Ресурс и эксплуатация стартеров и генераторов
В автомобиле детали и узлы имеют самые различные ресурсы работы. Одни выходят из строя через 10 тыс. км (например, масляные фильтры), другие – через 200-500 тыс. км (двигатели). За износом нужно внимательно следить, особенно для автомобилей, бывших в употреблении.
Правила эксплуатации стартеров и генераторов
Если не выполнять периодическое обслуживание или профилактический ремонт, то в последствии затраты окажутся существенно большими. Все это в полной мере относится и к генераторам и к стартерам. К примеру, мелкий ремонт стартера для «Мерседеса» может обойтись в 20$. Но если профилактику не сделать, то замена старого стартера на новый может обойтись примерно в 700$. Как видим, разница существенная.
У каждого стартера и генератора свой ресурс
В среднем ресурс стартеров и генераторов составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Относительно небольшой срок службы этих узлов обусловлен тем, что они работают в очень тяжелых условиях.
Так, например, генератор работает при частоте вращения 10-14 тыс. оборотов в минуту – это самая большая скорость, с которой вращается только это оборудование в автомобиле! Обороты двигателя, как известно, не превышают 5-6 тыс.
А стартеру, имеющему небольшие габариты, приходится вращать массивный маховик приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя. Работа стартера практически постоянно идет в самых неблагоприятных, а подчас и просто экстремальных, условиях. Уже по своему назначению этот небольшой электромотор должен сдвинуть с места и крутить с нужной скоростью всю массу нагруженного на него «железа» двигателя: коленвала, поршневой, ГРМ и приводимого навесного.
Но справляться с этой задачей без проблем стартер способен только при нормальном техническом состоянии двигателя, на которое тот рассчитан. Между тем состояние моторов далеко не всегда соответствующее: низкокачественное, сильно густеющее при морозе масло, плохое смесеобразование и воспламенение в цилиндрах, всевозможные технические проблемы и износы узлов двигателя – все это приводит к эффекту, называемому «затрудненным пуском», он является первым врагом стартера.
Прежде всего, страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной (например, при загустевшем от морозов масле в двигателе), на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью. Последнее, кстати, подчас проходит мимо внимания, особенно в машинах с хорошей шумоизоляцией, и, предпринимая все новые попытки пустить двигатель, водитель все более «дожигает» контакты. Но, даже заметив слабость вращения, это часто относят к подсевшему аккумулятору, между тем как это – начало «болезни» стартера.
Вообще, тяговое реле и коллектор можно назвать типичными слабыми местами стартера – достаточно большое число проблем связано как раз с этими узлами. В этом «помогают» возникающий при перепадах температур водяной конденсат и летящая из-под днища грязная вода, которая постоянно понемногу просачивается в стартер. Отсюда, кроме нетленных «пригоревших пятаков» (т. е. контактной группы, активирующей вращение), возникают и такие обычные неисправности тягового реле, как замыкание и перегорание в обмотках, а в более запущенных случаях – и застревание от замерзшего конденсата и/или грязи якоря. Не меньше проблем и с коллектором, который, напомним, предназначен для питания якоря и состоит из вращающейся части на якоре в виде вплавленных в изолятор пластин, связанных с обмотками якоря, и неподвижных щеток, передающих ток на пластины. Типичная проблема при этом – механический износ щеток, вызывающий их «подвисание», отчего на якорь не поступает ток и стартер теряет мощность, а сама щетка, в свою очередь, тоже начинает «подгорать».
Много вреда стартеру способно принести и включение на время, превышающее предписанные нормы. И дело тут не только в разрядке АКБ. Не предназначенный для продолжительной работы, стартер начинает сильно нагреваться, отчего, особенно в присутствии влаги, возможно перегорание обмоток и повышенный износ втулок, в которых вращается якорь. Эти втулки, кстати, постепенно изнашиваются, и их нужно вовремя заменять – иначе якорь начинает «бить», цепляясь за статор, и стартер сначала теряет мощность, а затем выходит из строя.
Еще одно «больное место» стартера – узел Бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь – запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на автомобилях с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и «сгорает», а шестерня клинит (часто принимается за «клин» двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т.н. «передержка стартера», когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.
Еще чаще встречается обратная неисправность муфты – неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и «съедает» зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик – в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса – износе и прокрутах обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню.
Иногда с муфтой случается неприятность и похуже – когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т. н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть «протащены» двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.
Чаще всего в стартерах приходится менять бендиксы, планетарные механизмы, втулки, втягивающее реле, щетки, а генераторах – подшипники, регуляторы напряжения, щетки. Для стартера очень характерен принцип т. н. лавинных поломок, когда неисправность в электрике влечет механический износ, и наоборот, проблемы с механикой прямо отражаются на электрической части. При этом неисправности почти всегда идут «по нарастающей», и ездить всю жизнь с «небольшой болячкой» скорее всего не получится.
Лучше это сделать вовремя, иначе придется раскошелиться по-крупному и купить новый узел. А его цена может оказаться сопоставимой или даже большей, чем стоимость целого автомобиля.
Ремонтировать нужно сразу после покупки
Однако проблемы со стартерами и генераторами случаются не только при длительной эксплуатации автомобилей. При покупке автомобиля, бывшего в эксплуатации, очень велика вероятность, что этим узлам требуется в каком-либо виде ремонт. Объясняется это довольно просто.
Стартеры на б/у авто имеют, как правило, изношенные втулки. На Западе их не меняют. Если и заменяют, то целиком стартер, а поскольку это дорого, то стартер оставляют без замены. Поэтому в Украине и оказываются машины со стартерами, у которых втулки изношены.
Однако бывает и еще хуже. Часто стартеры и генераторы при предпродажной подготовке за границей меняют на более старые и изношенные. Этому способствует то, что многие стартеры и генераторы разных производителей взаимозаменяемы. И даже у одного производителя имеются изделия, отличающиеся по мощности и массе. Как правило, более новые разработки имеют меньший вес, большую мощность и более высокую надежность. Вот и занимаются подменой в расчете на то, что в последствии можно будет хорошо заработать при ремонте другого авто. Ведь генератор или стартер от старой модели автомобиля можно приобрести на свалке за 30-50 марок, а более новый стоит на порядок дороже.
Так, на «Мерседесах» с кузовом 124 можно часто обнаружить генераторы, рассчитанные на максимальный ток силой 55А от «Мерседеса» с кузовом 123, хотя должны использоваться генераторы на 70А. И разница в их цене существенная, да и маломощный генератор быстро выходит из строя.
Или другой пример. На «Форде-Скорпио» и «Форде-Сиерра» в 1985 году устанавливались стартеры старой разработки мощностью 0,8 кВт. Слишком маломощные стартеры быстро выходили из строя, и впоследствии их заменили на более мощные – 1,4кВт. При продаже автомобилей в Германии часто мощные стартеры заменяют на более слабые. Результат – быстрый выход из строя.
Главная «беда» стартеров – втулки
Во втулках стартера вращается вал якоря. Материал втулок – особенный – медно-графитовый, а изготавливаются втулки методом высокоточной прессовки с точностью до 0,001 от диаметра вала. Наличие графита в материале позволяет в течение срока эксплуатации обеспечивать смазку вала якоря.
Всякие другие материалы для втулок не подходят в принципе. Простые точеные на токарном станке втулки из латуни, бронзы или меди просто недопустимо использовать в стартерах. Они работают до тех пор, пока не закончится в них смазка. А это происходит очень быстро. После чего медь или латунь начинает «наматываться» на ось вала, втулка «погибает». Да и высокую точность изготовления втулок в кустарных условиях часто невозможно обеспечить.
Что происходит, когда втулка выходит из строя? Вал якоря начинает бить, разбивается планетарный механизм, бендикс, зубья венца маховика. Чем быстрее обратиться к специалистам тем меньше окажутся затраты на ремонт. Но когда якорь начнет бить по стартеру, то такому стартеру уже нельзя будет помочь, придется его выбросить. А может и не только его, за ним может последовать и венец маховика.
Источник
Срок службы генератора
Устав от проблем с электричеством, затевая стройку или другие мероприятия, связанные с потребностью в электроэнергии, вы решаете купить генератор. Узнаете примерную стоимость, ищете подходящее место покупки и размышляете о практичности покупки. И первый возникающий вопрос – каков срок службы генератора, если в паспорте указаны средние цифры 500-600 моточасов для двухтактных двигателей и 3000-4000 тысяч для четырехтактных?
Экономический подсчет
Чтобы понять, насколько большой или маленький будет срок службы генератора, проведем небольшие разъяснения и подсчеты.
Во-первых, решите для себя, насколько активно вы будете им пользоваться. Одно дело, если перебои с электричеством случаются раз в неделю на время не больше часа. Другое – если от аппарата потребуется работа по несколько часов ежедневно.
Рассмотрим вариант использования генератора «по полной» (около 3-4 часов каждый день). При наличии 500 часов моторесурса это 120-150 дней. Неужели это значит, что в случае пользования на даче при нахождении там в течение всего сезона (около 4-х месяцев) срока службы генератора хватит только на одно лето? Но здесь нужно учитывать то, что мы никогда не находимся на даче безвылазно по 3-4 месяца. По факту получаются отпуска и выходные – в общем около 50-ти дней. Тем более что летом длинные дни, и освещение требуется по минимуму. Так что, если даже будете по вечерам смотреть телевизор, пользоваться генератором можно будет точно не менее 3-х сезонов. Если он потребуется только раз в неделю, то и того больше – до 7-ми – 8-ми лет.
Как увеличить работоспособность генератора
Правильно обращаясь с прибором, вы можете сами увеличить срок службы генератора. Этот промежуток может составить до 50%, если регулярно проводить его техническое обслуживание:
- Проводить замену масла,
- Следить за восполняемостью расходных материалов,
- Вовремя менять фильтры,
- Обязательно запускать время от времени генератор, даже если длительное время в нем нет потребности.
Кроме всего прочего, выработка моторесурса еще не значит, что агрегат останется только выбросить. Возможно, для дальнейшей работы нужно будет просто поменять истершиеся поршневые кольца, топливные шланги или генераторные щетки. Таким образом, срок службы генератора может стать довольно большим – до 10-12 лет.
Источник
Срок службы генератора хонда
Общие советы по эксплуатации
- Всегда читайте руководство пользователя перед началом работы с генератором.
Помимо общих советов, содержащихся в настоящем документе, важно, чтобы вы были знакомы с принципами работы вашей конкретной модели перед запуском генератора. - Следует всегда запускать генератор вне жилых помещений.
Как и вся продукция, приводимая в действие бензиновыми двигателями, генераторы Honda производят окись углерода. Защитите себя и других, запуская генератор только на открытом воздухе и вдали от жилых помещение дома. - Выделите для генератора достаточно места.
Если генератор будет находиться в технических помещениях, то необходимо предусмотреть для его установки свободное место. Необходимо держать свободным по 1 метру пространства от верхней и боковых сторон генератора. Не помещайте генератор в коробку или какой-либо другой упаковке. Необходимо предусмотреть систему отвода выхлопных газов и возможность притока свежего воздуха для работы и охлаждения двигателя. Должная вентиляция крайне важна для его использования и вашей безопасности. - Берегите генератор от сырости.
Не используйте генератор во влажных условиях, под дождем или снегом. А также необходимо предусмотреть защиту от попадания воды или влаги при нахождении генератора вблизи бассейнов, в подвалах или помещениях с высокой влажностью. - Эксплуатироваться генератор должен на ровной горизонтальной поверхности.
- Запускайте генератор не реже одного раза в месяц.
Регулярный периодический запуск или работа вашего генератора не реже одного раза в месяц, помогают обеспечить в последующем его гарантированный запуск в нужный момент. Это необходимо для постоянного присутствия моторного масла на ответственных поверхностях трущихся деталей шатунно-поршневой группы, увеличивая тем самым моторесурс двигателя, не допуская закоксовывания и залипания жиклеров в карбюраторе и перезаряжает аккумуляторную батарею. Это позволяет содержать генератор в состоянии готовности, при отключении подачи электроснабжения.
Топливо
- Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92 или выше.
Двигатели Honda сконструированы и предназначены для работы на неэтилированном топливе. Это при способствует снижению отложению нагара на клапанах, искрогасителе, глушителе и свечах зажигания. Топливо может содержать до 10% этанола по объему. Смесь уже в 15% этанола (E15) или более может повредить компоненты двигателя и не будут покрывается гарантией. - Запрещено использовать загрязненный бензин или нефтегазовую смесь.
- Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.
- Заправка генератора топливом обязательно осуществляйте, когда двигатель выключен, и генератор находится или вне жилого помещения или в хорошо проветриваемом техническом помещении.
Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен при определенных условиях. Не заливайте топливный бак бензином всклинь. В случае утечки или пролива бензина вытирайте разлитое топливо сразу и перед запуском генератора. Если двигатель генератора работал до этого, дайте ему остыть перед заправкой. - Храните генератор в хорошо проветриваемом помещении.
Крышка топливного бака не герметична, потому что обеспечивает приток воздуха в бак. В связи с тем, пары бензина могут проникать в техническое помещение, накапливаться там и воспламеняться. Поэтому, должная вентиляция в таком помещении является обязательным условием. Например, не храните генератор под палубой лодки.
Чтобы запустить генератор:
1. Изучите руководство пользователя, чтобы ознакомиться с устройством и принципами работы и эксплуатации генератора.
2. Установите генератор вне жилых помещений и обеспечьте генератор системой вентиляции и отвода выхлопных газов при размещении внутри технических помещений.
3. Проверьте отключение от генератора все потребителей электротока. 4. Проверьте уровень топлива и добавьте его, при необходимости.
5. Проверьте уровень масла и добавьте его, при необходимости.
6. Проверьте воздушный фильтр и очистите его, при необходимости.
7. Переведите выключатель на панели управления в положение «ВКЛ».
8. Переведите рычаг заслонки подсоса воздуха карбюратора в положение «ЗАКРЫТО». 9. Откройте кран топливного бака.
10. Запустите генератор.
11. Переведите рычаг заслонки подсоса воздуха карбюратора в положение «ОТКРЫТО»
12. Подключайте к генератору электроприборы только через 3 – 5 минут после запуска генератора. Дайте генератору прогреться в течение нескольких минут.
Чтобы остановить генератор:
1. Отключите от генератора все потребители электротока.
2. Переведите выключатель на панели управления генератора в положение «ВЫКЛ».
3. Закройте кран топливного бака.
Транспортировка и хранение генератора
- Закройте кран топливного бака
Если оставить его открытым, бензин может попасть в картер двигателя и смешаться с моторным маслом двигателя.
Это снижает смазочные свойства масла и может привести к серьезным повреждениям двигателя. - Дайте генератору остыть в течение 15 минут перед транспортировкой или хранением.
- Генератор следует хранить и транспортировать вертикально.
Если вы собираетесь хранить генератор более 2 месяцев:
1. Слейте топливо из поплавковой камеры карбюратора.
2. Слейте топливо из отстойника и топливного бака.
Источник