Установка генератора от нивы 214-й
Всем привет. В теплое время года машина отказывалась заряжать аккамулятор а как наступили холода генератор также еле вытягивал 12.5 вольт под нагрузкой а с клапанами и компрессором и подавно и терпение закончилось. Было решено НЕ ПОКУПАТЬ от 2106, 2105, 2107 и тому подобное а сразу от инжекторной нивы 214-й. Принцип снятия генератора до боли простой и нет необходимости к применению танца с бубном, и описан на просторах драйва миллион раз
Снимаем старое заржавевшее говно-генератор, нижнее и верхнее крепление.
Так как нижняя планка 2106 на два болта а нивовская планка на три болта то путем не хитрых действий чуть подрезаем прокладку поддона и молотком чуть чуть легкими движениями заминаем масло поддон на месте стыка и окей
Вставляем генератор в посадочное гнездо и надеваем ремень от 2106 и тут оп нежданчик, стандартный болт от 2106 не подходит и подрываемся и бежим за болтом генератора который длинный от 2110. Устанавливаем это дерьмо но не затягиваем так как потом станет понятно что генератор натянуть не получится и ослабляем его, подбираем вехний болт по длине, натягиваем ремень но не до усрачки и тогда все будет отлично.
По поводу проводки: на стандартной жигадрыга проводке, на генератор идет 3 провода коричневый под шпильку(а может и два таких), желтый и черный, так вот, как раз черный наш клиент, отрезаем фишку и изолируем или выдираем весь провод до реле регулятора и его тоже убираем с обратной стороны. Остальные провода подсоединяем согласно старой схеме.
После всех проделанных операций, все проверяем не накосячил-ли где, заводим, и радуемся!
НО! После того как заводишь( как бы сказал мой батя заводят за щеку о двигатель запускают) лампа зарядки горит но гак дашь газу лампа тушнет и все становится гуд. Как я понел это особенность инжекторов, лечится всеэто дело заменой реле рс-702 на реле рс-527, реле пока не ставил но надеюсь на положительный результат. Всем удачи!
Источник
Как поставить генератор 21214 на ваз 2106
мной был куплен генератор нивы 21214 КаТЭК, кронштейн генератора, натяжительная планка 21214, реле РС 527, болт генератора в сборе 2110.
Пошаговая установка:
1. снимаем старый генератор, планку и кронштейн крепления генератора.
2. выбиваем из нового кронштейна генератора 21214 металлическую втулку.
3. приворачиваем новый кронштейн к блоку двигателя
4. приворачиваем новую натяжительную планку (не притягивая)
5. заталкиваем сайлентблок в кронштейн генератора (металлической втулкой внутрь)
6. ставим генератор (не притягивая)
7. натягиваем ремень.
8. притягиваем планку и сам генератор.
Подключение:
на генераторе 21214 2 выхода а на родном шестерошном 3. провода с круглыми клемами приворачиваем так же на болт генератора (как на родном генераторе). желтый провод одеваем на выход генератора, а черный (у некоторых коричневый) изолируем!
реле-регулятор можно вообще снять (стоит на левом крыле). а провода идущие к нему нужно заизолировать! (смыкать их вместе не нужно).
На правом крыле стоит реле РС702, его нужно заменить на реле РС 527, подключаем его так же как и РС702 т.е 85 к 85, 86 к 86 и т.д.
потом все проводочки заматываем в основную косу и ни чего не видно) (у меня на фото так висит. пока пробовал не стал мотать а когда убедился что все работает, все окультурил)
Теперь нужно бежать и запускать двигатель))
реле РС 527 лучше купить штуки 3, я покупал 3шт из них одна не работала!
Установка генератора с Нивы 21214 на классику
Вам не хватает стандартного генератора? Можно поставить более мощный генератор с Нивы. Предлагаемый генератор отличается способом крепежа, и вырабатывает ток достигает восьмидесяти ампер.
Для установки необходимо подготовить:
1. Кронштейн, предназначенный для крепления генератора модификации 21214-3701650.
2. Компенсационную втулку для крепления генератора модели 2110 (сайлент-блок из резины, номер можно уточнить в каталоге), укомплектованную ответной шайбой (фигурной), № по каталогу 2110-3701638.
3. Крепежный болт генератора (позиция 2110-3701376) с гайкой (в каталоге – 2110-3701686), гровер не предусмотрен, но поставить его не помешает.
4. Еще один болт М10×1,25×20 (15970521), если крепление кронштейна выполнено с применением 2-х болтов.
5. Планку натяжную (позиция 21214-3701635).
6. Болт М8×25 в комплекте с гайкой 2110-3701686, аналогичный применяемому для крепления генератора в нижней точке.
7. Необходимый инструмент.
Порядок выполнения замены генератора.
1. Изъять из кронштейна закрепленную в нем разрезную втулку, на ее место установить сайлент-блок (стороной с металлом внутрь).
2. Демонтировать генератор.
3. Со старого генератора снять расположенный под крышкой удлинитель контакта обмотки возбуждения.
4. Отвинтить нижнее крепление установленного кронштейна (ключ с головкой х17, 3, иногда 2 болта).
5. Убрать старую планку (ключ с головкой х17).
6. Легко наживить на место новую планку.
7. Надежно закрепить подготовленный новый кронштейн, в котором закреплена компенсационная втулка (сайлент-блок).
8. Снабдить генератор удлинителем, снятым со старого (для обмотки возбуждения), смонтировать его на место и вставив болт, одеть на него ребрами внутрь фигурную шайбу, от руки закрутить гайку.
9. Надеть приводной ремень, вставить крепежный болт в стальную планку и крепежное отверстие генератора (верхнее), тоже от руки подтянуть.
10. Зажать окончательно гайку крепления стальной планки к мотору.
11. Выполнить натяжение ремня, затянуть все наживленные от руки крепления.
12. Зафиксировать провода.
Популярное
Тюнинговые Жигули с Колумбии
Да, это обычная советская «шестерка», самого обычного.
Заниженный ВАЗ 2103. Сёрфер из Белгорода
Качественно сделанная машина для выставок, авто тусовок и.
Заниженный ВАЗ 2101 из Англии
Нет, вы правильно все и прочли, и увидели. Это.
ВАЗ 2107 на пневме
Всем привет с Ростова! Там тоже есть стильные тачки! Вот.
ВАЗ 2106 на пневпе
Снова советская классика, затюненая в лучших традициях.
Ф О Р У М
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Сообщение fast » 17 мар 2009 14:29
Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от «приглушенного» света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования – нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора – это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!
Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.
Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в «шестерку» воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны – ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!
В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная «мама»)
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее – нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!
Сообщение Artur » 17 мар 2009 18:38
Сообщение fast » 17 мар 2009 18:55
На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) – мощностью 5А
Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч
Сообщение IVAN(DREK) » 17 мар 2009 19:16
Сообщение макс » 21 мар 2009 23:25
Сообщение Егор » 21 апр 2009 21:37
Сообщение fast » 21 апр 2009 22:20
Сообщение MARK » 22 апр 2009 21:50
Сообщение fast » 22 апр 2009 22:23
Если М2141 с ВАЗовским двигателем – то разумеется! без проблем!
А если М2141 с УЗАМом – то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину – но так времени и не нашлось.
Если будешь ставить отпишись.
Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 09:57
Сообщение fast » 23 апр 2009 11:53
Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 13:58
Сообщение fast » 23 апр 2009 14:09
ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор – так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор «бросовый» конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский – пара пустяков!
Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!
Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 16:55
Сообщение Little_CJIOH » 24 апр 2009 11:57
Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.
Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными – разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой – он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).
В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения – с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность – 60А.
Вариантов замены было много – у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):
Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (http://sdg.hostmos.ru/generator1.php).
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные – от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках – они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 – отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых – 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.
Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:
На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до
11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
Также сразу поменял в новом генераторе таблетку – вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения – важно на холостом ходу. (http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm).
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.
Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально – он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя – между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные – я поменял только одну (вторая не открутилась) – там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить – она чуть свисает 
Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу – можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом – там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 – чуть длинноват оказался. Но больше – ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) – тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом – ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание 
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно
Гена – 1960р
Таблетка на полевом транзисторе – 100р
Крепеж – порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода – не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км – все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.
Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев
Источник