Схемы проводки BMW E30

Электропривод сидений с блоком памяти

Схема проводки БМВ Е30 — Электропривод сидений с блоком памяти

Электропривод сидений без блока памяти

Схема проводки БМВ Е30 — Электропривод сидений без блока памяти

Электрические стеклоподъемники

Схема проводки БМВ Е30 — Электрические стеклоподъемники

Щиток приборов и прикуриватель

Схема проводки БМВ Е30 — Щиток приборов и прикуриватель

Центральный замок охранная сигнализация бортовой компьютер

Схема проводки БМВ Е30 — Центральный замок охранная сигнализация бортовой компьютер

Фары, задние фонари

Схема проводки БМВ Е30 Фары, задние фонари

Система впрыска топлива L-Jetronic на БМВ Е30

Ситема впрыска топлива L-Jetronic

Электронный блок управления двигателем Motronic на БМВ Е30

Электро схема управления двигателем Motronic на БМВ Е30

Система пуска, заряда, указатели поворотов

Схема проводки с описанием БМВ Е30 Система пуска, заряда, указатели поворотов

Система круиз-контроля

Схема проводки БМВ Е30 — Система круиз-контроля

Приемник и аудиосистема

Схема проводки БМВ Е30 — Приемник и аудиосистема

Отопитель и кондиционер

Схема проводки бмв е30 Отопитель и кондиционер

Омыватели фар

Схема проводки БМВ Е30 — Омыватели фар

Обогреватели сидений

Электро схема проводки БМВ Е30 — Обогреватели сидений

Блок диагностики; сигнал заднего хода, торможения, электропривод зеркал

Схема проводки БМВ Е30 — Блок диагностики; сигнал заднего хода, торможения, электропривод зеркал

Источник

Установка генератора Bosch от BMW E30 на ВАЗ

1.Генератор Bosch с BMW E30M, каталожный номер 0 120 469 617, либо его аналог с идентичным способом крепления. Генераторы этого типа устанавливались на BMW E30, E28 и некоторые другие, потому они очень распространены на соответствующих «разборках». Ныне они не производятся, но для желающих есть «современная» версия — 0 120 469 782. Именно эта модель генератора наиболее удобна для установки в «классику». В принципе можно купить и приспособить любой аналогичный Bosch, но при идентичной «начинке» и массогабаритных показателях он будет отличаться крепежом т.е. потребует больше доработок.

Как правило генератор (рис. 1, позиция 1) снимают вместе с кронштейнами (т.е. покупателю достается «полный» комплект), но тем не менее при покупке следует обратить внимание на несколько вещей : целостность втулок креплений (рис. 1, позиция 5), в противном случае их придется изготавливать самостоятельно, наличие шкива и реле-регулятора (рис. 1, позиция 2). Также желательно наличие болтов крепления кронштейна и натяжной планки (рис. 2, позиции 2 и 3). То, что шкив должен вращаться легко и без заеданий думаю можно не упоминать.

Износ щеток и состояние коллектора легко оценить, открутив два болта крепления (рис. 1, позиция 3) «таблетки» реле-регулятора. При необходимости щетки легко перепаиваются на «классические» или любые другие, подходящие по размерам. Со шлифовкой коллектора сложнее, для этого нужно разбирать генератор, но без этого вполне можно обойтись. Клемму, соединяющую реле-регулятор с диодным мостом также рекомендуется почистить (рис. 1, позиция 4).

2. Кронштейн крепления генератора 21214.

3. Отрезок стальной полосы 25*4*150 мм.

4. Болт с гайкой и двумя шайбами, М10, длина 40 мм.

Натяжная планка, болты крепления кронштейна генератора – штатные. Если установлен нестандартный шкив коленвала, может потребоватьсядругой ремень. У меня установлен шкив большего диаметра, так что потребовался более длинный ремень (я использую ремень Gates 6267MC). В случае применения стандартного шкива скорее всего подойдет и штатный ремень.

1. С самим генератором что-либо делать скорее всего не придется. Как максимум может потребоваться немного подточить корпус в районе верхней втулки крепления генератора. Нужно это для того чтобы в установленном состоянии генератор смог уместиться под корпусом помпы (это потребуется при надевании ремня).

2. С кронштейном генератора (рис. 2, позиция 1) все немного сложнее. Во-первых, нужно рассверлить все три отверстия крепления (рис. 3),

чтобы можно было поставить кронштейн ниже примерно на 5 мм, иначе при установке велика вероятность того, что генератор упрется в помпу и будет невозможно завернуть нижний болт крепления. Во-вторых, в трех областях, обведенных красной рамкой потребуется доработка болгаркой. В одной для того, чтобы можно было завернуть болт крепления и в двух оставшихся, чтобы генератор не цеплял за кронштейн.

3. Штатная натяжная планка перегибается наподобие буквы «Г» (рис. 2, позиция 5).

4. Из стальной полосы изготавливается дополнительная планка для натяжителя. С одной стороны сверлится отверстие под болт крепления к верхней втулке, с другой делается продолговатая прорезь под болт, свинчивающий эту планку со штатной натяжной планкой (рис. 2, позиция 6). Необходимая длина, равно как и расстояние между отверстиями, прикидывается экспериментальным путем. То, что получилось у меня можно увидеть на рисунке (рис. 2, позиция 4).

«Идеологический» вид всей конструкции в сборе также есть на рисунке (рис. 4). Из него же легко понять принцип действия переделанного натяжителя. Обращаю внимание : дополнительную планку надо изготовить таким образом, чтобы она не мешала вращаться шкиву.

Вначале крайне рекомендуется собрать всю конструкцию «на столе» (рис. 4) чтобы выловить все подводные камни. Если все успешно – снимаем старый генератор, натяжную планку, кронштейн и реле-регулятор (он больше не понадобится). Также стоит снять крыльчатку вентилятора со шкива помпы (если конечно она у вас есть).

Если устанавливать этот генератор в первый раз, то возможно потребуется слить охлаждающую жидкость и снять термостат с патрубками. Так будет намного удобнее решать установочные проблемы.

Если нет желания снимать ничего кроме старого генератора, то единственный путь установки – через «низ», причем вначале надо поместить генератор в районе балки, подняв его выше уровня крепежа кронштейна, а только потом привернуть сам кронштейн. Если сделать наоборот, то в силу компоновочных проблем генератор будет нереально просунуть на его законное место.

Как только кронштейн надежно закреплен на блоке цилиндров, путем хитрых пассов вставляем нижнюю втулку генератора в пазы кронштейна. К сожалению, при этом очень мешает термостат, потому и рекомендуется его снять. Правда при тестовом снятии-установке генератора в процессе подготовки статьи я обошелся без этого, но у меня была уже готовая работающая конструкция. Привинчиваем генератор к кронштейну, при этом не забываем про клемму «массы» (рис. 1, позиция 8), которую нужно привинтить под нижний болт крепления (рис. 2, позиция 2).

После этого вначале крепим к генератору дополнительную натяжную планку (рис. 2, позиция 4), потом привинчиваем к помпе штатную натяжную планку (рис. 2, позиция 5) и наконец свинчиваем их между собой мощным болтом (рис. 2, позиция 6). Затягиваем гайку на шпильке корпуса помпы и болт, крепящий дополнительную планку к корпусу генератора.

Затем надеваем ремень и смотрим чтобы шкив генератора находился в той же плоскости, что и шкивы коленвала с помпой. У меня проблем не возникло, все было ровно. В противном случае может потребоваться доработка втулок крепления генератора либо нижнего кронштейна.

Далее натягиваем ремень и затягиваем болт, соединяющий две натяжные планки. Потом затягиваем нижний болт, крепящий генератор к кронштейну. Внешний вид получившейся конструкции можно увидеть на рисунке (рис. 5).

Электрика

Схема подключения штатного генератора (рис. 6) потребует некоторых изменений.

Генератор Bosch имеет встроенный реле-регулятор, так что штатный «классический» реле-регулятор отключаем, клеммы его подключения изолируем и оставляем в покое. Клемма подключения реле-регулятора к генератору больше не потребуется.

Клемму «массы» генератора (рис. 1, позиция 8) прикручиваем под нижний болт крепления.

Клеммы проводов от аккумулятора к генератору и все прочее, что было подключено на клемму «30» старого генератора подключаем к мощному болту на задней крышке генератора (рис. 1, позиция 6; рис. 7).

На вторую клемму (рис. 1, позиция 7; рис. 7) для запуска генератора необходимо подать +12В сигнала возбуждения. В принципе, как показала практика, часть генераторов Bosch может обходиться и без него, но тогда для запуска генератора необходимо кратковременно поднять обороты двигателя до 3500-4000 (проще говоря – «топнуть» по педали газа), что неудобно. Первый вариант подачи сигнала возбуждения – это подключение +12В от клеммы «+Б» катушки зажигания через маломощную нагрузку. Для этого идеально подходит лампочка указателя поворота. Можно применить и резистор, но по лампочке гораздо проще понять состояние генератора (если лампа горит – то генератор не работает, после запуска генератора лампа гаснет). При этом есть и один минус : штатная контрольная лампа заряда не функционирует. Я реализовал у себя второй вариант, немного изменив штатную схему электропроводки (рис. 7). Вместо «штатного» реле контрольной лампы заряда ГС702 я применил стандартное 12В автомобильное реле 90.3747. В остальном схема подключения практически не изменилась. «Поведение» контрольной лампы заряда осталось тем же : вначале она горит, затем при запуске двигателя через две-три секунды гаснет.

Источник

Установка генератора Bosch от BMW E30 на ВАЗ

1.Генератор Bosch с BMW E30M, каталожный номер 0 120 469 617, либо его аналог с идентичным способом крепления. Генераторы этого типа устанавливались на BMW E30, E28 и некоторые другие, потому они очень распространены на соответствующих «разборках». Ныне они не производятся, но для желающих есть «современная» версия — 0 120 469 782. Именно эта модель генератора наиболее удобна для установки в «классику». В принципе можно купить и приспособить любой аналогичный Bosch, но при идентичной «начинке» и массогабаритных показателях он будет отличаться крепежом т.е. потребует больше доработок.

Как правило генератор (рис. 1, позиция 1) снимают вместе с кронштейнами (т.е. покупателю достается «полный» комплект), но тем не менее при покупке следует обратить внимание на несколько вещей : целостность втулок креплений (рис. 1, позиция 5), в противном случае их придется изготавливать самостоятельно, наличие шкива и реле-регулятора (рис. 1, позиция 2). Также желательно наличие болтов крепления кронштейна и натяжной планки (рис. 2, позиции 2 и 3). То, что шкив должен вращаться легко и без заеданий думаю можно не упоминать.

Износ щеток и состояние коллектора легко оценить, открутив два болта крепления (рис. 1, позиция 3) «таблетки» реле-регулятора. При необходимости щетки легко перепаиваются на «классические» или любые другие, подходящие по размерам. Со шлифовкой коллектора сложнее, для этого нужно разбирать генератор, но без этого вполне можно обойтись. Клемму, соединяющую реле-регулятор с диодным мостом также рекомендуется почистить (рис. 1, позиция 4).

2. Кронштейн крепления генератора 21214.

3. Отрезок стальной полосы 25*4*150 мм.

4. Болт с гайкой и двумя шайбами, М10, длина 40 мм.

Натяжная планка, болты крепления кронштейна генератора – штатные. Если установлен нестандартный шкив коленвала, может потребоватьсядругой ремень. У меня установлен шкив большего диаметра, так что потребовался более длинный ремень (я использую ремень Gates 6267MC). В случае применения стандартного шкива скорее всего подойдет и штатный ремень.

1. С самим генератором что-либо делать скорее всего не придется. Как максимум может потребоваться немного подточить корпус в районе верхней втулки крепления генератора. Нужно это для того чтобы в установленном состоянии генератор смог уместиться под корпусом помпы (это потребуется при надевании ремня).

2. С кронштейном генератора (рис. 2, позиция 1) все немного сложнее. Во-первых, нужно рассверлить все три отверстия крепления (рис. 3),

чтобы можно было поставить кронштейн ниже примерно на 5 мм, иначе при установке велика вероятность того, что генератор упрется в помпу и будет невозможно завернуть нижний болт крепления. Во-вторых, в трех областях, обведенных красной рамкой потребуется доработка болгаркой. В одной для того, чтобы можно было завернуть болт крепления и в двух оставшихся, чтобы генератор не цеплял за кронштейн.

3. Штатная натяжная планка перегибается наподобие буквы «Г» (рис. 2, позиция 5).

4. Из стальной полосы изготавливается дополнительная планка для натяжителя. С одной стороны сверлится отверстие под болт крепления к верхней втулке, с другой делается продолговатая прорезь под болт, свинчивающий эту планку со штатной натяжной планкой (рис. 2, позиция 6). Необходимая длина, равно как и расстояние между отверстиями, прикидывается экспериментальным путем. То, что получилось у меня можно увидеть на рисунке (рис. 2, позиция 4).

«Идеологический» вид всей конструкции в сборе также есть на рисунке (рис. 4). Из него же легко понять принцип действия переделанного натяжителя. Обращаю внимание : дополнительную планку надо изготовить таким образом, чтобы она не мешала вращаться шкиву.

Вначале крайне рекомендуется собрать всю конструкцию «на столе» (рис. 4) чтобы выловить все подводные камни. Если все успешно – снимаем старый генератор, натяжную планку, кронштейн и реле-регулятор (он больше не понадобится). Также стоит снять крыльчатку вентилятора со шкива помпы (если конечно она у вас есть).

Если устанавливать этот генератор в первый раз, то возможно потребуется слить охлаждающую жидкость и снять термостат с патрубками. Так будет намного удобнее решать установочные проблемы.

Если нет желания снимать ничего кроме старого генератора, то единственный путь установки – через «низ», причем вначале надо поместить генератор в районе балки, подняв его выше уровня крепежа кронштейна, а только потом привернуть сам кронштейн. Если сделать наоборот, то в силу компоновочных проблем генератор будет нереально просунуть на его законное место.

Как только кронштейн надежно закреплен на блоке цилиндров, путем хитрых пассов вставляем нижнюю втулку генератора в пазы кронштейна. К сожалению, при этом очень мешает термостат, потому и рекомендуется его снять. Правда при тестовом снятии-установке генератора в процессе подготовки статьи я обошелся без этого, но у меня была уже готовая работающая конструкция. Привинчиваем генератор к кронштейну, при этом не забываем про клемму «массы» (рис. 1, позиция 8), которую нужно привинтить под нижний болт крепления (рис. 2, позиция 2).

После этого вначале крепим к генератору дополнительную натяжную планку (рис. 2, позиция 4), потом привинчиваем к помпе штатную натяжную планку (рис. 2, позиция 5) и наконец свинчиваем их между собой мощным болтом (рис. 2, позиция 6). Затягиваем гайку на шпильке корпуса помпы и болт, крепящий дополнительную планку к корпусу генератора.

Затем надеваем ремень и смотрим чтобы шкив генератора находился в той же плоскости, что и шкивы коленвала с помпой. У меня проблем не возникло, все было ровно. В противном случае может потребоваться доработка втулок крепления генератора либо нижнего кронштейна.

Далее натягиваем ремень и затягиваем болт, соединяющий две натяжные планки. Потом затягиваем нижний болт, крепящий генератор к кронштейну. Внешний вид получившейся конструкции можно увидеть на рисунке (рис. 5).

Электрика

Схема подключения штатного генератора (рис. 6) потребует некоторых изменений.

Генератор Bosch имеет встроенный реле-регулятор, так что штатный «классический» реле-регулятор отключаем, клеммы его подключения изолируем и оставляем в покое. Клемма подключения реле-регулятора к генератору больше не потребуется.

Клемму «массы» генератора (рис. 1, позиция 8) прикручиваем под нижний болт крепления.

Клеммы проводов от аккумулятора к генератору и все прочее, что было подключено на клемму «30» старого генератора подключаем к мощному болту на задней крышке генератора (рис. 1, позиция 6; рис. 7).

На вторую клемму (рис. 1, позиция 7; рис. 7) для запуска генератора необходимо подать +12В сигнала возбуждения. В принципе, как показала практика, часть генераторов Bosch может обходиться и без него, но тогда для запуска генератора необходимо кратковременно поднять обороты двигателя до 3500-4000 (проще говоря – «топнуть» по педали газа), что неудобно. Первый вариант подачи сигнала возбуждения – это подключение +12В от клеммы «+Б» катушки зажигания через маломощную нагрузку. Для этого идеально подходит лампочка указателя поворота. Можно применить и резистор, но по лампочке гораздо проще понять состояние генератора (если лампа горит – то генератор не работает, после запуска генератора лампа гаснет). При этом есть и один минус : штатная контрольная лампа заряда не функционирует. Я реализовал у себя второй вариант, немного изменив штатную схему электропроводки (рис. 7). Вместо «штатного» реле контрольной лампы заряда ГС702 я применил стандартное 12В автомобильное реле 90.3747. В остальном схема подключения практически не изменилась. «Поведение» контрольной лампы заряда осталось тем же : вначале она горит, затем при запуске двигателя через две-три секунды гаснет.

Источник