Меню

Шкив генератора калина размеры

Шкив генератора калина размеры

Максимальная длина шкивов коленчатого вала на автомобили марки ВАЗ равна 165 (мм), максимальная ширина — 165 (мм), максимальная высота — 60 (мм).

Шкивом коленвала называется деталь ременного привода ГРМ, располагающаяся на носке (в передней части) и выполняющая функции передачи крутящего момента на ремни навесного оборудования, амортизации и охлаждения приводных ремней.

Крепеж шкивов на ВАЗ осуществляется при помощи центрального болта и шпонки.

Типовые размеры шкивов коленчатого вала ВАЗ:

  • Длина (L): от 60 (мм) до 165 (мм).
  • Ширина (B): от 60 (мм) до 165 (мм).
  • Высота (H): от 21 (мм) до 60 (мм).

В двигателях ВАЗ используются 2 основных типа шкивов коленвалов — ручейковые и зубчатые, которые различаются по конструкции и назначению.

Ручейковые изделия устанавливаются на автомобили классического семейства ВАЗ (ВАЗ 2101, ВАЗ 2107), зубчатые — на более современные модели (ВАЗ 2112, ВАЗ 2170).

Важно: как правило, срок службы шкива составляет более 10 лет, однако при необходимости его заменяют раньше.

Общий вид Общие параметры шкивов коленвала ВАЗ L
Длина шкивов коленвала ВАЗ

Данные представлены в миллиметрах.

B
Ширина шкивов коленвала ВАЗ

Данные представлены в миллиметрах.

H
Высота шкивов коленвала ВАЗ

Данные представлены в миллиметрах.

(Шкив коленвала ВАЗ) от 60 до 165 (мм) от 60 до 165 (мм) от 21 до 60 (мм)

Параметр
Описание параметра

Значение (мм)
Диапазон

Диапазон допустимых значений для шкивов коленвала ВАЗ.

Данные представлены в миллиметрах.

Основные параметры Длина (L) от 60 до 165 Ширина (B) от 60 до 165 Высота (H) от 21 до 60 Допуски Длина (L) ±0.15 Ширина (B) ±0.15 Высота (H) ±0.15
Марка и модель автомобиля
Наименование марки и модели автомобиля

L (мм)
Длина шкивов коленвала ВАЗ

Данные представлены в миллиметрах.

B (мм)
Ширина шкивов коленвала ВАЗ

Данные представлены в миллиметрах.

H (мм)
Высота шкивов коленвала ВАЗ

Данные представлены в миллиметрах.

VAZ 11194 65 65 30 VAZ 2101 155 155 60 VAZ 2108 60 60 21 VAZ 2110 165 165 50 VAZ 2113 165 165 50 VAZ 2115 165 165 50 VAZ 21126 65 65 30 VAZ 21099 60 60 21 VAZ 2121 155 155 60 VAZ 21213 155 155 60

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Комментарии. Есть вопросы? Ответим на все.

Источник

Шкив генератора калина размеры

С 2001-02-го годов пошел так называемый генератор НО или Бош.

С 303-м подшипником и диаметром вала 17 мм.

Незнаю, что на 10-ке 98-го года стоял генератор, что на моей счаз — одинаковы, менял туда-сюда без вопросов.

С 2001-02-го годов пошел так называемый генератор НО или Бош.

С 303-м подшипником и диаметром вала 17 мм.

Незнаю, что на 10-ке 98-го года стоял генератор, что на моей счаз — одинаковы, менял туда-сюда без вопросов.

а по цифрам на генераторе — ТУ 37.460.090-94 можно узнать точный размер?

лишний раз ни разбирать, ни ездить в магазин не хочется

а по цифрам на генераторе — ТУ 37.460.090-94 можно узнать точный размер?

видимо, только вскрытие покажет — что там внутри

видимо, только вскрытие покажет — что там внутри

Возьми зеркальце и небольшой штанген-циркуль. И померий не снимая гены диаметр вала ротора со стороны гайки шкива.

А в чем собственно проблема-то?

пробовал, сразу не получилось — то ли штангенциркуль был великоват, то ли зеркальца не хватало, завтра попробую ещё раз.

а проблема в погнутом шкиве — в одном месте его внешняя кромка оказалась слегка загнутой вовнутрь и новый ремень с него сваливается.
пока езжу на старом (он частично съеден и эта вогнутость не мешает), но рано или поздно его придётся менять.

насколько помню, но могу и ошибаться, на генераторах со шкивом на 17 отсутствует на валу внутренний 6ти гранник под ключ для удержания вала при затягивании гайки шкива

а по цифрам на генераторе — ТУ 37.460.090-94 можно узнать точный размер?

у меня с теми же надписями — 15 (без отверстий в передней крышке).

у меня с теми же надписями — 15 (без отверстий в передней крышке).

Хотя может быть вариант, что крышку и шкив меняли. Или из двух ген собирали один.
А раз нет отверстий, то значит есть на валу ротора под шестигранник выемка для откручивания шкива.

прежний хозяин говорит, что с ним, вроде бы, ничего не делали, даже ремень не меняли, разве что без его ведома в сервисе.

выемка есть, но видно её плохо — я не стал возится с зеркальцем, а тупо взял кусок пластилина и налепил на гайку — на слепке измерил диаметр и на нём же увидел, что внутренняя выемка всё же шестигранная.

Источник

Какая резьба шкив генератора калина

Какая резьба шкив генератора калина

Сегодня полдвигателя разобрал, чтобы генератор снять. Выдрал его из недр кое-как, перекурил и стал разбирать. Отвинтил 4 шпильки. опс, не располовинивется. И тут такое давно забытое чувство самаровода возникло — гайка шкива лошара

Ну в горе еще перекурил, намотал на шкив паронита, захватил газовым ключом, попробовал открутить — нифига не поддается. Повредил ролик немного, сидел потом минут 20 стачивал заусенцы от газового, где прокусило через паронит и тряпки
Хотел им в футбол сыграть, но другого Енератора нету, пришлось ставить назад

И попал-то по глупому, стал менять катализатор ради профилактики, вместе с лямбдой, а там считай доступ к генератору слева получается со снятым выпускным хороший, дай думаю щетки махну ради профилактики. Возился три часа, чтобы его отвинтить

Какая резьба шкив генератора калина

Обычная. Откручивать против часовой.
Накидываешь на него ключ на 17, упираешь ключ в землю, стартером чуть в-ж-ж-и-к, он и открутится.

Либо ставишь на 5-ю, помощник до усрачки давит тормоз, а ты в это время против часовой откручиваешь.

Накидываешь на него ключ на 17, упираешь ключ в землю, стартером чуть в-ж-ж-и-к, он и открутится.

Мда.. Век живи, век учись =)))
Метод отличный Но испытать не удалось, откручивал, при замене ремня, застопорив моховик через смотровое окошко.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Гайка шкива генератора ваз 2110 размер

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

Какая Резьба На Шкиве Генератора Ваз 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ Смена РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (не считая как до сервиса 100км дотянуть) По причине ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С Следующим ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД Ведомую ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Означает, совершенно достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Но запах подгоревшей резины в пробках уверил меня направить собственный взгляд на генератор, его подшипники и шкив. Сбросил ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сходу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В процессе творческих поисков было выдумано такое приспособление:

Вовнутрь гайки вставляется гайка на 27, потом в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, либо головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выворачивается таким макаром. Генератор при всем этом нужно зажать в тисках лаского (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. В свое время этой процедуры я сообразил, что попал еще на шкив. Ибо он очень люфтил в круговой плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер маленькие канавки снизу.

Далее следует разборка генератора, откручиваются нашему клиенту остается что можно открутить снизу (по другому сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя фактически оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, увы ради сокращенности пусть будет по старинке- реле регулятор.

Дальше, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Есть вариант немного посодействовать для себя отверткой, усилие там бывают, однако маленькое.

Далее нужно открутить 4 винта с потайной головкой не знакомых шкива. Они укрепляют упрямую пластинку фронтального подшипника. После чего берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

Позже у нас будет такая картина

Сейчас конечно оглядеть подшипники. Задний (малеьнкий) поменять отказался, признаков износа найдено не произошло. Однако фронтальный, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от десяточного генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в противоположность десяточного, который 6202. Разница во внутреннем посадочном поперечнике, у нашего.17 мм, наружный 35. У 6202 внутренний 15 мм, наружный тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 3.2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. И, купил ремкомплект крышки генератора 2110, однако он не понадобился.

Основной секас был со снятием фронтального подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было нереально, вкупе с подшипником она не полезла, потому пришлось ее аккуратненько сбить. Иной раз фото этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, однако попробую обрисовать словами. Облил ее жидкостью WD40,посредством зубила провернул ее на валу на несколько оборотов. Якорь при всем этом Лаского зажат в тиски через старенькый ремень. Дальше, вбивал зубило меж шайбой и подшипником, умеренно и с различных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Далее подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив но при всем этом вал. Надпиленный подшипник снялся просто.

как открутить шкив генератора

Сейчас есть вариант и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны фронтальной крышки генератора подходящей оправкой за наружное кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место назначения. Желал поставить крышку из ремкомплекта, однако она не подошла по размерам, дополнительно сама была какая то слабая.

Однако так смотрится собранная конструкция:

Далее двух или более увлекательный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусочек трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы Лаского напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подсунуть что нибудь мягкое, я использовал кусочек толстой резины. Потом сверху так же аккуратненько ставится родная дистанционная шайба. Если будет употребляться шкив от 2110, то нужна дополнительная шайба шириной 2-3 мм и внутренним поперечником 17мм. Внешний поперечник не критичен, 25 мм вполне хватает.

Далее, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую сразу экраном для щеток.

Необходимо выяснить, что крышки смыкаются исключительно в одном положении. Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Когда имеет смысл изучить щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:

Далее ставим шкив… Родной брать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ожидать 3 денька, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. И вообщем пишут что на фирменных 100 Рено ставят непрорезиненные, обыденные шкивы нового эталона.

Как заменить шкив генератора

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.

Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».

3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.

4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).

5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

Замена шкива генератора

1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.

Что собой представляет шкив генератора

Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.

По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.

Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:

– слишком сильный износ центральной части;

Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:

– Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.

– Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.

– При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.

Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри.

Как нужно правильно снимать шкив с генератора

Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.

Последовательность действий следующая:

1) Сначала нужно произвести демонтаж генератора. Снять провод с «-» на аккумуляторной батарее.

2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.

3) Далее можно продолжить демонтаж генератора. Достаньте штекер с проводами из «D» разъема генератора. После этого отодвиньте резиновый колпачок, открутите гайку и снимите провода, которые соединяют контактный болт и клемму с пометкой «B+». Спереди будет расположен натяжной болт для фиксации электрогенератора. Этот болт нужно будет достать.

4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.

5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.

6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.

7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.

Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.

9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.

Инструменты для снятия шкива с генератора

Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:

– ключ в виде шестигранника на «8».

Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.

Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Источник

Читайте также:  Сакральный манифестирующий генератор профиль 3 5 экспериментатор еретик
➤ Adblock
detector