Меню

Ваз не могу снять крыльчатку генератора

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

  1. Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
  2. Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
  3. Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

  • Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
  • При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
  • Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

  1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
  2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
    • Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
    • Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
    • Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
    • В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.
Читайте также:  Ацетиленовый генератор классификация ацетиленовых генераторов

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

  1. Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
  2. В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
  3. Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
  4. В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
  5. Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
  6. Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
  7. В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Читайте также:  Замена щеток генератора пежо 408

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

  1. Вставляем генератор в кронштейн крепления.
  2. Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
  3. Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
  4. Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
  5. Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Источник

Может кто подскажет как снять крыльчатку

НИКОГДА на Жигулях-классике не было двух подшипников. Всегда подшипник помпы был вместе с валом, внутренние дорожки накатаны на вал, вот так он выглядит:

Если, вы что-то не знаете — не надо придумывать.
Вы случаем не клон Leon’а.

На ВАЗ- КЛАССИКУ? 🙂 🙂 . Ну в 90ых кому не лень на Жигули запчасти выпускали. Это не значит, что хорошие были. 🙂 🙂
Есть заводской конструктив, всякая модернизация заводского конструктива не всегда полезна.

Ник нормальный себе уже придумайте. Просто совет.

Когда ремонтируют, ставят такой же подшипник. Они продаются — не дефицит.
> правильно завод ставит такие подшипники,а когда ремонтируют ставят два через втулку.
++++ Интересно взглянуть 🙂 На что ставят два подшипника и как они фиксируются от осевого смещения.

Правильная помпа такая с 1971 года.

Все остальное изврат, возникший в период дефицита з/ч к Жигулям. Я и разборные маслянные фильтры помню какого-то кооператива.

Источник

Ваз не могу снять крыльчатку генератора

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Машина ВАЗ 2106. 1999года рождения.
Вчера в дороге столкнулся с проблемой севшей АКБ. День был чудесный, солнечный, т.ч. ни горящей лампочки зарядки ни показаний вольтметра (который находился кстати в режиме тахометра) я разумеется не заметил. 3 часа проторчал на заправке, заряжая разряженный в хлам аккум (благо с собой всегда вожу зарядник). Кое-как дотянул до дома.
Грешу на щётки, решил поменять, но шлицы винтика, крепящего блок щёток, сбиты так что не отвернуть. Подлезть и отвернуть пассатижами не получилось, решил снимать генератор, заодно прозвонить всё, что смогу. Повозившись изрядно, смог-таки открутить две гайки на 17 и ослабить-таки гайку нижнего крепления генератора (на 19). И тут я упёрся в проблему, по поводу которой мне и требуется совет: не могу вытащить болт, которым генератор крепится к двигателю (нижнее крепление). Можно ли справиться с этой проблемой без эстакады и без снятия защиты двигателя?

Офтоп: на подъезде к дому на борту было 8.5В. Я и не знал, что машина может ездить при таком напряжении — Дворники не работали, поворотники уже и не пытался включать (сам в шоке).

Можно ли справиться с этой проблемой без эстакады и без снятия защиты двигателя?

Без эстакады запросто, без снятия защиты, думаю, не обойтись. Снять защиту, залить болт WD-40 на ночь, с утра если от руки не пойдет можно изловчиться и молоточком ему помочь. Да и генератор со снятой защитой вытаскивать приятней.

Источник

Ваз не могу снять крыльчатку генератора

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

После замены подшипников проехал 1000 км, и вот вчера услышал периодически возникающий дребезжащий звук.

Читайте также:  Растянулся ремень генератора ваз 2112

Какие поставили подшипники??

Снять переднюю крышку и всё станет ясно- 99% проблема с подшипником

Могло при заклинивании подшипника и стопоре вала погнуть ось?

syava505
+1
раскидал гену, вскрыл подшипники, у переднего практически небыло смазки.

Ещё ребята вопрос, поставил новый шкив но мне кажется расстояние между шкивом и крышкой стало меньше, чем было. и в сравнении с другими генераторами это так.
шкив очень близко к крышке.
Порядок сборки вроде не нарушен, дистанционная шайба, шкив, гроверная шайба, гайка.
ставить ещё оду дистанционную?.

Добавлено спустя 37 минут 36 секунд:

Кольцо и шайба под номерами 2 и 4 в такой последовательности должны идти?

если ничего не накосячил при сборке,например, шкив перевернул,может просто визуальный эффект-кажется только.Сначала прикинь гену по месту как ремень ходить будет.Да и шкив со старым внимательней посмотри насчет «найди отличия».Да,еще подшипники возможно не досадил в крышки.Чудес ведь не бывает,ну или почти не бывает.

кольцо под шкив-это как?Снаружи что ли под гайку.

Да.
Различия у шкивов
(титька) у одного шкива более выпуклая, у другого более плоская.

У меня похоже конусной шайбы не было, он был собран неправильно.
И у него задняя крышка была поставлена не так (регулятор со щетками оказались внизу при установленном на машину гене, а должны быть спереди.) Я его и собрал так как пометил при разборке, т.е так же неправильно. .

1304ca17b2edf07d8d0de0df72a1de33.jpg
Описание: Старый был такой же
Размер файла: 50,29 KB
Просмотрено: 108 раз(а)

syava505
Передняя крыльчатка видно что ничего «не цепляет», заднюю я подточил так как при максимальной затяжке болтов ротор вращался очень туго, не должно ничего цеплять. ещё подпилить чтоли?.
Сейчас задняя крышка села максимально как я только видел (смотрел по уровню щеток на контактных кольцах). Но болты есть куда еще закрутить, но при большей затяжке ротор не провернуть.
Не должно же так быть?
Я болты под отвертку заменил болтами под ключ, может затягиваю слишком?

стучок явно металла об металл.Как сейчас насчет продольного и поперечного люфта на оси ротора?

Ротор как бы стоит не подвижно, люфта от рук нет ни продольного ни поперечного.

Подшипники правильные?Все параметры соответствуют ранее стоявшим?

Да подшипники, снял с гены который стояли, в магазине дали такие же.
Перед тем как собирать, 3 раз) тонким гвоздем, через вентиляционные отверстия верхней крышки «выбил», обмотку статора и заново усадил её, небольшими постукиваниями по металлическим пластинам через отвертку. чтобы уж точно, села нормально. .
Обмотка «села» до упора, без перекосов.
На вал ротора, надел колечко , и вставил в подшипник, усадил на сколько дало. (при запресовке заднего подшипника ротора через трубку, в передний все зашло до упора. )
Заднюю крышку насаживал так же, легкими постукиваниями через деревянный брусок и при этом после каждого удара контролировал вращение вала.
При максимальном соединении половинок (вообще при самом максимальном), ротор крутится с трудом.
Что его может зажимать? Перекашивает пластину статора?
Повторюсь, крышка передняя не родная, может что то уводит куда то и при максимальном соединении половинок происходит перекос и зажим?
зы: Как меня этот гена задрал .
На разборе взял другого гену, езжу пока на нем, хочу всеже добить этого. (практически новый гена получился : заменена передняя крышка с подшипником, задний подшипник, контактные кольца, регулятор, шкив, шайбы).
Шкив собрал в таком порядке : упорная шайба на вал ротора > шкив > шайба плоская > шайба пружинная > гайка.

Еще есть идея разобрать его и собрать с максимальной затяжкой без обмотки статора, проверить не клинит ли ротор.

Да нет конечно,зажимать по идее затяжка болтов не должна.Правда усилие затяжки лучше сделать по мануалу.

Не видел такого в мануалах, не подскажешь в каком найти?
Поидее влиять не должна: в крышках есть пазы под обмотку статора, глубже крышка не сядет.
Буду разбирать-собирать 4 раз фото отчет сделаю

Источник

Adblock
detector