Меню

Ваз 21099 генератор искра

Ремонт генератора Искра (Iskra), Словения

Ремонт генератора Искра (Iskra), Словения

Собственно статья про генератор Искра производства Словении. Данным генератором в своё время (довольно далёкое) укомплектовывалось некоторое количества автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. До сих пор эти генераторы встречаются на довольно большом количестве старых автомобилей, но запасные части к ним найти невозможно, т.к. их уже давно не производят.

Немного о генераторе. Довольно хороший и надёжный генератор. Ни один раз видел генераторы, проработавшие более 10 – 15 лет без ремонта и выбрасываемые по тому, что банально изнашивались щётки реле регулятора или контактные кольца ротора, а запасных частей в природе не существует.

Генераторы Искра немного мощнее наших аналогов (37.3701) — 60А против наших 55А. Что уменьшает просадку напряжения на холостых оборотах, особенно для карбюраторных двигателей.

Относительно надёжности. Все соединения в этом генераторе пропаяны, а крыльчатка охлаждения имеет хитрую форму. Я конечно не специалист, но как мне кажется, благодаря этим факторам (отсутствие разъёмных соединений и улучшенное охлаждение) и объясняется высокая надёжность этих генераторов.


«Хитрая» крыльчатка охлаждения генератора Iskra слева. Крыльчатка охлаждения генератора 37.3701 справа.


Разобранный генератор Iskra
1. Задняя крышка генератора Искра;
2. Регулятор напряжения генератора;
3. 3-х лапый съёмник для снятия передней крышки генератора и для спрессовывания подшипника с ротора;
4. Передняя крышка генератора;
5. Корпус генератора вместе с диодным мостом и обмотками;
6. Ротор генератора Iskra;
7. Шкив генератора;
8. Крыльчатка генератора Искра;
9. Крышка подшипника генератора;
10. Крепёжные болты.

Здесь я расскажу о методиках ремонта таких генераторов, т.к. не всегда есть возможность заменить его на что-то новое.

Ремонт регулятора напряжения генератора Искра

Проверка регулятора напряжения (РН) генератора Искра не отличается от аналогичной проверки генератора 37.3701, а следовательно, чтобы убедится что РН не работает, смотрим здесь: проверка регулятора напряжения, пункты 34, 35.

Если в результате проверки регулятор напряжения оказывается не рабочим, то надо его менять. Т.к. нужный РН мы не найдём, следовательно, нам нужно использовать что-нибудь другое со сходными характеристиками. В качестве альтернативы я предлагаю использовать так называемые трёхуровневые регуляторы напряжения.

В продаже встречаются такие регуляторы именно под генератор Iskra (Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04, Энергомаш). Конструктивно такой регулятор напряжения состоит из щёточного узла и блока управления, который устанавливается за пределами генератора. Стоит порядка 200 рублей. В случае если удастся его купить, то просто устанавливаем щеточный узел вместо штатного регулятора напряжения, закрепляем блок управления на кузове автомобиля (обязательно с хорошей массой) и всё. В добавок, получаем более качественное регулирование уровня напряжения бортовой сети автомобиля, по сравнению со штатным РН и возможность ручного регулирования напряжения в соответствии со временем года и дорожными условиями (подробнее про регулировки прочитаете в инструкции к трёхуровневому регулятору напряжения).


Трёхуровневый регулятор напряжения генератора Iskra

Если такой регулятор найти не получится, то можно использовать и 3-х уровневый регулятор для генераторов 37.3701 (Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01, Энергомаш), которые можно найти без особых проблем. Но в данном случае потребуется небольшая доработка. Идея проста, т.к. 3-х уровневый генератор состоит из двух частей, то соответственно сам регулятор напряжения у нас есть (выносной), надо только его подключить к генератору. Для подключения мы разбираем старый (родной) регулятор напряжения генератора Искра (попутно меняя щётки, описано ниже), а именно отрезаем от щёток токоведущие дорожки. Отрезаем от щеточного узла нового регулятора провод и припаиваем его концы (концы провода) к выводам щёток старого регулятора. В результате у нас получился новый щёточный узел из старого регулятора, соединённый с новым трёхуровневым регулятором напряжения.


Трёхуровневый регулятор напряжения генератора 37.3701

Замена щёток регулятора напряжения

Если на регуляторе напряжения щётки выступают из корпуса менее чем на 5 мм., то их необходимо заменить. В качестве новых щёток подбираем то, что можно найти в магазинах со сходными размерами. В крайнем случае, их можно просто доработать напильником до нужных габаритов.

Для замены щёток нам надо будет немного разобрать регулятор напряжения. Аккуратно разбираем, меняем и собираем, ничего сложного… Обращаем внимание на то, что щётки должны свободно перемещаться в корпусе щёткодержателя.

Читайте также:  Натяжение ремня генератора гранта 16 клапанов с кондиционером

Ремонт диодного моста генератора Iskra

Для ремонта диодного моста генератора Искра нам потребуется мощный паяльник.
Откручиваем всё то, что откручивается. Отпаиваем диодный мост от выводов обмоток и проверяем его согласно методике поиска неисправностей генератора.

Если диодный мост назначен виновным в неработоспособности генератора, то тут у нас есть два варианта его восстановления:

1. Мы проверяем все диоды (основные и дополнительные), вычисляем виновного и производим замену. Метод довольно геморройный, так как надо будет много паять;
2. Мы выкидываем старый диодный мост. Выводим из генератора провода и снаружи генератора устанавливаем обычный диодный мост от наших генераторов (в виде подковы). Преимущество данного метода ремонта в том, что штатный диодный мост можно купить в любом автомагазине. Метод ещё геморройнее первого.

Ремонт контактных колец ротора генератора Iskra

Если на контактных кольцах ротора имеется небольшая ступенька, то допускается её стачивание и шлифовка.

Если износ большой, то надо будет протачивать контактные кольца ротора на токарном станке. Изготавливать втулки и напрессовывать их на сточенные контактные кольца ротора. Размер втулок определяется «по месту».

Замена подшипников генератора Искра

Для замены подшипников нужен 3-х лапый съёмник. Подшипники меняются так же как и на обычном генераторе. Смотрим всё там же: ремонт генератора. Единственно могу посоветовать не покупать подшипники заранее, т.к. размеры одного немного отличаются и в магазине могут дать подшипники на наши генераторы (37.3701). По крайней мере, у меня так получилось и пришлось ещё раз ехать в магазин.

Замена шкива генератора Искра

Замена шкива имеет смысл предотвратить просадку оборотов на холостом ходу при включённых мощных потребителях тока (фары, противотуманные фары, печка, обогрев заднего стекла) особенно на карбюраторных двигателях.

Основная цель – это повысить передаточной число ременной передачи двигатель – генератор, а следовательно увеличить частоту вращения генератора на холостом ходу для повышения отдаваемого тока. Тут опять же есть два варианта дальнейших действий:

1. Заменить шкивы генератора и коленвала на шкивы от инжекторных двигателей под поликлиновый ремень. Дополнительно ещё понадобится сам поликлиновый ремень. Передаточное число повышается с 2,04 до 2,44. Цена всех переделок порядка 1 000 руб.
2. Выточить новый шкив под обычный ремень генератора, но меньшего размера. При этом нам не потребуется менять шкив коленвала и ремень.

Я пошёл по второму пути. Мне выточили новый шкив. Приблизительные размеры указаны на чертеже. Дополнительно ещё может потребоваться небольшая втулка под верхний кронштейн крепления генератора к двигателю, для того чтобы можно было натянуть ремень (подойдёт и обычная гайка). Но чтобы поставить его у меня руки так и не дошли. Так что кто сделает, не забудьте отписаться: работает оно или как…


Чертёж нового шкива генератора Iskra


Новый шкив генератора Iskra справа. Старый шкив слева.

В этой статье я намеренно в подробностях не останавливался на том, что конкретно надо отрезать, как прикрепить нестандартную деталь, где припаять, а где прикрутить и т.д. Т.к. каждый для себя выберет удобное место установки, механизм крепления, используемые инструменты… Описывались лишь основные направления ремонта. Подобные методы ремонта также могут быть применены для ремонта других автомобильных генераторов.

Источник

Ремонт генератора на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Генератор – агрегат, дающий зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, работает только когда машина заведена и, чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор. Слишком большой ток не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение, подаваемое от генератора выпрямляется (генератор-то даёт неравномерный ток), а значит напряжение не скачет. Благодаря действию генератора, включение дополнительных приборов не приводит к ухудшению работы остальных. С помощью регулятора напряжения можно настроить генератор, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля. Это особенно выручает, когда генератор уже старенький или в автомобиле подключено большое количество приборов, приводящее к быстрой разрядке аккумулятора.

Читайте также:  Ролик натяжителя ремня генератора для шкода

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, прибор мульти-метр (в мульти-метре как правило есть функция омметра), позволяющий проверить отдельные детали генератора на работоспособность, контрольная лампочка (пригодится во время проверки на исправность диодного моста).

Краткое содержание:

Когда пора ремонтировать генератор?

1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.

2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):

  • заведите двигатель и дайте поработать приблизительно 2 минуты;
  • подгазовывайте и вытащите подсос, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов;
  • скиньте клемму минус с АКБ.

Если машина работает – с генератором всё хорошо, ставьте клемму обратно. Машина заглохла – генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте. Но! Бывает, генератор даёт заряд, но слишком слабый (в районе 12 Вольт), из-за чего аккумулятор быстро садиться (машина не заглохнет после скидывания клеммы с аккума, поэтому данный способ не всегда работает).

Ремонт генератора на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Сразу хотим предупредить, ремонт – дело не быстрое, одного дня скорее всего не хватит. Необходимо учитывать ряд тонкостей, ведь неверно собранный генератор после заведения движка может попросту вывести из строя аккумулятор автомобиля или вовсе сгореть от короткого замыкания. Соблюдайте осторожность и запоминайте месторасположение болтов.

Разборка

1) Сперва снимите с автомобиля генератор (процедуру читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях»). Предупреждаем, в статье рассматриваются карбюраторные генераторы. Со снятием генератора на инжекторных автомобилях знакомьтесь в публикации: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110». Проверьте первым делом диодный мост, как правило он либо сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность. Проверка осуществляется с помощью контрольной лампы (=контролька) и аккумулятора:

  • подсоедините «+» аккума через контрольную лампу к выводу «30»;
  • «-» киньте к корпусу генератора (см. фото 1).

Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:

  • плюс остаётся на том же месте как и при первой проверке;
  • минус кидается к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 2).

Если лампа не загорается (так и должно быть), переходим к третьей проверке – отрицательных диодов:

  • плюс через контрольку подсоединяется к одному из болтов;
  • минус кидается на корпус генератора (фото 3).

Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? — значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.

Примечание!
Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).

2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:

  • отверните здоровым ключом большую гайку, крепящую регулировочную планку (фото 1);
  • нанесите маркером метку корпусов, стоящих относительно друг друга (потом необходимо совместить точно так же);
  • отверните гайку болта, совмещающего корпусы (фото 2);
  • выньте болт из отверстия в генераторе;
  • выверните гайку, крепящую шкив к генератору (фото 3);
  • снимите с помощью специального съёмника либо аккуратно сдёрните руками;
  • выньте из вала якоря сегментную шпонку;
  • отверните отвёрткой винт, крепящий конденсатор;
  • выверните крепежную гайку к выводу «30» генератора (крепит клемму, идущую от конденсатора (фото 4, места крепления клеммы гайкой указаны синей стрелкой, а клемма красной);
  • снимите с генератора конденсатор.
Читайте также:  Генератор для часового кварца

3) Переходим к снятию щёточного узла:

  • выверните два крепящих винта/болта (фото 1, указаны стрелками);
  • от разъёма в узле отсоедините колодку проводов;
  • снимите узел с генератора и сразу выверните четыре гайки (фото 2) стяжных болтов;
  • выньте болты из отверстий в генераторе;
  • воспользовавшись съёмником, снимите с вала ротора крышку генератора (фото 3) и находящуюся за ней распорную втулку (фото 4);
  • Получились разъединенные крышки – вытаскиваем ротор с валом из другой крышки и снимаем его с генератора.

4) Выкрутите три гайки у клеммы, идущие от статора к болтам (фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, выньте болты и их изолирующие колодки (пластмассовые). Снимайте статор и выверните гайку крепления вывода «30» (фото 3). Отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер внутрь – вы снимите последнюю деталь – диодный мост с крышки.

5) Теперь перейдём к проверке деталей на исправность,а начнём с подшипников. Они должны крутиться без проблем и заеданий, не иметь следов вытекания смазки, в противном случае подшипники, размещенные на вале ротора подлежат замене. Подшипник на генераторной крышке снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (фото 1), его необходимо выбить головкой. Для замены подшипника вала (обозначен синей стрелкой на фото 2) понадобиться специальный съёмник либо хорошая смекалка. Запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (вы скорее всего головкой их забивать будете) необходимо только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте. Кстати, осмотрите контактные кольца на валу (красными стрелками на фото), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений, задиров и т.д. В иной ситуации зачистите кольца от повреждений с помощью мелкозернистой шкурки, а если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке проточите повреждения и затем пройдитесь шкуркой. С помощью данных колец проверьте нет ли в обмотке ротора обрыва: подсоедините выводы, идущие от омметра к обоим кольцам (по одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене. Возьмите контрольную лампу и согласно схеме на фото 3 проверьте, нет ли замыкания обмотки на корпус (лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт либо работает от аккумулятора на 12 Вольт; данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам подносится и, если лампа не загорится, значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен). Последняя проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, иначе подшипники нуждаются в замене или крышки генератора деформированы. Далее воспользуйтесь контролькой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (12 Вольт тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор на наличие у обмотки замыкания на корпус. Поочередно подсоединяйте лампу к клеммам – должна загореться, иначе статор нуждается в замене. В завершение подсоедините провод, идущий от источника тока к корпусу статора , а другой поочерёдно на три клеммы кидайте. Лампа загорится – значит есть замыкание и статор необходимо заменить.

Сборка

Сборка проводится в обратной последовательности.

Дополнительный видеоролик:

Наглядная инструкция по ремонту представлена в видео ниже, приятного просмотра:

Источник

Adblock
detector