Меню

Туарег где находится генератор

Туарег где находится генератор

Двигатель снимать не надо. Вот описание снятия из Эльзы.
Снятие и установка генератора, 10-цил. дизельный двигатель 5,0 л TDI, с эластичной муфтой (автомобили с двигателями AYH, BKW)
Указание
В качестве запасной части поставляется только генератор фирмы Hitachi. Генератор фирмы Delphi больше не производится. Переоборудование с генератора фирмы Delphi на генератор фирмы Hitachi → Глава.
У генераторов с муфтой из жёсткой резины её необходимо в обязательном порядке заменять на эластичную муфту → Глава.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Динамометрический ключ -V.A.G 1331/-
Снятие:
Осторожно!
Отсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.

– Отсоединить АКБ → Глава.
Перед снятием генератора выполнить следующие рабочие операции:
– Слить охлаждающую жидкость → 10-цил. дизельный двигатель; Ремонтная группа19.
– Снять модуль топливного фильтра → 10-цил. дизельный двигатель; Ремонтная группа20.
– Снять корпус масляного фильтра → Силовой агрегат; Ремонтная группа17.
– Снять впускные коллекторы → 10-цил. дизельный двигатель; Ремонтная группа23.

– Выкрутить болт крепления -1- и снять кронштейн -2- трубок ОЖ с генератора.
– Извлечь из генератора трубки для охлаждающей жидкости -3-. РИС.1.
Указание Шланги охлаждающей жидкости могут оставаться надетыми на трубки ОЖ.

– Отсоединить электрический разъем шунтового провода -1- и снять защитный колпачок -2-. РИС.2

– Отвернуть провод B+ -стрелка- от генератора. РИС.3

– Выкрутить болт крепления -1- и снять держатель -2- провода В+ с генератора. РИС.4

– Выкрутить болты крепления генератора -стрелки-. РИС.5

– Извлечь генератор. При этом эластичная муфта -1- остаётся на ведущей шестерне. РИС.6
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Указание
Контролировать наличие и надёжность установки центрирующих втулок -стрелки-. При необходимости, ослабленные втулки перед установкой фиксировать обычной консистентной смазкой.
– Затянуть резьбовые соединения указанными в соответствующих обзорах деталей и узлов моментами → Глава или → Глава.
– Залить охлаждающую жидкость → 10-цил. дизельный двигатель; Ремонтная группа19.
Осторожно!
Подсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
Соблюдать указания по креплению клемм к выводам АКБ → Глава.

Источник

Туарег где находится генератор

Автогранд убеждал меня что генератор снимается только если снять весь корпус масляного фильтра, а не его верхнюю часть, я предположил что это не правда и проверил.

Итак я самостоятельно поменял генератор, топливный и тандемные насосы, клапана вентиляции картерных газов, муфту генератора, свечи накаливания, топливные рампы со шлангами и все прокладки.

Аттеншн плиз. Дабы избежать ненужных головняков прочитайте эту тему. http://www.touareg-club.net/forum/sh. ad.php?t=43573 при разборке/сборке легко повредить провод на датчик давления масла.

Желательно обесточить машину.
1. Фото снята декоративная крышка двигателя, общий вид собранного движка.
2. Снимаем все трубки с корпуса топливного фильтра это; 2 на подачу топлива, сверху площадку, откручиваем 2 торкса, затем разжимаем специальными клещами хомуты и отсоединяем 2 шланга подача и обратка антифриза, откручиваем сам корпус от двигателя, 2 болта в передней его части.
3. Корпус топливного фильтра вынимается на себя не забыв отключить датчик температуры топлива.
4. Снимаем верхнюю часть корпуса масляного фильтра, 4 болта по краям корпуса и один к маслозаливной горловине, вынимаем вверх, снимается вместе с крышкой и самим фильтром.
5. Отсоединяем провода идущие на мотор, отсоединяем впускные патрубки и клапана вентиляции картерных газов, отсоединяем трубочки с клапанов ЕГР и отводим по сторонам, откручиваем все трубки Системы Охлаждения (далее СО) от впускных коллекторов.
6. Снимаем впускные коллектора, каждый крепится на 9 болтах к головке блока цилиндров.
7. Сравнение, штуцера с уплотнительными кольцами, прикручивается к тандемному и топливному насосам, рестайл и дорестайл, как видно на фото размер отверстий был увеличен, наверное не просто так, в ходе ремота были установлены и новые шланги с возможностью проверки давления топлива, без демонтажа корпуса топливного фильтра.
8. Отсоединяем провода от свечей накаливания, и убираем 2 жгута в сторону, свечей 10 штук.
9. Отсоединяем левую трубку СО около моторного щита.
10. Снимаем распределители топлива, крепятся на 5 болтов каждый, тянем на себя осторожно.
11 и 12. Откручиваем генератор, он на 4 болтах, осторожно не потеряйте там есть 2 направляющих, отсоединяем от генератора водяные шланги и тонкий провод.
Генератор достаём на себя и вверх, мягкая приводная муфта должна оставаться на приводе генератора, а не на нём, далее когда достали откручиваем от него + толстый провод.
13. На фото проставочки, они находятся между распределителями топлива и головкой блока цилиндров, уплотнения менять обязательно, там 20 маленьких колец и 20 больших.
14. Вот собственно говоря эти проставочки видно, на одном цилиндре стоят на другом уже нет.
15 и 16. Просто фото со всем снятым тем чем нужно, не больше не меньше.

Читайте также:  Уравнительные токи при параллельной работе генераторов

При проделке данной операции самостоятельно необходимо запастись запчастями.

Источник

Поменял муфты кондиционера и генератора для

Наконец-то руки дошли до замены этих муфт. Их положено менять каждые 180 тыс.км. Мои муфты никогда не менялись. Процесс замены уже подробно описан на форуме туареговодов. Вот его копия:

Для качественного выполнения работ необходимы:
Детали:
1. Прокладка корпуса дроссельной заслонки
2. Прокладка корпуса клапана EGR
3. Прокладки впускного коллектора
4. Две прокладки полого болта напорной трубки ГУР
5. Две муфты в сборе
6. 50-100 грамм масла ГУР

Инструменты:
1. Отвертка плоская
2. Плоскогубцы
3. Набор головок на: 10, 13, 15, 16, 18, 22 из них одна длинная на 16
4. Набор шестигранников
5. Набор звездочек или одна двенадцатилучевая звездочка на 10, лучше если длинная и короткая
(у меня набор Форсе из звездочек-шестиграников, посему и пишу — набор)
6. Несколько удлинителей, пользовался двумя длинными около 30 см, один 15 см, 7,5 см и 5 см
7. Вороток-трещетка большая на 1\2 и на 3\8
8. Специально изготовил из 22 шестигранника переходник для муфты в виде конуса на 18-19,5 длиной 1 см и собственно сам шестигранник под ключ на 22, внутри отверстие под звездочку, диаметр 12
9. Молоток

Материалы:
1. очиститель карбюратора.
2. Немного солярки.
3. Фиксатор резьбы
4. Ветошь.

Порядок снятия:
1. Отключаем АКБ. Снимаем две заглушки перед водительским сиденьем. Открываем заглушки крышки АКБ и отсоединяем массу. Или сняв одну заглушку снимаем массу, там черная крашенная гайка. Мне было спокойнее отстегнуть от АКБ.
2. Снимаем воздуховод. Спереди слева по ходу движения. Отверткой поддеваем пружину за усик на воздуховоде, она отходит, снизу делаем тоже самое, воздуховод остыковывается. Отверткой снимаем хомут на дроссельной заслонке. Снимаем разъем. Снимаем заслонку — 3 болта. В заслонку запихиваем с двух сторон тряпку с соляркой и оставляем киснуть
3. Снимаем разъем. Снимаем блок корпуса клапана EGR, три болта, тряпка, солярка, киснуть — все загажно сажей в усмерть.
4. Снимаем кронштейн проводов, 4 болтика, плоской отверткой отщелкиваем шлейф проводов.
5. Снимаем впускной коллектор — 9 болтов, удобно пользоваться магнитным или цанговым захватом, чтобы не терялись. Следим за прокладками коллектора, если нет новых, аккуратно их складываем отдельно от коллектора, чтобы не повредить.
6. Вывешиваем ДВС. Мне показалось сложным скидывать капот и городить систему для подвеса. Ограничился домкратом под ребро жесткости ДВС и брусками между ребром поддона картера и подрамником. Откручиваем усилитель опоры ДВС. Делаем это с матюками, не отчаиваясь. Если у вас большая лапа позвольте выполнить эту задачу какому-нибудь эльфу. Здесь хорошо идут в ход короткие удлинители разных размеров и длинная головка на 16. Сперва может показаться, что болт верхний самый длинный, не вынимается, но надо страться и получится.
Когда опора будет отстегнута не пытайтесь её тащить. Хитроумные разработчики придумали вам подлянку. Снизу опоры на двух болтах присобачен кронштейн с проводами. Просто спихните опору в сторону в право и вниз.
7. Отстегиваем разъем с генератора. Снимаем защитный колпачок и снимаем гайку с плюсового провода, сам провод отводим от гены, чтобы не мешался.
8. При помощи длинного воротка и головки на 22 снимаем трубопровод высокого давления с насоса ГУР, следим чтобы не высыпались уплотнительные кольца, если у вас их нет.
Отверстие насоса затыкаем безворсовой тряпкой, лучше всего подойдут стиранные женские колготки или чулки. Другой конец напорного шланга с болтом заматываем полиэтиленом и отводим к радиатору чтобы не мешался.
9. Снимаем генератор с кронштейном. 4 коротких болта под звездочку на 12 лучей.
Аккуратно вытаскиваем сие через мешанину проводов и шлангов системы охлаждения. Идет нормально, только в начале надо приподнять металлическую разводящую трубку системы охлаждения вдоль ГБЦ. Внимательно следим за направляющими в верхних пазах кронштейна, могут потеряться, лучше заранее под гену проложить тряпку, чтобы не искать.
Генератор вытаскиваем. Радуемся.
10. Снимаем компрессор кондиционера. 3 болта под звездочку на 12 лучей.
11. Компрессор вынимаем через провода и трубки системы охлажднения, контур с фрионом не вскрываем. Компресоссор спокойно висит муфтой вверх и ждет своего часа.
12. Берем генератор. Как уже писал ранее — сделал элементарный металлический переходник на конус. Молотком, удерживая генератор в воздухе за муфту, аккуратно забиваем без фанатизма переходник внутрь. Берем пневмоинструмент (кому повезло), цепляем ключом на 22 за переходник и звездочкой 10 мм на 12 лучей (все таже что при снятии гены и компрессора) и снимаем муфту. Резьба муфты обычная, т.е. закручивается по часовой стрелке.
Ну у кого нет переходника, думаю имеет смысл воспользоваться болгаркой.
13. Так же поступаем с копрессором. Доступ к нему есть, работать удобно. если еще будет помошник, который подержик компрессор или ключ будет совсем замечательно.
14. Сбираем в обратном порядке.
15. При сборке отмываем клапан дожига и дроссельную заслонку.

Читайте также:  Сечение кабеля для генератора в дом

Моменты затяжки:
1. Муфта гены и компрессора — 80 Нм
2. Болты крепления гены и компрессора — 20Нм. Не пытайтесь крутить от всего сердца, болтики тоненькие, крутятся в алюминий. С динамометрическим ключом закручивать и то неприятно.
3. Болты опоры — 55 Нм, гайка нижняя к виброгасителю — 75 Нм.
4. Болты впускного коллектора, корпуса клапана и ДЗ — 20Нм.

Мужи, добавлю.
Из инструмента:
1. головка на 15 не нужна, ошибься
2. Из шестигранников — только на 5

Из запчастей:
1. Две прокладки трубки клапана дожига

Из порядка сборки есть моменты:
1. К опоре двигателя крепить кронштейн шлейфа проводов снизу только после установки опоры, провод какой-то короткий — не разгуляешься
2. К генератору прикручивать плюсовой провод только после того как на впускной коллектор установите кронштейн для шлейфов. Провод там многозначительно изгибается и входит в крепление и в паз генератора.
3. Напорную трубку ГУРа ставить на место только после установки опоры двигателя и естественно генератора.
4. Поддомкрачивать удобно в месте соединения ДВС и АКПП, при подъеме сперва идет вверх вся машина, а потом уже ДВС, очень удобно, чтобы выставить опору относительно блока циллиндров, ну и аккуратнее, если болт не идет, силу не прикадывайте, чтобы не нарезаь резьбы. Все должно собираться пальцами, и закручиваться сперва от руки.

От себя добавлю, что перед снятием трубки ГУР, необходимо слить масло из бачка, иначе все масло выльется на пол. Для этого откручиваем крепление бачка, наклоняем его и сливаем масло в канистрочку. Затем сливаем масло с шлангов к нему подходящих.
Обязательно необходимо иметь три разных удлинителя головок. Длинный, средний и чуть меньше среднего. Т.к. есть болт крепления опоры двигателя, который откручивается только с помощью небольшого удлинителя.
Ещё обязательно нужен Г-образный ключ Spline(M10 вроде) из набора, для откручивания хитрого болта с трудным доступом, который также крепит опору.
Сама опора крепится к двигателю 3 болтами на 16 и одним болтом под Spline.
Также необходим съёмник муфт, код Rock Force 674. Благодаря ему, можно открутить муфту с компрессора кондиционера, не отсоединяя его от трубок. Также этим сьемником удобно откручивать болты крепления генератора и компрессора.
Резиновые муфты оказались как новые, это при пробеге в 320 тыс.км.
А вот обгонная муфта генератора вращалась туго.
Код резиновой муфты Gates EG1 — 1440 р. Нужно две штуки.
Код обгонная муфты Ina 535011810 — 2440 р.
Нужно две штуки.
Делал один, по времени заняло два дня. Один день потратил на восстановление сломанной шпильки компрессора. При откручивании сломалась. Высверливал и нарезал резьбу почти целый день, т.к. места для дрели и нарезания практически нет.
Работа не простая, пару раз меня охватывало отчаяние из-за того, что не знал что дальше делать. Первый раз при снятии опоры, не знал почему она не снимается, а там есть потайной болт, откручивается по чуть чуть ключом Spline. Если болты опоры не вылазят, нужно немного приподнять двигатель, один болт потайной так и не вылез, болтался в опоре. Второй раз отчаялся, не знал как открутить генератор. Его болты под Spline тяжело заметить. Если один раз разбирал, то второй раз будет не сложно повторить. Ещё необходимы удлинители ключей, т.к. местами нужен хороший рычаг. Например когда муфту компрессора откручиваешь. Я использовал два метровых рычага.

Читайте также:  Генератор сидов battle brothers

Источник

Adblock
detector