Шкив генератора ларгус 8кл

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

• Инерционный шкив число канавок: 6, Диаметр шкива, мм: 55,1; Тип: VALEO : 231428, 231584, 7700110616, 7701477689, 26457, 330206, D7512, 353031, 55627, 535010510, 535010510, GA75503, 60930067, 30067, ZNP28633, 06E903119K, 6001547291, 6001547291, 30438, 593610, OAP7106, 60926457, 353471, RKNG649F, 231584, 2494254, 5468, ZN5467, NP51106326, 588023, 300090, 991110, BK65200, 30606, 04729, T404948, APV1584, 5952, 4729, 04948, ZN5423, 55627MG, 333025, 28633, 28682, 28634, F55018103, VKM03612, 5423, 5467 и другие.
• Шкив генератора тип: Bosch; Число канавок: 6, Диаметр шкива, мм: 55 : 238733, 535010210, 353401, VKN350, 588005, F00M147956, 2491296, GA75507, VKM03608, 59936, 14102, 535010210, PA1073, ORC0015, 333136, 28667, F00M147821, 5575, GA75507, 535010210, OP6034, N1181007, RS110210, AFP0057

Данная запчасть зависит от двигателя Lada Largus и его модификаций

Запчасть Шкив генератора подходит для автомобилей:

• Renault: Clio хэтчбек (B, C, B01) , Scenic минивэн (JM0) , Scenic минивэн (JM) , Megane хэтчбек (BM0, CM0) , Megane седан (LM0) , Megane универсал (KM0) , Megane кабриолет (EM0) , Clio хэтчбек (BR01, CR01) , Laguna хэтчбек (BT0) , Laguna универсал (KT0) , Modus минивэн (JP0) , Twingo хэтчбек (CN0) , Kangoo минивэн (KW01) , Kangoo минивэн (KW01) , Megane универсал (KZ0) , Megane купе (DZ0) , Megane хэтчбек (BZ0) , Scenic минивэн (JZ0) , Scenic минивэн (JZ0) , Clio универсал (KR01) , Fluence седан (L3) , Megane кабриолет (EZ0) , Kangoo фургон (FW0) , Fluence хэтчбек (B3) , Clio седан (LU) , Laguna купе (DT0) , Clio седан (LB0, LB1, LB2) , Clio хэтчбек (BH) , Logan седан , Logan универсал , Duster внедорожник (HS) , Clio универсал (KH) , Logan седан (LS)
• Nissan: Micra хэтчбек (K12) , Note минивэн (E11) , Qashqai внедорожник (J10) , Tiida седан (SC11X) , Tiida хэтчбек (C11X) , Qashqai внедорожник (J10) , Cube хэтчбек (Z12) , Juke хэтчбек (F15) , Juke хэтчбек (F15E) , Note минивэн (E12) , Qashqai внедорожник (J11) , NV200 минивэн (M20) , Pulsar хэтчбек (C13M) , NV200 фургон (M20)
• Dacia: Logan седан (LS) , Logan универсал (KS) , Sandero хэтчбек (BS0, 1) , Duster внедорожник (HS) , Lodgy универсал (JS) , Dokker минивэн (FE_) , Dokker фургон (KE_) , Logan седан (L8_) , Logan универсал (K8_) , Sandero хэтчбек , Sandero хэтчбек
• Lada: Largus универсал , Largus фургон

Купить автомобильную запчасть шкив генератора или ее аналог на автомобиль Лада ЛАРГУС

Чтобы купить ”Шкив генератора для Lada Largus 2015 г.” на InternetCars, Вам необходимо выполнить следующие действия:

• посмотрите подходящее Вам предложение по покупке детали, — откроется новая страница с информацией о продавце;
• свяжитесь с продавцом напрямую и обсудите соответствие кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Обгонная муфта генератора для Лада ЛАРГУС 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годов выпуска”, а также наличие детали на складе.

Стоимость для инерционный шкив Lada Largus и цена аналогов

© 2021 Автопро Россия
Запчасти без посредников

Используя Автопро Россия, вы принимаете Условия использования сайта

Источник

Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada / ВАЗ Largus с 2012 года

Для передачи механической энергии крутящего момента от коленчатого вала к генератору, который вырабатывает необходимую электроэнергию для питания автомобиля, служит ремень генератора на Ладе Ларгус. Привод устанавливается на шкивах генератора и коленчатого вала. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя и наличия дополнительного оборудования данная деталь служит приводом для кондиционера, ГУРа. Принцип работы от этого не меняется.

Типы приводных ремней

В зависимости от комплектации на Ларгусе устанавливается ГУР или кондиционер, силовая установка может быть 16- или 8-клапанная. Соответственно, изделия используются разные:

• Renault 117200593R (6PK 837) – стандартный поликлиновый шестиручейковый ремень, применяемый на 8-клапанном силовом агрегате без ГУРа, с кондиционером;
• модель 4PK715 (четырехручейковый, длина 715 мм) – используется на восьмиклапанном моторе без ГУРа и без климатической установки;
• на восьмиклапанном двигателе К7М используется пятиручейковый 5PK 1110, длина – 1110 мм, на этом моторе тоже не ставятся ГУР и кондиционер;
• мотор К4М (16-клапанный) – используется шестиручейковый 6PK 1200 длиной 1200 мм, двигатель без кондиционера, с ГУРом.
• силовые агрегаты, оснащенные ГУРом и кондиционером (8 и 16 клапанов), оснащаются шестиручейковым 6РК 1820 длиной 1820 мм.

Примерная стоимость устанавливается от 300 до 400 рублей за короткие, и до 800 – за длинные.

О замене ремня генератора на 8-кл Ларгусе

«Каждый автовладелец знает, что замена ремня генератора…» это просто. Однако на Ларгусе есть свои нюансы. В них я кропотливо разбирался. Купил детали и уже собирался менять, но что-то пошло не так и я поехал на СТО.

Инструкция по эксплуатации Ларика гласит, что ремень навесного оборудования меняется каждые 120 тысяч километров пробега. В отличие от ГРМ, который меняется на 60 тыс.

На седьмом году пробег моей машины перевалил за 110 тыс. Самое время заглянуть под капот. Тем более, что к этому времени появился шелестящий звук со стороны ролика. Особенно явно он слышался при пуске двигателя на холодную в сырую погоду. Примерно через пять минут звук пропадал. Вот такой симптом, который предстояло вылечить.

Первый вопрос: какой ремень брать?

Оказалось, что в зависимости от мотора, наличия ГУРа и кондиционера, на Ларгусе установлены разные ремни генератора.

• Самый короткий используется на автомобиле без ГУР и кондиционера. Его маркировка 4PK715. Она означает, что ремень четырехручейковый и длина 715 мм.
• С ГУР и без кондиционера (8кл двигатель K7M) — 5PK1110 (пятиручейковый), длина 1110 мм.
• С ГУР и без кондиционера (16кл K4M двигатель) — 6PK1200 (шестиручейковый), длина 1200 мм.
• На автомобиле с ГУР и кондиционером (8кл K7M и 16 кл K4M) — 6PK1820 (шестиручейковый), длина 1820 мм.

Подобрать ремень это было самое простое. Цены стартуют со 150 руб. Выбор огромный. Дешевый брать не стал. Почитал отзывы и взял итальянский Dayco за 350 руб. Также думал про Contitech. Он на сотку дороже. Победила золотая середина. Оригинал кстати стоит 1300 руб.

Дальше дело дошло до натяжного ролика. Сначала я решил, что можно поменять конкретно сам ролик. И уже даже заказал его. Но манагер поставил под сомнение мой выбор. Я снова стал искать.

На самом деле, в моем случае ролик меняется вместе с металлическим кронштейном. Напомню у меня двигатель 8-кл К7М, с ГУРом, без кондишена.

Вот картинка из каталога. Стрелочкой отмечено то, что мне было нужно. Это натяжной ролик с кронштейном в сборе.

Полезная табличка с артикулами деталей.

Если посмотреть цены на оригинальные запчасти, то волосы дыбом встают. Например, ролик стоит четыре с половиной рубля.

Ориентируясь на аналоги, взял той же фирмы, что и ремень. Маркировка DAYCO APV2064. Стоимость 1300 руб.

Таким образом, все детали собрал. Оставалось только найти время и поменять. Однако лето незаметно пролетело, а у меня все не получалось залезть под машину.

Поехал в автосервис. Там выяснилось, что ролик не подходит! Короткая досада за выкинутые рублики. Вот тебе и аналоги. Родной ролик оказался с так называемой широкой площадкой. С маркировкой фирмы INA/LUK. У нового Dayco она была узкой. Из-за нее деталь не хотела становиться в штатное место.

Делать нечего. Беру на месте что есть. В наличии был родной INA/LUK, но с узкой площадкой. Его и поставили.

Да, какую роль играет ширина площадки? Тот ролик, что с узкой площадкой, можно будет регулировать, только с помощью специального съемника или приспособы. Поскольку регулирующий болт будет проходить мимо площадки. Кронштейн с широкой площадкой рассчитан как раз на регулировку с помощью болта.

Вот наглядная картинка. Вид сверху.

Маркировка родного ролика INA/LUK

С узкой площадкой — 531 0427 10. Цена в районе 1300 руб.

С широкой площадкой — 531 0868 10. Этот дороже. Готовьте примерно 2300-2600 руб.

Стоимость замены

Работа обошлась в 290 руб. за ремень и 390 руб. за обновление ролика.

После замены посторонние звуки пропали.

Если взглянуть на родной ремень, то видно как на внутренней поверхности он обзавелся трещинами.

В заключение приведу размеры кронштейна натяжного ролика, если кто-то вдруг будет выбирать его по картинке в интернете.

Ширина длинной стороны на заводском кронштейне 30 мм. У аналога Dayco — 25 мм. Длина загнутой части у обоих по 20 мм.

Вот такой итог. Не стоит расслабляться и доверяться автоподбору запчастей.

Всем удачных приобретений!

Поделиться заметкой в социальных сетях

Неисправности ремня генератора и причины замены

По регламенту ТО менять расходник на 16- и 8-клапанных моторах Ларгуса нужно через 60 тысяч километров пробега, либо через четыре года, в зависимости от того, что именно наступит в первую очередь. Состояние привода значения не имеет. Замена обязательна и при возникновении износа. Характерный признак неисправности – появление свистящего звука, когда водитель подаёт повышенную нагрузку на бортовую сеть автомобиля – включение головного света, вентилятора отопителя.

Если двигатель работает, и при нажатии на педаль газа слышен свист, это явный признак того, что ремень либо растянулся и ослаб либо износился. Этот звук не означает, что дальнейшее движение запрещено, но свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Ларгусе. В противном случае он слетит или оборвётся. Слабое натяжение будет характеризоваться недостаточной выработкой генератором электроэнергии, которой не хватит для подзарядки аккумулятора и питания бортовой сети автомобиля. Определить износ приводного ремня можно по следующим признакам:

• слышен свист при запуске мотора и при нажатии на педаль газа;
• на приборной панели загорается сигнальная лампа, предупреждающая о разряде аккумуляторной батареи;
• обрыв элемента.

О том, что пора менять ремень генератора говорят следующие признаки:

• смещение шкива относительно начального положения;
• неисправный механизм натяжения;
• выработка ресурса привода;
• использование поддельного изделия низкого качества.

Износ можно определить, осмотрев деталь. Появление трещин, образование потёртостей и растрёпанных торцов с торчащими нитями, а также масляные пятна указывают на необходимость скорейшей замены.

Виды ремней генератора

Для генератора разработчики применили разные типы ремней в зависимости от комплектации авто вспомогательными агрегатами.

Итак, различают такие изделия:

1. Универсал LADA Largus не оснащен гидравлическим насосом усиления рулевого механизма и компрессором системы кондиционирования. В этом самом простом варианте будет применим ремень генератора от «Renault» с артикульным кодом — «117200593R» («6PK 837»).
2. Автомобиль оснащен насосом ГУР, однако компрессор кондиционера отсутствует (мотор «K7M»). Здесь подойдет ремень генератора «5PK1110», длина которого равна 1110 мм. Кстати, изделие выполнено пяти — ручейковым.
3. Если Лада Ларгус располагает в своем арсенале и ГУР и системой кондиционирования салонного пространства, то для такой «нафаршированной» комплектации производитель предлагает приводной ремень «6PK1820». Длина изделия достигает 1820 мм, но ручьев уже шесть.

Проверка натяжения ремня генератора

Тестирование натяжения может проводиться только на двигателе, не оборудованном кондиционером. Проверку уровня натяжения ремня привода вспомогательного оборудования на двигателях Лады Ларгус, оснащенных гидроусилителем без компрессора кондиционера, рекомендуется проводить с применением специального инструмента, который называется тензометрический тестер.

Обрыв ремня зачастую случается во время движения, поэтому воспользоваться этим приспособлением не представляется возможным. В основном оно используется в специализированных сервисах. Для самостоятельной проверки есть один несложный способ, который может приблизительно указать, насколько натянут ремень генератора и вспомогательного оборудования. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Снять пыльник, защищающий от грязи моторный отсек с правой стороны.
2. Снизу под автомобилем нужно нажать рукой на ремень между шкивом коленвала и насосом гидроусилителя руля. При применении небольшого усилия величина прогиба не должна превышать 8 мм.
3. При больших показателях прогиба необходимо натянуть привод, открутив крепёжные болты кронштейна ролика-натяжителя и повернув регулировочный болт по часовой стрелке.
4. Когда натяжение будет примерно оптимальным, следует затянуть два болта кронштейна ролика.
5. Нельзя натягивать ремень слишком сильно, в противном случае его износ будет преждевременным, к тому же подшипники привода вспомогательного оборудования быстро выйдут из строя от такой нагрузки.

Легче всего проверить уровень натяжения на 8-клапанном двигателе без ГУРа и кондиционера. Для этого нужно нажать пальцем на среднюю часть ремня в месте между шкивом коленвала и генератора.

Прогиб не должен быть больше 8 мм, иначе следует провести натяжку, сняв правый пылезащитный щиток в моторном отсеке.

Далее нужно ослабить болт крепления генератора снизу и крепёжный болт натяжной пластины. При помощи монтажной лопатки генератор отодвигается от двигателя, и тем самым натягивается ремень. Удерживая монтажную лопатку, закрутите крепёжные болты. Для более точной проверки оптимального натяжения следует обратиться в специализированный сервис.

замена ремня привода агрегатов.

УРА! Сегодня наконец собрался заменить ремень привода агрегатов. По идее надо в 60 000км., но у меня свои интервалы ТО. Я делаю всё через 12 500км. Поэтому получилось в 62500км. Машинка часто пашет, так что чуть чуть уменьшил промежутки. Собирался на СТО, но лень заломала куда то ехать. Читал, читал, в интернете и по книге издательства Третий Рим. На деле многое иначе. Первое — подвесить машину и снять правое колесо. Отскрести щитки — брызговики от грязи. Вытащить пистоны и отвернуть одну гаечку крепления брызговиков.

Открывается вид на ремень, шкивы и ролики. Дальше — интересно. В инете написано повернуть, преодолевая усилие пружины ролик — натяжитель ключом за его гайку и совместив отверстия на корпусе натяжителя и на моторе зафиксировать любым штырьком Д — 6 мм. Никаких отверстий нет! В умной книге написано повернуть натяжитель длинным кривым ключом на 16 за выступы на корпусе натяжителя и снять ремень с его ролика. Выступов не разглядел, ключа такого естественно нет.

Это весь инструмент который мне понадобился. Ролик натяжителя крепится болтом на 15. Одел накидной ключ и повернул натяжитель — тяжело. Можно было взять какой нибудь удлинитель но я просто взял маленький разводной ключ, Его рычага оказалось вполне достаточно. Повернул натяжитель за болт его крепления по часовой стрелке. Ремень ослаб. Второй рукой легко снял его с опорного ролика, рассудив что один хрен с какого снимать. Ремень легко соскочил с шкивов и вынулся. Сдуру не зарисовал как он был одет, а это тот ещё ребус, как оказалось. На стоявшем ремне написано — 117206842R ГАТЕС 6 РК 1822, На новом из Логан шопа — 8200598964 ГАТЕС 6 РК 1822. 6 — шесть выступов под шесть ручьёв на наших шкивах. 1822 — длина ремня в мм. Накидным ключом на 15 отвернул болт ролика натяжителя и снял ролик.

Слева старый. Отвернулся на удивление легко. Накидным ключом на 13 отвернул болт опорного ролика и снял ролик. Ролики абсолютно одинаковые, как мне и сказали в магазине. Единственное отличие в защитных шайбах.

Слева — наружняя шайба натяжного ролика. Роль внутренней шайбы играет корпус натяжителя соответствующей формы. Справа — шайбы опорного ролика. Отверстие побольше — внутренняя, поменьше — наружная. Ролики в идеальном состоянии, ни люфтов ни посторонних звуков. Я думаю они бы до 120 000 км. спокойно бы отработали. Ремень на вид, цвет и запах тоже в идеале. Но ремень — вещь такая, лучше заменить.

Ролики продавались в таком виде. Шайбы только для опорного ролика. Поэтому на натяжной я поставил старую, благо она ни на что не влияет и к тому же в идеальном состоянии. Поставил ролики по местам, затянул с тем усилием что было. Стал одевать ремень и тут то понял что я не помню как он проходил по шкивам и роликам. Одел как мне показалось правильным но при этом осталось много лишнего ремня. Понял что надо идти смотреть.

Срисовал с интернета и пошёл ставить. Одевать не очень удобно, наверно самое трудоёмкое занятие. Я одел на все шкивы и ролики кроме шкива коленвала. На шкив ГУРа затащил через верх крючком из проволоки. Вообще там где кондей стоит, его шланги всё перекрывают, а у меня ещё и газовый шланг к форсункам там проходит. Но с помощью крючка и нехороших слов одел ремень. Дальше — проще. Накидным на 15 повернул натяжитель за болт ролика и одел ремень на шкив коленвала. Отпустил натяжитель, всё село на свои места. Головкой на 18 и трещёткой провернул мотор на несколько оборотов что бы убедиться что ремень лёг на ручьи ровно. Всё — ОК. Завёл мотор, посмотрел как ремень бегает и порадовался на свою работу. Заглушил. Поставил щитки на место завернув пластиковую гайку и защёлкнув пистоны. Ну вроде и всё. Я думал страшнее будет, если честно. Ремень — 910р. Ролики — 1200р. штука. В комплекте с болтами и шайбами. Покупал в Логан — шопе, В большом сетевом автомаге этого не оказалось и когда будут не знали. Хотел закончить всё на выходных, поэтому поехал и купил где по ближе и где были. Если описание процесса кому ни будь пригодится, буду очень рад.

Как заменить ремень на Ларгус с ГУР и кондиционером?

Сразу заметим, что натяжение элемента передачи привода генераторного узла в данном варианте оснащения регулируется в автономном режиме благодаря присутствию специального устройства.

Чтобы заменить приводной ремень в LADA Largus выполняем такие манипуляции:

1. Демонтируем грязезащитную панель мотора, располагающуюся по правую сторону агрегата.
2. Вооружаемся накидным ключом (или лучше головкой) с размерностью «13», которым захватываем болт натяжного элемента. Нажимаем вращающим по часовой стрелке усилием и, преодолевая сопротивляемость встроенной в узел пружины, доводим, таким образом, кронштейн до момента совмещения отверстия в нем с таким же углублением в корпусе.
3. Удерживая с усилием ключ в достигнутом положении, вставляем в совмещение отверстий любой стержень, обладающий диаметром 6 мм. Здесь в качестве такого стопорящего устройства отлично подходит шестигранный ключ размерностью на «6».
4. Когда натяжное устройство зафиксировано, усилие натяжения на ремне пропадает, и расходный элемент можно снимать с агрегатов.
5. Во время такой процедуры предоставляется возможность проверить и при надобности заменить натяжной ролик и его опорный аналог.
6. Монтаж осуществляется в обратной снятию последовательности. Во время данной манипуляции соблюдаем такой алгоритм: сначала выполняем укладку ремня на шкивы, затем заводим соответствующую ветвь изделия под ролик натяжения, а потом под опорный элемент системы (тоже ролик).
7. Завершив навеску элемента передачи, вынимаем фиксатор и натяжной компонент «устанавливает» ремень под «нагрузку».
8. Теперь ключом 18-й размерности вращаем коленвал на несколько оборотов, после чего наблюдаем корректность установки ремня.
9. Возвращаем на прежнее место защитный моторный щит.

Особенности процедуры замены ремня на модификациях, не оснащенных кондиционером

Чтобы проверить уровень натяжения элемента передачи на такой версии оснащения Лада Ларгус производитель рекомендует прибегнуть к использованию тензометрического тестера. Однако такое приспособление доступно в дилерском центре, поэтому мы поступаем иначе.

1. Демонтируем «отражающий» грязь щиток на моторе.
2. Перемещаемся под автомобиль (он должен быть вывешен или расположен над ямой).
3. На нижнюю ветвь ремня надавливаем самым крепким пальцем, заставляя ее прогнуться примерно на 7-8 мм. Если ремень прогибается сильней, значит, требуется подтяжка. Она выполняется путем ослабления пары болтов фиксации кронштейна натяжного элемента. Теперь регулировочный винт вращаем в направлении хода часовой стрелки до момента наступления требуемого уровня натяга. Затягиваем ранее указанные болты.

Внимание! Не стремитесь чрезмерно натягивать ремень, поскольку это обстоятельство спровоцирует преждевременный его выход из строя.

Источник