Сцепление Skoda Octavia A5
На автомобили Skoda Octavia. оснащенные механической коробкой передач, устанавливав сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6 1). Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Подшипник выключения сцепления 1 установлен на направляющей втулке 2, запрессованной в картер сцепления, и переметается по втулке вилкой 3, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
Гидропривод выключения сцепления: 1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — пружинный хомут; 3 — подводящий шланг; 4 — главный ципиндр выключения сцепления; 5 — зажим; 6 — наконечник штока главного цилиндра сцепления; 7 — педаль сцепления; 8 — гайка крепления главного цилиндра; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — трубопровод; 11 — держатель; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — зажим; 14 — рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — болт крепления рабочего цилиндра; 16 — воздушный клапан; 17 — пылезащитный колпачок; 18 — коробка передач; 19 — кронштейн; 20 — болт крепления кронштейна
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 4, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления в период эксплуатации не предусмотрена.
Источник
Тормозная жидкость для Skoda Octavia a5
По регламенту, в Шкоде Октавии А5 можно использовать только оригинальную тормозную жидкость, утвержденную фирмой Skoda Auto. Спецификация: FMVSS 116 DOT 4.
Замена производится раз в 2 года эксплуатации автомобиля или каждые 30 000 км пробега авто, в зависимости что наступит первым.
По факту же владельцы Шкоды Октавия А5 заливают практически всех производителей, главное чтобы тормозуха была DOT-4.
Тормозная жидкость
Оригинальная жидкость: B000750M3
HELLA-PAGID 8DF 355 360-021
Заправочный объём
Сколько залито тормозной жидкости в системе Шкода Октавия А5? — ответ: не более 1- го литра.
Для доливки можно купить жидкость объёмом 250 мл — B000750M1
Для замены придётся приобрести 1 литр.
Замену DOT-4 желательно производить у О.Д., так как жидкость в систему закачивается под давлением, специальной установкой. Стоимость работы по замене, у официального дилера = 1000 рублей.
Или приобрести специальное приспособление, с помощью которого закачивается рабочая жидкость в систему под давлением, и производить замену самому. Хотя стоимость работы в сервисе не настолько велика, чтобы на этом экономить!
Рейтинг статьи: 
Смотрите ещё
Написать комментарий
Комментарии
Тормозную жидкость желательно менять раз в 3 года, а не по пробегу. Советую DOT4+ или по другому SL.6, с лучшими характеристиками нежели DOT4, температура закипания выше немного, но это не главное, а вот текучесть на морозе в 3 раза лучше! Всем удачи на дорогах!
Как и многие тут пишут не менял по долгу тормозную жидкость. Отъездил почти 100000 км. С тормозами проблем нет. Но как-то в сервисе проверили на содержание воды спец прибором-показания зашкаливали. Это говорит о том, что при критических режимах она может нагреться, а вода в ней закипеть, появится воздух и привет. Меняю каждый 30-50 тыс. (стараюсь), подсознательно понимаю, что на Юг лучше не ездить с не замененной жидкостью, горы, жара. может подвести. Так что думайте, Ваша безопасность, в Ваших руках. Машина 2011 года.
Если вспомнить времена Жигулей, то никто никогда тормозуху не менял. Но часто приходилось менять цилиндры. Вот она во время прокачки и частично обновлялась.Хочу дать совет чтобы не было проблем с отворачиванием штуцеров. Очень желательно на новой машине промазать нижнюю часть прокачных штуцеров обычным пластилином и у вас никогда они не прикипят. Кстати на своей шкоде ещё тормозную не менял. 70 тысяч за 5 с половиной лет. Проблем с тормозами нет. Задумываюсь о замене.
Шкода 2004 года. Ни разу не менял ни тормоза ни жидкость и не доливал. Всё заводское. Всего 110 тыс. км. Тормозит как 15 лет назад, колодки в норме. Привычка через 2-3 машины слежу за движением и светофорами, чтобы лишний раз не газовать и не тормозить. Подумываю о замене. На всякий случай.
Машина 13 года, пробег 65т. При проверке тестер показал красный светодиод и 4 процента воды. Как разъясняют, что педаль может встать колом из за воздушной пробки или провалится, а пробка образуется из за пониженного градуса закипания в связи с наличием воды, то я в этом сомневаюсь. Основная засада в том, что из за наличия воды пойдёт коррозия цилиндров и поршней.А для проверки тормозухи надо иметь тестер. Китайцы их полно наделали на любой кошелёк. Кстати, цвет тормозухи у меня практически не изменился. Как новая. Менять, конечно, надо. Прошли времена Жигулей.
Приветствую! Менял тормозную жидкость в автомастерской с подъемником. Обычным заливом и прокачать педалью — меняется на ура 🙂 Тормоза отличные!
А менять у официалов не так уж и дёшево. В 2019 году стоимость замены 3.600рэ
Тормозуху никогда ни на одной машине не менял.Это просто выкачка денег из автовладельцев. На том и стоят.Давно уже известно, что львиная доля заработка идёт не от продажи авто, а от продажи запчастей и расходников
Источник
Комплекты сцепления Skoda Octavia A5 1.6
В большинстве случаев сцепление на Октавиях ходит очень долго, особенно что касается с двигателем 1.6 BSE. Из-за умеренного двигателя со 105 лошадками, обзор двигателя BSE
Менять его всё же приходится, обычно это происходит за 100 т. км пробега автомобиля. Стоимость работ и материалов достаточно высокая. По этому необходимо внимательно сделать дефектовку и подобрать качественные аналоги деталей.
Замена необходима когда начинаются пробуксовки, или когда начинает подёргивать на малых оборотах, а также, когда сцепление срабатывает в самом низу педали.
Также могут быть посторонние шумы в виде скрежета при отжатом сцеплении, первые признаки неисправности подшипника или корзины.
Детали сцепления различаются от мощности двигателя, для двигателей TSI номера совсем другие, смотрим в статье: сцепление для tsi
Ведомый диск сцепления
Оригинальный номер диска: 036141032H
Артикул заменили на: 036 141 032 HV
Артикул заменили на: 036 141 032 HX
Корзина
Оригинальный номер корзины сцепления: 036141026L
Артикул заменили на: 03F 141 025 X
Артикул заменили на: 03F 141 025
Выжимной подшипник
Оригинальный номер подшипника, в сборе: 02T141153F
Комплеткы сцепления
Оригинального номера комлекта сцепления я не нашёл, есть только заменители:
VALEO 826326
Для турбированных двигателей другие номера: сцепление для 1.4 и 1.8
Рейтинг статьи: 
Смотрите ещё
Написать комментарий
Комментарии
Простите за глупый вопрос дилетанта, но. ))) Не совсем понятно про «срабатывание в самом низу педали». «Низ педали»-что под этим понимать? Выжимаю педаль сцепления, включаю первую передачу, отпускаю примерно на 3/5-и лишь потом начинает машина медленно начинает движение. Так происходит у меня. В движении никаких проблем, шумов, дёрганий не наблюдается. У отца VW T4, тоже машина начинает движение примерно на 3/5 отпускания педали (обратного хода) и тоже без проблем в движении в целом. Это как понять, сцепление срабатывает «вверху педали» или «внизу педали»? А то начитался в интернете, что сцепа должна реагировать сразу как начала отпускать ранее выжатую педаль, и мол это как раз нормально. Потом почитал, что как раз реакция ближе у концу «обратного» хода педали сцепления-фирменная ВАГ-овская фишка и всё нормально. В общем, запутался. Как правильно?
Чем позднее срабатывает сцеплении при отпускании педали, тем больше его износ! в двух словах ))
Странный момент, подергивания при трогании. говорят может и маховик влиять. купил валео в сборе и вот думаю менять или нет, или маховик сразу искать?
Его же можно шлифануть, если что!
Здравствуйте сцепления LUK 622333600, скажите какова цена за комплект такого сцепление? И что идёт в комплекте.
Комплект Luk622 3336 0 не бьётся по экзисту, но подходит на Октавию а5 1,6 (2012 г.в.)! Сам сегодня поменял. Сцепление стало намного мягче. Пропали дерганья на малой скорости. Заводской стоял «сакс», пробег 210 тыщ. Диск подобрался к клепкам, нажимной шумел, корзина и маховик полностью живы
Скажите, а кто производит вообще сцепление для VAG, Luk или SACHS? И имеет ли смысл переплачивать за бренд? Алексей спрашивает про Luk 622 3336 00, но по катологам он не отображается для BSE, для других версий 1,6. Так подходит ли он?
Ребят такая проблема. На холодную задняя включается только с хрустом, плавно подводишь передачу и слышно как вал не останавливается, на горячую все норм. Это сцепление под замену или можно отрегулировать.
Источник
Шкода октавия а5 жидкость для сцепления
Как правильно поменять тормозную жидкость?
Как правильно поменять тормозную жидкость?
sen-doc » Сб, 27 июн 2009, 17:26
Re: Как правильно поменять тормозную жидкость?
SanchezX » Сб, 27 июн 2009, 17:31
Re: Как правильно поменять тормозную жидкость?
Romanchikov » Сб, 27 июн 2009, 17:35
sen-doc » Сб, 27 июн 2009, 17:39
torsen » Сб, 27 июн 2009, 17:47
Порядок примерно такой:
Шприцом с надетым шлангом выкачиваем из бачка почти всю тормозную жидкость, не допуская осушения отверстий, через которые она поступает в гл.тормозной цилиндр. Рекомендую разорится руб. на 100 и купить прозрачный ВАЗовский шланг для омывателя стекол.
Далее наливаем свежую жидкость «по верхнюю рисочку» и приступаем к стандартным операциям по прокачке тормозов. Порядок: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое колеса. Периодически подливаем жидкость в бачок. Из штуцера каждого колеса скачиваем жидкость до тех пор, пока не пойдет свежая чистая.
Сцепление: после того, как заменена жидкость в торм.системе, приступаем к сцеплению. На рабочем цилиндре есть штуцер. Открываем, помощник медленно жмет на педаль сцепления примерно на 3/4 хода и ДЕРЖИТ педаль. НЕ ОТПУСКАЯ. Закрываем штуцер и отпускаем педаль. Так несколько раз, пока не пойдет чистая жидкость.
Источник
7.1.3 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ
• Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится между метками «MIN» и «МАХ», когда двигатель холодный.
• Визуально проверьте, нет ли утечек жидкисти вокруг бачка.
• Если уровень жидкости чрезвычайно низкий (ниже метки «MIN»), проверьте, нет ли утечек жидкости из системы сцепления.
ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ
Примечание: Не пользуйтесь вакуумным или механическим устройством для прокачки гидропривода, поскольку подобные приспособления не обеспечивают полное удаление воздуха из системы.
• Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.
• Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.
• Выполните прокачку соединительной муфты (1).
1. Заправьте бачок свежей жидкостью для сцепления.
2. Подсоедините прозрачный виниловый шванг к штуцеру прокачки соединительной муфты.
3. 15 раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления и отпустите с интервалом 2-3 секунды и удерживайте ее нажатой.
4. Надавите на стопорный палец (1) соединительной муфты (2) и зафиксируйте в таком положении,
Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.
5. Сдвиньте трубку сцепления (1) в направлении, показанном стрелкой.
Размер «А»: 5 мм
Размер «А»: 10 мм
6. Быстро нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой. Затем выпустите воздух из трубки.
Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.
7. Верните трубку сцепления (1) и стопорный палец в исходное положение.
8. Отпустите педаль сцепления и выждите 5 секунд.
9. Повторяйте пп. 3-8, пока в жидкости для сцепления не будет пузырьков воздуха.
Источник