Субару форестер не работает сцепление

Субару форестер не работает сцепление

1. Пробуксовка сцепления.
На ранней стадии обнаружить пробуксовку сцепления трудно, однако следует обратить внимание на следующие симптомы.
• Двигатель увеличивает обороты при переключении передач.
• Невозможно движение с высокой скоростью; тем более, невозможно быстрое ускорение и автомобиль не набирает скорость пропорционально возрастанию оборотов двигателя.
• Потеря мощности, особенно при движении в гору, появление запаха гари, исходящего из диска сцепления.

Диагностика: Запаркуйте автомобиль, полностью включите стояночный тормоз. Выключите сцепление и передвиньте рычаг трансмиссии на 1-ю передачу. Постепенно повышайте обороты двигателя, также постепенно включая сцепление. Если двигатель
заглохнет, значит, сцепление работает правильно. Однако, при пробуксовке сцепления, автомобиль не двигается вперед, а двигатель не глохнет.

2. Прихватывание сцепления.
Симптом данной неисправности: появляется резкий скрежет при переключении передач, само переключение затруднено. Данный симптом особенно заметен при попытке включить 1-ю передачу.

Вместе с тем, так как похожие симптомы могут возникать при различных неисправностях механизмов синхронизаторов, необходимо провести следующие тесты:

ПРОВЕРКА ШУМА ПЕРЕДАЧИ.
1) Запустите двигатель.
2) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и быстро переключитесь с нейтральной передачи на задний ход.

Если из трансмиссии не появляется посторонних шумов, то сцепление работает нормально.

Если посторонние шумы присутствуют:

На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.

Появляются ли посторонние шумы из трансмиссии?

При отсутствии шумов у Вас дефект трансмиссии или чрезмерный крутящий момент прихватывания сцепления. Проверьте направляющий подшипник, диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.

1) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.
2) При выключенном сцеплении, переключитесь несколько раз с нейтральной передачи на задний ход и с заднего хода на нейтральную передачу.

При отсутствии шумов у Вас Заедание сцепления и маховика. Проверьте диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.

Неверное выключение сцепления. Проверьте диск сцепления, корзину сцепления, выжимной рычаг и свободный ход педали сцепления.

3. Вибрация сцепления.
Вибрация сцепления представляет собой нежелательную вибрацию, передаваемую на весь автомобиль, при старте автомобиля с не полностью включенным сцеплением.

4. Шум сцепления
Проверьте, возникает ли шум, когда сцепление выключено, включено или частично включено.

5. Внезапный захват сцепления.
При старте автомобиля с частично включенным сцеплением, сцепление включается внезапно, и автомобиль прыгает, вместо плавного старта.

Источник

2.2 Диагностика неисправностей сцепления

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Источник

Буксует новое сцепление, не всегда! В чём проблема?!

Парни! Привет!
Блин, поделитесь опытом.
Стало пробуксовывать сцепление, зависимость не могу понять. Буксует на 3-4-5. Но так жёстко было только после целого дня езды. На следующий день брал, буксануло один раз на 5, потом больше не повторялось. Корзина, сцепление, маховик пробег 25000 макс. Летом менял двигатель с виду всё было ок.

Всем откликнувшимся спасибо.
P. S. Я понимаю, что не скинув коробку (достав ДВС) я вряд ли пойму в чём дело, но может случится чудо ))

Ведомый с выжимным махнете и дальше поедете.

Корзине с маховиком ни черта за этот пробег не будет.

Не факт. Зависит от того, как буксовало. Учитывая что у него буксовало на 5й — там все сильно грустно должно быть.

. причем тут вообще выжимной?

типичный вид маховика после такого букса:

. перегреть его можно за одну поездку. Это насчет пробега.

Не факт. Зависит от того, как буксовало. Учитывая что у него буксовало на 5й — там все сильно грустно должно быть.
. причем тут вообще выжимной?

типичный вид маховика после такого букса:

. перегреть его можно за одну поездку. Это насчет пробега.

Ничего там грустного не будет.

Нагрузка, езда рывками и пробуксовкой сцепления должна быть постоянная, чтобы на маховике пошли трещины и он посинел. Угандошить на гражданской езде (даже на изношенном сцеплении, когда буксует на высших передачах) до такого состояния нереально, за 25 тысяч км точно, тч не заставляйте людей выкидывать деньги непонятно на что.

Был бы пробег тысяч 80..100- можно уже было заморочиться, наверняка уже пошли бы трещины. У меня так было на турбо СГ. На гц у меня буксовало сцепление тысяч 20, как у топикстартера, диск был уже просто «нулевой», но маховик еще нормальный. Если будет побежалость даже слегонца- ни на что это влиять не будет. Ну может, чуть-чуть будут на старте вибрации, и то не факт.

Выжимной стоит поменять хотя бы потому, что он копейки стоит и чтобы два раза не лезть.

PS И вилку сцепления, для профилактики, я бы тоже махнул.

Источник

Ремонт провала педали сцепления

С момента покупки авто был провал педали сцепления, начиналось все с мелочи, с хода в 5 см. Дошло до 2/3 педали уходило очень легко, а потом еле еле нажималось.

Проблема естественна для левого руля с большим пробегом.
Суть проста, Главный Цилиндр Сцепления(ГЦС) находится над педалью газа, для этого нужно ч-з вал протянуть до самой педали сцепления, и тут то и появляется выработка в вилке и др. частях.

Вилку и ось получилось снять.
Заварили и высверлили отверстия в вилке.
Ось обварили и обточили.

К сожалению не получилось снять ту часть в которую вставляется ось.
Выбив шплинт, все равно не снималась, даже расшевелить не получилось.
Деталь которую снять не могли стоит 1500-2000, и ожидание от месяца
Вилку никак отдельно не заказать
Ось стоит конечно от 40р(90520-0018), ее можно спокойно поменять.
Кстати заменив только ось, уже будет меньше провала педали

Чтобы снять полностью педальный узел нужно из моторного отсека открутить две гайки крепящие ГЦС, это слишком трудозатратно учитывая сколько еще придется придется снимать попутного…

Источник

Тугая педаль сцепления, прощай!

Сегодня я одержал очень важную победу, о которой грезил вот уже три с лишним года, весь период обладания этим чудо-фориком. Но решение проблемы пришло ко мне только сейчас. Далее будет много лирических букв (можете смело пропустить пару-тройку-пятёрку абзацев и перейти к технической части в конце;)
Три года с момента покупки я нажимал тугую противную педаль сцепления, 75 тыс км занимался этим действом. Учитывая то, что я езжу каждый день по работе на этой машине, по городу, в пробках, думаю, вы можете себе представить, сколько раз в день я её нажимал, и сколько нехороших слов в её адрес я накапливал к каждому вечеру, когда нога просто очень сильно уставала, кости плюсны на подошве наминались, болели, ныли. Я даже обувь свою сравнивал и выбирал, учитывая толщину и прочность подошвы, чтобы хоть как то защитить ногу от давления этой педали. Если ехать без пробок, то нога, в принципе, не успевает устать так сильно. А вот если вялотекущие пробки, и ты выжимаешь педаль до конца и долго задерживаешься в таком положении…
Ездил я так, ездил, все три года, педаль во многом омрачала все мои впечатления от вождения. Особенно обидно было осознавать тот факт, что у многих других субару педаль то вовсе даже мягкая. Например, импреза *08 года (GE, GH), форик *08 года (SH5) – у всех у них в минимальных комплектациях (1,5 и 2,0 литра на механике, соответственно) весьма мягкая дружелюбная педаль (и более чёткая в переключениях коробка)). Обидно, слюшай, да? Значит можно же сделать мягкую педаль? Значит это достижимо? Один знакомый и опытный субарист никак не мог мне подсказать никакого решения на этот счёт, кроме как «смени машину, других вариантов я не знаю».
Может быть, я один такой «счастливчик» с тугой педалью? Но мне всё же думается, что это общая беда для всех фориков SG5 на механике в овощном двухлитровом исполнении. Первый владелец этой машины, кстати, пенсионер, в телефонном разговоре так и сказал, что причиной смены машины для его явилась нога, которая болела от сцепления (он перешёл в итоге на автомат). Вот и у меня, как назло, произошло происшествие именно с левой ногой, я случайно получил защемление нервов стопы, как раз в том месте, которым я давлю на педаль. Ходить и давить стало больно и грустно, и я уже было начал помышлять о том же, сменить форик на точно такой же, но на автомате. Но для этого нужны дополнительные деньги. И второй, последний вариант спасти будущее моей ноги, заключался как раз в том, чтобы, наконец, взять и разобраться с этой проблемой (оно и дешевле как то выйдет;)
Итак, я начал думать и гуглить. Уже давно я размышлял о том, что всё это гидравлика. Есть удачное решение на форике SH и неудачное на форике SG. Так почему бы не взять, например, и поставить всю гидравлику (цилиндры) сцепления от форика SH на мой форик? Или пересавить только главный цилиндр, например? Позаглядывал я под капот обоих фориков, и понял, что главные цилиндры сцепления (ГЦС) у них имеют разную конфигурацию (выходное отверстие под трубку идёт с разных сторон). И полез я гуглить… Никаких полезных статей на эту тему не нашел вообще, кроме этой (за что автору JDMkot спасибо и респект): www.drive2.ru/l/1918333/
Эта статья подтвердила, что я мыслю в правильном направлении, и подтвердила существование разных диаметров цилиндров – как главного, так и рабочего. И появилась здравая мысль – вычислить нужный диаметр и поменять рабочий цилиндр, что будет гораздо проще, чем главный! Полез я в экзист и начал копаться там в партнамберах, картинках, описаниях дубликатов, в которых указывался диаметр в сантиметрах. А потом натолкнулся и на чудеснейшую картинку, которая доказывает существование на одной и той же машине (а значит и взаимозаменяемость) различных партнамберов, имеющих два разных диаметра! Что и требовалось доказать!
_______________________________________________________________________
Итак, переходим к решению вопроса. На моей машине мы имеем главный цилиндр сцепления (ГЦС) с номером 37230-FE041 и диаметром 5/8”, который выштампован на его корпусе. А также имеем рабочий цилиндр сцепления (РЦС) с номером 30620-AA111 с диаметром 3/4” (19,05мм). Вот это и есть то самое неудачное сочетание диаметров, которое даёт нам тугую педаль. А в то же время, на одной и той же машине (я наткнулся на картинку от форика SH) для вариантов с двигателем 2,5л и с турбо двигателем ставится другой РЦС с номером 30620-AA140 и диаметром 13/16” (20,64мм). Так же есть варианты номеров с тем же диаметром: 30620-AA141, 30620-AA191. Разница в диаметрах 1/16” или 1,5мм, грубо говоря. Если мы увеличиваем диаметр конечного рабочего цилиндра (по логике гидравлики), нажимать на педаль становится легче, но при этом, теоретически, сокращается ход штока, который нажимает на вилку, примерно на 15%.

Переварив всю эту информацию, вывод стал прост и ясен. Нам надо найти РЦС с диаметром 13/16” и поставить его вместо родного. Оригинал дорог. Можно поставить дубликат SACHS за 1800руб, что и сделал упомянутый выше автор JDMkot. А можно пойти на ближайшую популярную суба-разборку и попросить поискать цилиндр с выштампованным диаметром 13/16”, что я и сделал. Единственно, предварительно пришлось понять, как должен выглядеть цилиндр внешне, так как существуют разные варианты по расположению крепежных отверстий. К моему счастью, мне нашли единственный цилиндр с желанной надписью за каких то 700руб.

Я был почти счастлив, был в предвкушении пару дней, пока наконец не удалось записаться к знакомому мастеру на замену. Работа стоила мне 800руб. Мастер заменил цилиндр, прокачал систему. Уже во время прокачки я ощутил, как изменилась в лучшую сторону педаль, не мог поверить. Выехал из гаража, широко улыбаясь, и нажимая мягкую игрушечную педаль)) Долго ещё прислушивался к ощущениям в этот день. Справедливости ради, стоит сказать, что когда жмёшь педаль в пол до конца, и стоишь в такой позе, в ожидании старта, то в этой конечной точке давление на ногу в меньшем объёме, но сохраняется. А вот когда нет пробки, нет ожидания, ты стартуешь быстро и дальше быстро переключаешь каждую передачу, то вот тут то ты педаль просто не чувствуешь (по сравнению с тем, что было))). Просто небо и земля!
Я буду очень рад, если этот материал поможет собратьям по несчастью! И для статистики, всё же, хотелось бы понять масштабы бедствия. Прошу обладателей такой же проблемы отписываться в комментариях, делиться впечатлениями))
Спасибо за внимание!

Это мой виновник торжества 3/4″, с которым я сегодня распрощался:

____________________________________
UPD (спустя три дня): Теперь у меня в целом как то изменилось впечатление от езды! Теперь всё происходит легко и радостно, ничего не напрягает!)) А раньше всегда присутствовал некий элемент вынужденного мучения, этакая ложка дёгтя, постоянный раздражающий фактор. А сейчас всё как то легко и играючи происходит)))
И ещё, теперь главное запомнить, что в случае чего, ремкомплект цилиндра надо будет искать соответственно такого же диаметра 13/16, вот он: 30622-AA030

UPD (спустя полтора месяца): В эйфории я пребывал дня три, после чего то ли привык, то ли опять педаль стала потуже, чем была. И я уже перестал ощущать удовольствие. В целом сейчас считаю, что первая половина (или две трети) хода педали даётся всё же легче, чем раньше. но последняя треть хода педали всё равно туговатая, особенно, если приходится долго держать педаль нажатой. Было бы ещё на что поменять Главный цилиндр, я бы это тоже проделал для дальнейшего облегчения педали.
То есть итог такой, стало полегче, но окончательного удовлетворения нет, хочется ещё облегчить.
UPD (спустя три месяца) Сейчас уже, по чесноку, ребята, и не знаю, изменилось ли что то, и насколько… Спустя столько времени, опять ощущается, что всё так же туго, как будто и не менялось ничего. Как будто эффект был временный, а потом всё возвращается на круги своя…хз, куда копать… То ли слишком тугая корзина, и никак её не победить… То ли влияет ещё прокачка системы и свежая тормозуха (но как то быстро это влияние проходит)…
Короче, до окончательной победы надо ещё биться и сражаться далее! Надеюсь получить полезный фидбэк от Вас. Сообща да победим!
____________________________________
И под конец ещё несколько фоток из интернета, по которым я для себя составил представление, как должно выглядеть то, что мне надо найти на разборке:

Источник