Меню

Suzuki sx4 щетки генератора

Щётки генератора

gorst

Эксперт

Буду снимать генератор — пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.

Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?

Наш человек

возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)

Бывает здесь

посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать

gorst

Эксперт

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе — не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.

Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.

Наш человек

3 A тока — очень мало. где такое вычитал?

Бывает здесь

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А

Наш человек

gorst

Эксперт

Но сразу засумневался, лечится следствие, а не причина. Похоже причина в силовом транзисторе. От мокрого снега как-то коротнуло перез пропажей зарядки.

Регулятор сидит в самом низу, а оказалось по книжкам, что жутко боится любых перемыканий выводов, блин . Сделали бы кожух защитный или поставили бы повыше генератор, на уровне аккума. Защит от кз никаких. Видимо чтоб меняли почаще генераторы .

Ставил парочку на старый опель, подводят они. Попробую таблетку от немцев за 300р. Схемка упрощается, регулятор сделаю снаружи, протяну многожильный провод, если всё целое и нет хитрых кз, почему бы не заработать.

На Опеле у меня даже мосты были выносные, две параллельные подковы от Волги. Прикрутил на уголках, рядом регулятор вазовский и отлично ездил 3 года .

gorst

Эксперт

Сходил в гараж, снял генератор. Оказалось диод цел, а отвалилась одна щётка. Так что присобачу новые щётки сначала и опять попробую вариант с припаянным диодом.

Кстати, щетки у нашего генератора (у меня на 55А) — где-то 8х5х22 (длина приблизительно). А на купленном за 300р регуляторе HUGO 130512 (Форд, Ауди, VW) щётки 8х5х19, просто чуть короче. Ещё у них нет дырочек, в которые вставляется фиксирующая проволока при сборе генератора. Но это ерунда, щётки просто поджимаются проволокой.

Стираются щётки генератора очень медленно (скользят по гладким кольцам), поэтому сойдут и такие.

Насчёт тока — диод между лампой и питанием регулятора и ток через него идёт такой же, как через лампу, т.е. маленький — доли ампера, да ещё при вращении генератора и вовсе тока через диод и лампу нет.

Насчёт напряжения — 14.9 В — это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.

Наш человек
Наш человек

почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры

Вложения

Наш человек
Наш человек

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Наш человек

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Да, уж не стареют душой ветераны.

И все таки 14,9 много для аккума.
Кстати не знаю как сейчас, но если ничего не путаю, то раньше на генераторах супермазов был переключатель для зимнего режима работы, он увеличивал напряжение на выходе, все б ничего только аккумы надо было часто проверять на уровень электролита. И честно говоря непомню, чтобы им кто то пользовался.

Fedos

Местный

Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора — это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.

gorst

Эксперт

Удивительно, но всё работает. Диод на 3 А поставил катодом к L, анодом к D+. Идеальная зарядка 14.5 В. Так что проверено, мин нет и возможен ремонт мёртвого генератора за 10 руб.

Но почему без связи между L и D+ нет зарядки, до конца так и не пойму, ведь ток через лампу и диод не идёт при работающем движке, а начальное возбуждение вроде от контакта IG в регуляторе, может кто прояснит? Перед поломкой бывало, кстати, чуть тлела лампа зарядки на хх.

Про 14.9 В сам теперь засомневался. Было +5 гр тепла. Наверно я перепутал и было 14.49 В. Мне было важно, что не 12 В. Сейчас всё время 14.5 В.

Щётки взял не немецкие для ауди, как писал раньше (на фото внизу — они чуть короче и поводки короткие и тонкие), а выточил из длинных для японок 8х5х27мм (на фото всередине и на последнем фото). Нашли в магазине за 100р. Называются JA-AX 33 // JNDX 32/38 // для Denso Alternator // GEBE Germany. Сделал им размер 21мм. Скруглять удобно пробкой от вина с мельчайшей шкуркой. Вверху на фото отвалившаяся старая щётка — стирается примерно на 1мм за год.

Вложения

Наш человек

Поздравляю.
Схему этого реле регулятора видеть не приходилось, поэтому могу только предпологать, что для запуска должно подаваться смещение в цепь питания обмотки возбуждения, после раскрутки генератора появляется напряжение с диодов 5 и питание идет с них, а лампа гаснет.
14,5 В нормально, не поленился сходил к Витаре завел 14,4В температура +2.

gorst

Эксперт

Спасибо за поздравления. Пообкатываюсь ещё, непонятно отчего диод сгорел то.

Через лампу действительно видимо идёт начальное возбуждение генератора, но тогда зачем в регулятор подаётся ещё и зажигание IG, в других схемах этого вывода вообще нет? С него могли бы давать начальное возбуждение, а лампа несла бы только контрольную функцию. Кстати, диод могли бы вынести в приборную панель, к лампе, как сделано в вазовских десятках.

Ещё интересно, как у кого падает напряжение на аккуме на хх при включении фар, обогревателя стекла и вентилятора печки на полную? У меня где-то на 1В падает, т.е. 13.5 В. Вроде должно быть где-то 0.5 В. Наверно массы не очень хорошие или контакты:
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm

Про зависимость напряжения от температуры — эту термокомпенсацию специально вводят для нормальной зарядки АКБ, поэтому инструкция по Varta, которую выше приводили, наверно написана для комнатной температуры. Кстати ещё большая проблема в тропиках — там ставят специальные регуляторы на пониженное напряжение, там и 14.5 В недопустимы:
http://opel.auto.ru/info/al-sh3.html

widget

Наш человек

Уважаемые, если так хорошо разбираетесь в генераторах и аккумуляторах, тьо подскажите. Почему у меня аккумулятор всегда мокрый. С покупки машины акум всегда был мокрый. Потом на генераторе реле вылетело -после брода 16 V появилось резко. Хорошо что вольтметр стоял — заметил сразу. Отключил его, на акумме до дома доехал. Поменял генератор, и акум тоже поменял. А он всеравно потеет постоянно. Сначал думал что может из-за жары. Так ведь и зимой тоже самое. И даже если оставляю в гараже на пару недель — пришел, а акум мокрый.

И еще. Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

Наш человек

лучше уж генератор в салон
а по теме- аккум кипит, потому и потеет.
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.

fruct

Наш человек
Наш человек

Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.

widget

Наш человек

Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

Наш человек

gorst

Эксперт

Только на пальцах, картинок нет .

Это только упрощает замену в пути, резко удешевляется и ускоряется ремонт. В остальном только усложнение. Грязь и вода будут также опасны будут. Техосмотр скрипит зубами — внесение изменений. Но я пару раз прошёл техосмотр с вынесенными мостами и регулятором на старом опеле.

Проще всего вынести регулятор — вскрывается встроенный, выковыривается электронная начинка и выводятся через щели в корпусе провода B+,D+,DF,L. Берётся любой регулятор, внешний или внутренний и подключается к этим выводам по выбранной схеме подключения. Регулятор прикручивается в любом месте на какой-нибудь кронштейн, можно к адсорберу присобачить например.

Мосты вынести можно также, отключив как-нибудь штатные от обмоток, например просто их отпаять и снять. И выводятся наружу ещё 4 провода от статорных обмоток, исключив их замыкание на землю. На кронштейне прикручивается один мост (если он с доп.диодами) или два моста без доп. диодов и правильно прикручиваются-втыкаются провода.

Можно, кстати использовать корпус любого генератора или полкорпуса с мостами и регулятором, прикрепив его где есть место под капотом. Важно, чтобы мосты и регулятор обдувались воздухом.

Идею я почерпнул из инета, мастера так делали на жигулях. У меня была машинка за 500уе и сломались диоды при разборке генератора. Логично было всё вынести.

Провода должны быть на достаточно толстыми и хорошо изолированнными — токи от 10 до 30 А. Всё делается съёмное, на разъёмах и винтах. Земля нужна хорошая на кронштейн.

Я использовал 2 моста от Волги (без доп. диодов и всё на винтах, удобно) и регулятор от Жигулей. Стоят копейки и всё работало очень неплохо. У японок и немок хорошие мосты и регуляторы.

Источник

Suzuki sx4 щетки генератора

SergeyM, а защита картера стоит?

а что толку, там из под колеса летит, и закрыть никак — приводу места не останется.
Такая компоновка

Сегодня, как раз этим занимался с друзьями. Правда у меня генератор клинило когда машина больше недели стояла без дела. В отпуск уезжал или еще что-то подобное. В общем сняли генератор, разобрали, вытряхнули из него кучку грязи. зазоры там конечно минимальные, вот грязь и тормозит весь процесс. Видимо её забрасывает снизу, но с этим ничего не сделаешь, думаю забрасывает не всегда, поэтому не буду париться из-за этого. После чистки все стало тип топ крутится легко, по ощущениям двигатель стал работать тише, даже жена заметила 🙂 Ничего сложного в этом нет можно все сделать самому, к сожалению не догадался зафотать процесс, как снимать генератор есть в книжке, а как разобрать будет понятно когда снимешь. Удачи. 🙂

Спасибо огромное за конструктивный ответ.А снимали ли шкив и как оно прошло?

———- Добавлено в 08:38 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 08:15 ———-

Были тоже самое. Поменяли обмотку(от попадания влаги она разбухла) и подшипники (какие — не знаю). Обошлось в 150$. Все работает, проехал после того около 5т.км. Перед этим тоже пробовал найти генератор не оригинал — похоже их не существует. В мастерской сказали — стандартная болячка, обычно к ста тысячам пробега вылазит, вода попадает на генератор.

100 рублей. Пока приглядываюсь к Febest AS-6203-2RS( так как инфа с форумов, пытаюсь по каталогам точно пробить, по размерам правильно).

Пока приглядываюсь к Febest AS-6203-2RS
pnkr, к этой фирме у меня доверия нет. Уж очень много нареканий у друзей и знакомых на срок службы их запчастей (включая ступичные подшипники и шрусы) 🙁
Если найдешь SKF 62032rsh для генератора, то бери и беги, пока не отняли 🙂
Фирма хорошая и проверенная.

Можно еще Nachi 62032NSE глянуть. Но отзывов об этой фирме не много. У него кольца защитные резинометаллические.

Ширина подшипника точно 12 мм? А то есть еще хитрые уширенные, до 16мм например.

P\S для подбора SKF есть неплохая таблица, может кому и сгодиться http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?&lang=ru&tableName=1_1_1&presentationType=3&startnum=11

100 рублей. Пока приглядываюсь к Febest AS-6203-2RS( так как инфа с форумов, пытаюсь по каталогам точно пробить, по размерам правильно).

Очепятка в наименовании. Конечно же KOYO.
И не правильно написал mitsubishi

Так как подшипника SKF не нашел в продаже у экзиста, то взял NTN 6203LLU/5K(88 руб).
Ширина точно 12 мм у переднего подшипника.
Задний заказывал Cargo 140419, пришел NTN, номер не записал.

Поставил подшипники, собрал генератор, работает.
Правда сейчас поставил себе тот, что на разборке брал.
Советы

без съемников (желательно 2) считаю не обойтись

При сборе главное не сломать щетки, для этого их нужно утопить и с задней стороны в дырку вставить скрепку. Так как щетки износились, пальцами их не продавишь в нужное положение, я использовал согнутую толстую проволку. Только после этого вставлять заднюю крышку.

При сборе обратить внимание на равномерность затяжки.

Мое мнение по проблеме с генераторов- считаю проблема в смазке подшипников, возможно не рассчитаны на нашу погоду.

P.S
Заодно сменил себе фильтр в бензобаке, отправился изучать, что там на 5 страниц написали на форуме.

ни одной щели не нашёл через которые грязь может в моторный отсек попасть!
Посмотрите какая дырища прямо за колесом (где полуось и тяга рулевая выходит) 🙂 Вот через нее и летит все и на ремень и на гену :sm_lol:

ThinkPad, Дааа! Фигня какая-то! Как бы её залатать? 🙂

Кто-то на форуме ставил щиток из пластмассовой канистры, чё-то фотку не найду. Себе закрою весной, заколебал пищащий ремень.

Как бы её залатать?
У меня в мыслях из стеклоткани там занавеску сделать 🙂 Все руки никак не дойдут 🙂

———- Добавлено в 10:02 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:01 ———-

Кто-то на форуме ставил щиток из пластмассовой канистры, чё-то фотку не найду.
Это на другом форуме. и фоток там вроде не было.

Это на другом форуме. и фоток там вроде не было.

А это что http://suzuki-club.ru/threads/54047/
http://suzuki-club.ru/threads/54047/#post-954740 (http://suzuki-club.ru/threads/54047/)

После переборки генератора и прохождения 10тыс.км загудел задний подшипник,сегодня поменял задний подшипник, заодно смерил размеры переднего и заднего подшипника. На снятие/установку/переборку/замеры ушло чуть больше 1 часа. Размер заднего подшипника: внутренний диаметр 8мм,высота/ширина/толщина(кому как) 14мм,внешний диаметр 23мм.Размер переднего подшипника:внутренний диаметр 17мм,высота/ширина/толщина(кому как) 12мм,внешний диаметр 40мм.

Подшипник который заменил фирмы WBD B8-85D, передний фирмы KOYO(оставил дальше работать).

Под оригиналом в экзисте выдали задний подшипник фирмы NTN код не смотрел.

А как поставили? В сервисе просто подобрали по креплению и оказался митсубиси?
Да нет, на самом генераторе маркировка «митсубиси». 9151
. так выглядел сегодняшний «пациент», ремень горел и разлетался на резиновые хлопья.

kusok, А с Вашим то что произошло?

osma, лучше поменять подшипники, так как рано или поздно они или зашумят или заклинит и будете платить опять деньги чтоб поменять только подшипники(благо размеры подшипников я указывал в 31 посте на 2 странице).

Да и как не крути, до диодного моста не добраться пока не снимете ротор с задним подшипником.

лучше поменять подшипники, так как рано или поздно они или зашумят или заклинит и будете платить опять деньги чтоб поменять только подшипники(благо размеры подшипников я указывал в 31 посте на 2 странице).гм. зачем мне менять подшибники. если у меня зарядки нет :sm_lol::sm_lol::sm_lol: я спросил вы диоды заменить можете, детали в наличии есть? а то приеду, вы мне на перспективу подшибники замените а зарядки как нет так и не было и деталей не окажеться))))

———- Добавлено в 15:57 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 15:56 ———-

а рано или поздно. мне не интересно, я машину после ремонта генератора на продажу выставляю.

Я похоже свой генератор подмочил. После сильного дождя проезжал большое подтопление — как результат, на следующий день появился потусторонний шум в районе ремней. шум похож на легкий скрежет.
Как думаете снимать и чистить гену или само претрется?

PS проехал уже 400 км — шум не проходит и не наростает.

Продолжение эпопеи. хотел уже купить б/у генератор за 4 500р, но по дороге за ним увидел объявление одной из известных контор по ремонту генераторов и стартеров. Решили с buzuk80 заехать и туда. в итоге мне отремонтировали мой старый генератор 🙂 по времени заняло около 2х часов. поменяли оба подшипника, статор (причем поставили уже крашенный в зеленый цвет, говорят что так с завода теперь идут, так что по идее ржаветь больше не должен. старый был прилично ржавый и пластины уже расходились. изначально кстати не крашеный был вроде) и верхнюю крышку генератора (на ней было разбито посадочное гнездо под подшипник).
Задний подшипник люфтил хорошо так на валу (точнее люфт был в самом подшипнике — на валу выработки нет). ну а передний вроде не люфтил на валу, но зато люфтил в крышке. видимо из-за этого и клин ловился, т.к. на снятом генераторе клина вроде не было (было просто какое то шуршание, то ли из-за грязи, то ли из-за подшипников). но когда ремень натягивался, то видимо возникал перекос и ловился клин.
Все в куче обошлось в 7500 р (статор, верхняя крышка, оба подшипника) — зато теперь считай новый генератор у меня (гарантия полгода) 🙂 Кстати и машина по другому звучать стала и едет по другому — по легче вроде 🙂

Ну и огромное спасибо buzuk80 за помощь, трансфер и инструмент 🙂

Кстати генератор у нас на 75 ампер всего. Мицубишевский. в этой конторе сказали что у них это болезнь (ржавление и расхождение из-за этого пластин статора)

Продолжение эпопеи. хотел уже купить б/у генератор за 4 500р, но по дороге за ним увидел объявление одной из известных контор по ремонту генераторов и стартеров. Решили с buzuk80 заехать и туда. в итоге мне отремонтировали мой старый генератор 🙂 по времени заняло около 2х часов. поменяли оба подшипника, статор (причем поставили уже крашенный в зеленый цвет, говорят что так с завода теперь идут, так что по идее ржаветь больше не должен. старый был прилично ржавый и пластины уже расходились. изначально кстати не крашеный был вроде) и верхнюю крышку генератора (на ней было разбито посадочное гнездо под подшипник).
Задний подшипник люфтил хорошо так на валу (точнее люфт был в самом подшипнике — на валу выработки нет). ну а передний вроде не люфтил на валу, но зато люфтил в крышке. видимо из-за этого и клин ловился, т.к. на снятом генераторе клина вроде не было (было просто какое то шуршание, то ли из-за грязи, то ли из-за подшипников). но когда ремень натягивался, то видимо возникал перекос и ловился клин.
Все в куче обошлось в 7500 р (статор, верхняя крышка, оба подшипника) — зато теперь считай новый генератор у меня (гарантия полгода) 🙂 Кстати и машина по другому звучать стала и едет по другому — по легче вроде 🙂

Ну и огромное спасибо buzuk80 за помощь, трансфер и инструмент 🙂

Кстати генератор у нас на 75 ампер всего. Мицубишевский. в этой конторе сказали что у них это болезнь (ржавление и расхождение из-за этого пластин статора)
у меня точно также после недельного стояния гена словил клина . после снятия гены клин пропал и тоже просто было шуршание,ремонт с заменой 2х подшибников и статора обошелся в 4500р,к сожалению ремонт производился без меня поэтому внутренности не видел

так что за контора-то?
Контора Рематек называется www.rematec.ru Я был тут: Москва, СВАО, Сигнальный проезд, дом 19а. Порадовало то, что в воскресенье работают и все запчасти в наличии были 🙂

,ремонт с заменой 2х подшибников и статора обошелся в 4500р,
У вас дешевле. сама верхняя крышка гены обошлась мне всего в 700 рублей по их прайсу. ну а остальное не разглядывал. хотя чек какой то выдали. помню что про подшипники сказали что какой то финской конторы (я такое название раньше не слышал).

интересно на Япах другие стоят?
Стоят то такие же. только возможно статор в другом месте собирают 🙂 и покрывают чем то. статор сверху хорошо видно в промежутке между крышками — у меня он весь ржавый был и пластины начали расходится уже. с новья тоже был ничем не покрытый (а сейчас зеленой краской покрыт)

У тебя какой пробег?
Около 80 тысяч. но генератор свистел уже давно 🙂 Хотел в Новый год профилактику ему устроить, но он словил клина раньше 🙂

У моего SX4 вот так генератор сверху
У вас рестайл.
На дорестайле по другому выглядит (по крайней мере на венграх точно). у вас я смотрю статор полностью крышкой закрыт и задняя часть другая. ваш очень на витаровский похож 🙂 Кстати и по разъемам он тоже совпадает с нашим 🙂 и по посадочным местам вроде. Изучал этот вопрос когда себе генератор б\у искал. вот только со шкивом непонятки у витаровского — там вроде 4х ручейковый стоит. и нет уверенности что диаметры совпадают.
Как венгерский выглядит есть фото в посте №18 данной темы. там пластины статора сверху видны и ничем не закрыты. просто стянуты передней и задней алюминиевыми крышками.
Вот еще фото в инете нашел генератора что стоит на дорестайловых венграх (но здесь статор уже тоже закрашен смотрю)
10020

Хм. а на япах по ходу и вправду другие генераторы стоят
1002110022

К сожалению грозит, себе уже словил проблему. Правда пока со свистом. Хочу свои соображения выложить, только пока думаю в какой теме, здесь или «свист ремня» — одна проблема, хоть темы объединяй.

Свист это не заклинивание генератора,не вводите людей в заблуждение,на япошках генератор не клинит из-за статора т.к. он совсем другой.:)

Вот как выглядел мой генератор после полутора лет эксплуатации 🙂
Видно что статор уже прилично ржавый (фотки кликабельны — нашел в своем БЖ)
10247
10248

Когда он словил клина — выглядел еще хуже — пластины на статоре уже начали расходится от ржавчины

Не стал создавать похожую тему, просто у меня тоже произошла проблема с генератором, перестал давать заряд на аккумулятор, не знаю что делать покупать новый или же это ремонтировать?

А что с ним — заклинил или отказал.
Если просто отказал наверно лучше в другой ветке обсудить. Меня самого генератор начинает беспокоить.

а вот гайку шкива открутить не могу.
тоже самое.

Кто скажет резьба стандарт или левая может?
В принципе без разницы, чтоб сдвинуть резьбу иногда ее надо затянуть. Так что туда-обратно. Хотя затянут так, что мелкий шестигранник сорвал, а гайка не сдвинулась. Думаю надо крутить на машине, чтоб шкив держал.

Резьба обычная против часовой открутил. Ротор на чем держится не понятно, как бы щетки не сломать, но их даже не видно.

11114 Кстати шильдик сфоткал может кому надо будет

Кстати шильдик сфоткал может кому надо будет
У меня стоит Denso (японец), 31400-80J00.

если у Вас передний привод на механике,то должен быть япошка а не венгр.
Вроде такая комплектация была из 2-ух стран.

Кстати, никто ремень ни подбирал. А то опять начал свистеть на лужах (с пропаданием зарядки), хотя 2 месяца назад подтянул, и на ТО сказали натяг в норме. Может качество ремня влияет.

Я с вас фигею. Обычная резьба там на гайке. Чтобы её открутить надо располовинить ген, зажать ротор в тиски и откручивать.

но так как на параметры шум не влияет
Влияет. Если виноват генератор, то при подклинивании (свисте) пропадает заряд, соответственно падает напряжение. Но смотреть надо при свисте.
Но скорее всего это не Ваш случай.

на холостых никакого свиста нет, только переключу на Драйв, не нажимая на газ шум появляется, причем если на газ нажать то он усиливается,
Свистеть может 2-ой ремень (на помпу). На помпе нагрузка растет с увеличением оборотов. Отсюда такая реакция на Драйв и газ. Потом по всей видимости к-т трения возрастает и шум пропадает, а может подшипник так себя ведет.
Проверка: Вам уже одну подсказали —

А вы рулем покрутите на месте, да желательно еще и фары включить и противотуманки — электроусилитель включится и начнет жрать энергию от генератора — если шум (свист) появится — значит точно гена
Вторая — подключить вольтметр в прикуриватель (у меня к примеру стоит доп комп — показывает напряжение и еще предупреждает о чрезмерно низком, есть автовольтметры, радардетекторы с функцией вольтметра) и смотреть напряжение при свисте.

Коллеги, после не долгих поисков нашёл вот что
WAI 1214801ND
BLUE LINE 027586

Из привлекательно в них цена, в районе 5 тр

Если сырая дождливая погода и при этом авто не пользуюсь более суток, то на секунд 10 клинит шкив генератора, звук естественно как взлет какого-нибудь летательного аппарата))) идет по нарастающей, сопровождается небольшим дымком от трения ремня о неподвижный шкив, а спустя 10 сек шкив прорывает и все работает нормально. При разгоне да, слышится шипящий свист ремня. Возможно ли каким-нибудь образом не разбирая гену избавить его от клина? Например, обильно через щели корпуса залить его WD в направлении расположения подшипников? Допустим, положительного результата не будет — не будет ли хуже?

Пробовал, хуже не было (именно WD). Со стороны шкива до колец возбуждения не достанет, а больше там портить нечего.
У меня особо лучше не было, пробовал даже снимать Г.
В подшипники WD вряд ли попадет, но в Вашем случае может поможет (если у Вас пошла коррозия по ротору).
У Вас уже наверно слабый ремень, все же подгорая он становится тоньше. Так что небольшое натяжение (только без фанатизма) может то же помочь.
По Вашим симптомам шкиф как будто от сырости удлиняется, а нагреваясь укорачивается. Тогда решение менять на другой.

Встречал что кто-то пробовал закрывать пластиком (от 5 л бутылки).
Не понятно только что будет с вентиляцией (того же генератора).

так не весь же генератор в бутылку, а только козырёк со стороны колеса.

так не весь же генератор в бутылку, а только козырёк со стороны колеса.
Так я и не говорил, что сам генератор. Через колесо воздух скорее всего уходит (а поступает через радиатор).
Хотя воздух может пойти через днище. В общем надо аккуратно делать, чтоб не навредить.

А пластик на что крепили? В металл крыла на саморезы? Как-то варварски выходит. Был бы пластик.
Пробовал примериться, особо не развернуться. Оставил до лучших времен. Саморезы не только по варварски выглядит, но можно и проткнуть что-нибудь.

Доброго времени суток всем!
Столкнулся с проблемой дыма ремня (( собираюсь деинсталлировать гену, подскажите плз достаточно открутить 3 болта и натяжитель? Вытаскивается наверх?

На самом гене 2. 3-й имеете ввиду на натяжителе? Можно и его, чтоб не мешал. По ходу поймете. Вытаскивается наверх (правда с доворотом).
Не забудьте сначала снять клеммы с акума (а то главный погорит). Потом разъем с гены.
Болты сначала ослабить на гене, потом скрутить натяжитель. А уже потом можно свободно открутить все болты.

Сделал вот такую штуку резиновым листом 5мм толщиной, посмотрим будет ли эффект при лужах и дожде

Изначально было вот так (сам не сфоткал взял из начала темы у Коврика :-))

Ну или вот со стороннего форума

Мелкую дырку тоже закрыл — она прям напротив центра гены и если плотно по луже проехать с нее тоже накидает.

Два верхних крепежа вот такими

16777
Только пришлось рассверлить с 6мм на 8мм. Если кто будет делать можете поискать крепеж на 6мм только длину смотрите в зависимости от вашего материала (верхний левый) а верхний правый плюс пластик

1.5мм. Нижние просто саморезы по металлу с подложенной под шляпку шайбой (с резинкой от кровельных саморезов) чтобы не резало резину.

Заплатку для маленького отверстия крепил на подобные (тоже 8мм)
16778
ибо саморезы по металлу остались на работе и все которые «завалялись» в чемодане ушли на большую заплатку. Сама резинка для маленькой заплатки в два раза тоньше (2.5мм) потому такой способ крепления тут получился.

ЗЫ Резина для основной заплатки оказалась состоящей из 2х слоев, что выяснилось при резке.

Я правильно понял, это передняя часть дырки до оси?
Да, ждем результат.

Ога, вторую часть закрывать особого смысла не вижу, там не от чего рикошетом воде отлетать на гену, а прямое направление из под колеса данная доделка должна закрывать. Да и совсем вентиляцию перекрывать то не надо наверно.

В принципе, если звук не исчезнет, то же показатель будет.

Такой хокке. показатель нам не нужен.

такаж фигня имеется для гены, но звука не слышал. )

Сегодня и меня постигла сия проблема. После недельной стоянки завожу машину и сразу дикий свист. Обычно, когда зимой завожу на холодную то всегда первую минуту некий звон. Вроде бы говорили, что это цепь ГРМ. А тут ну очень громкий свист, сравнимо с сигналкой. Салон сразу наполнился едким дымом с запахом горящего пластика. Сразу заглушил, открыл все двери для проветривания. Минут через 5, когда дым развеялся, приготовив на всякий случай огнетушитель, приоткрыл капот. Там полный порядок, внешне никаких проблем нет. Позвонил в Bosch-Автосервис в Королёве, куда я езжу по любому поводу, кроме как на ТО, которое предпочитаю у дилера проходить. Описал проблему, по телефону мастер предположил, что это заклинило генератор. Они же прислали свой эвакуатор, который приезал через 15 минут. Отвезли машину, через час отзвонились и подтвердили, что заклинило генератор. Сказали, что будут звонить своему поставщику, чтобы выяснить, есть ли в наличии новые и восстановленные. А я тем временем стал звонить в Exist. Менеджер в Exist’е нашёл оригинальный генератор Sizuki (p/n 31400-80J00) за 46,000 руб. и аналог Jakoparts (p/n J5118026) за 21,700 руб. Параметры оригинального не указаны, параметры Jakoparts: «Генератор, 14В 80А». Вскоре перезвонили из сервиса и сказали, что восстановленных нет, есть новые: одна модель за 16,000 руб. (гарантия 1 месяц), другая за 19,000 руб. (гарантия 6 месяцев). Наименования производителей не знают, но со слов поставщика по обеим моделям одинаково низкий уровень рекламаций. Я сказал, чтобы ставили за 16,000 руб., раз разницы нет.

Итого: звонок в сервис в 12:50, а в 17:50 отзвонились и сказали, что машину можно забирать. Заодно поменяли приводные ремни, один из которых сгорел, а второй был весь в трещинах, что неудивительно, т.к. машине 7 лет с даты выпуска. За всё, включая эвакуатор, комплектующие и работу заплатил 22,500 руб. Честно говоря, я под впечатлением от того, насколько шустро работают ребята, учитывая, что сегодня выходной и предварительной записи не было. Я думал, что генератор ждать придётся несколько дней. Но есть и ложка дёгтя. Генератор оказался полный noname, что несколько напрягает. Когда мне по телефону говорили, что не знают, кто производитель, я думал, что просто поставщик не сказал. А оно вон как оказывается. Если бы знал, то лучше бы заказал Jakoparts на Exist’е и подождал 1 день, пока привезут (на сайте Exist’а указано, что генератор есть на центральном складе и ожидаемый срок 1 день).

Теперь размышляю, насколько плохо, что поставили неизвестно чей генератор, а главное, неизвестно какой мощности. Думаю, может покататься пару лет до ТО-90,000, когда по регламенту меняют ремни, и потом превентивно поставить нормальный генератор, если этот к тому времени сам не сдохнет?

а второй был весь в трещинах, что неудивительно, т.к. машине 7 лет с даты выпуска

Источник

Adblock
detector