Замена приводного ремня Вольво ХС70
Покажем процесс замены приводного ремня генератора и натяжителя на Volvo XC70 2.4 D 2007 года выпуска. Меняем ремень по причине свиста из-под капота, особенно это сильно проявляется на холодном моторе. По регламенту нужно производить замену ремня вспомогательных агрегатов вместе с натяжителем.
Когда менять и выбор запчастей
Согласно регламентного ТО ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель на XC70 меняется через 60 тыс. км. пробега или 3 года эксплуатации. Не стоит игнорировать замену этих деталей, даже если у вас нет симптомов скорой поломки. Под влиянием температуры, мелкого мусора, а также постоянной нагрузки ремень разрушается. В натяжителе ремня со временем ослабевает пружинный механизм и он начинает проскальзывать пищать. Как результат недозаряд АКБ ведь ремень доп агрегатов приводит в действие и генератор авто.
Оригинальный ремкомплект приводного ремня Volvo — 31401425 (в него входит ремень, натяжитель, болт крепежа).
Мы рекомендуем устанавливать оригинальный комплект, чтобы однозначно забыть о замене ремня и натяжителя на следующие 60 тыс. км пробега.
Инструмент для работы
- ключ для колесных болтов;
- домкрат;
- вороток с трещоткой большой и маленький;
- удлинитель;
- Torx T25, T40, T60;
- головка на десять;
- фонарик.
Процесс замены навесного ремня привода генератора Вольво ХС70 смотрите в фотоотчете.
Поддомкрачиваем и демонтируем переднее правое колесо.
Откручиваем девять винтов крепления подкрылка под Torx T25, они располагаются по низам арки. Также откручиваем две пластиковые гайки возле амортизатора. Гайки под головку на десять. После откручивания крепежа демонтируем подкрылок. Начинаем вынимать в арке с правой стороны и идем по окружности.
С помощью Torx T60 отпускаем натяжитель, отгибаем его против часовой стрелки.
… и снимаем приводной ремень.
Срываем болт крепежа натяжного механизма при помощи Torx T40 и маленького воротка.
Как болт сорвали, выкрутить его можно Torx T30 вставив большой вороток с удлинителем под углом. Делать это приходится из-за отсутствия хорошего доступа.
После откручивания крепящего болта, вынимаем натяжитель из места посадки.
Устанавливаем натяжитель на место посадки так чтобы паз вошел в отверстие в посадочном месте.
Вставляем болт и закручиваем его с помощью Torx T30 удлинителя и большого воротка, а затяжку делаем маленьким воротком и Torx T40. Болт затягивать нужно с чувством, бывают случаи когда мастера перетягивают и лопается болт.
Устанавливаем приводной ремень. Сразу накидываем на обгонную муфту генератора, далее на шкив компрессора и заводим на натяжитель.
С помощью Torx T60 отводим натяжитель и заводим ремень на шкив коленчатого вала.
Светим фонариком и обязательно проверяем, чтобы все ручейки ремня попали в пазы на шкивах. Устанавливаем подкрылок и колесо.
Источник
Замена приводных ремней д5 2008 хс70
Оригинал ставить?
Вычитал, что Gates это и есть оригинал, но Gates стоит 600 рублей, а оригинал 2300 в экзисте, например.
в сервисе мне рассказали, что в Вольво, если приводные ремни развалятся, то они залетают под ГРМ с очевидным исходом. Впервые такое встречаю.. везде ГРМ защищен, чтобы таких инцидентов не было, поэтому очень сильно удивился. Это правда?
И ещё, меняются ли ремни приводные самостоятельно или только вместе с ГРМ?
Что ещё меняется при замене ремней? мне сказали, что ещё натяжитель ремня надо менять. Менять?
а чем официалы от неофициалов отличаются? неофициалы за свою работу ответственности не несут? лопнул ремень, значит перетянули натяжитель, разве не так? или он саморегулируемый?
пс: у отца с ГРМ ремнем был случай, что при ремонте перетянули ремень и он через 2 тысячи крякнулся со всеми 16 клапанами в Ростовской глуши. По итогу я так понял, что большую часть сервис возместил.
Re: Насколько я в курсе натяжитель саморегулируемый.
И с официалов проще стрясти КМК
А в моем случае накернилась обгонная муфта гены.
Трясти да, а договариваться мне кажется проще с неоффициалами.
Re: Подклинивала. Я сам грутил гену, в сервисе крутили. Но муфту так не диагностировать.
У официалов прямо в заказ-наряде написано: гарантия на запчасти год, гарантия на работы 6 мес, если не ошибаюсь.
Только просили знакомые гарантийщики перед сдачей записать в заявку диагностику навесного оборудования. В таком случае все будет по гарантии.
У неофициалов с этим думаю сложнее. Хотя неофициал неофициалу рознь
Понял. Честно говоря, оффициалов всегда обхожу стороной.
Имхо, если совсем в гаражи не ехать, то всё можно решить.
Источник
Про обрывы ремней (информация от Gates)
Для администрации: Поскольку бортжурнал читает больше населения и в основном вольвоводы, то размещаю здесь. Полезная информация. Причем у меня тоже дизель.
Не только у Вольво проблемы с приводными ремнями. При этом есть ряд диагностических симптомов от чего и почему. И часто нет смысла бегать за новым ремнем, не поняв причину.
Да, у нас на дизелях натяжитель гидравлический или механический. Не механик сам тянет. Но тем не менее сами симптомы одинаковы для всех.
А теперь поехали. Далее цитата из не самого свежего техбюллетеня TB_032_E14_ABDS Gates. Но почему-то про него забывают.
Так как некоторые вспомогательные системы приводов все еще страдают от преждевременного износа/шума/отказа ремня, то, нам кажется, будет полезным рассмотреть основные причины, почему это
происходит.
Две основные причины преждевременного отказа являются: неправильное натяжение ремня и несоосность шкивов.
Натяжение ремня
Существует 3 вида систем натяжения для вспомогательных приводных систем:
— С неподвижным роликом с ручным натяжением
— С автоматическим натяжителем (смотри TB 011 о гидравлических натяжителях)
— C ремнями Stretch Fit™ — эластичными ремнями без натяжителей
В этом бюллетене мы сконцентрируемся на первой системе натяжения, так как в данном случае требования к механику самые высокие, потому что только от него зависит правильность натяжки ремня. С другими системами механик также должен строго следовать инструкциям по установке, но он непосредственно не влияет на силу натяжения ремня.
Так как здесь нет автоматического натяжителя, который контролирует натяжение ремня весь срок его службы, то натяжение при установке, в такой системе, должно учитывать растяжение ремня в течении
нескольких дней после его установки. (Рис. 1).
Еще одна проблема заключается в том, что, очень часто, заменяемые нами ремни используются в двигателях с износившимися либо загрязненными роликами. Это является причиной более сильного
растяжения установленного нового ремня по сравнению с новым ремнем установленного с заменой роликов на новые. Заменять ролики нужно обязательно. Очень важно, чтобы первоначальное натяжение было правильным, для того чтобы предотвратить преждевременный износ/шум/отказ ремня. И слишком сильное и слишком слабое напряжение ремня приводит к проблемам:
— Слишком сильное натяжение влечет за собой ненормальный износ, температура поднимается до экстремально высокого значения, происходит затвердевание резины и она трескается (Рис. 2), происходит преждевременный разрыв корда и шум. (знакомо?)
— Слишком слабое натяжение приводит к проскальзыванию (недостаточная натяжка, чтобы передавать крутящий момент на различные компоненты привода), шум, температура поднимается до экстремально высокого значения, происходит затвердение резины и она трескается, разрыв ремня и износ ролика.
Недостаточно натянутые, проскальзывающие ремни можно отличить по блестящим поверхностям с обеих сторон ремня (Рис. 3).
Рекомендуемая сила натяжения роликов с ручным натяжением:
Новый ремень Бывший в эксплуатации ремень
AV10 350N (35 Kg) 270N (27 Kg)
AV13 500N (50 Kg) 350N (35 Kg)
Micro-V® XF 100N (10 Kg) / rib 60N (6 Kg) / rib
Значение в столбце «Новый ремень» указывает силу натяжения, с которой должен быть установлен новый ремень. Значение в столбце «Бывший в эксплуатации ремень» указывает силу натяжения, с которой
должен быть натянут ремень, который устанавливается повторно.
ВНИМАНИЕ: если необходимо повторно установить ремень Micro-V® XF, обязательно убедитесь, что он будет вращаться в том же направлении что и ранее, иначе ребра, уже приспособленные к профилю канавок на
ролике, должны будут заново адоптироваться к профилю других канавок; и как следствие снижение натяжения.
На некоторых моделях натяжение должно быть сильнее из-за специфики конструкции привода:
— Приводы с очень высокой нагрузкой
— Ремни/ролики с малым углом контакта
— С высокой ударной нагрузкой
Дальнейшую часть данного техбюллетеня, где идет информация о специнструментах приводить не вижу смысла. Это проблема СТОА, а вот осмотреть ремень стоит. Далее продолжаю информацию.
Другая проблема, которая встречается все чаще и чаще это несоосность роликов.
Ручейковые ремни более чувствительны к несоосности, чем клиновые ремни.
Вообще мы можем утверждать, что несоосность более 1 градуса может привести к следующим проблемам:
— Пиллинг (скатывание комочков в канавках ремня): Поскольку ребра ремня не идеально совпадают с канавками ролика, то частицы каучука истираются со сторон ребер. Эти частицы собираются вместе в углублениях канавок ремня, создавая маленькие шарики, которые создают шум (Рис.7).
— Повреждение внешних ребер: Внешнее ребро, которое двигается по кромке ролика может
быть повреждено и отделиться от ремня (Рис. 8). Также прочный эластичный корд может быть вырван из ремня. Эти болтающийся ребра/корд создают очень опасную ситуацию: они могут попасть а систему привода ГРМ и в результате привести к поломке всего двигателя.
— Шум: Неправильно совпавшие ребра ремня с канавками ролика могут привести к шуму ремня.
Ремни, которые работают на несоосных роликах имеют блестящую (отполированную) поверхность на одной стороне ремня. (наблюдал на Москвиче с F3R, когда кондиционер и ГУР устанавливали, сложно было сразу соосность обеспечить)
Приборов масса. Далее Gates ссылается на свой прибор. Опускаю
Пульверизационный тест (на деле дедовский метод, работает, проверено лично и неоднократно)
Если ручейковый ремень шумит, то очень важно определить причину шума, чтобы решить проблему. Сверчащий/свистящий шум говорит о том, что ремень, вероятнее всего, перетянут.
Чирикающий/скрипящий звук результат того, что ремень, вероятнее всего, слабо натянут либо причина в несоосности роликов.
Можно легко определить причину этого вида шума используя следующий несложный способ: распылите небольшое количество чистой воды на ребристую сторону ремня, когда двигатель работает на холостых
оборотах. Если громкость шума сразу увеличится и вернется на прежний уровень, то проблема в слабой натяжке ремня (ремень «недотянут»). Если шум исчезнет на несколько секунд, а потом снова вернется на
первоначальный уровень, то проблема в несоосности роликов.
Маленькие камушки между ребрами ремня (Рис. 10) могут быть еще одной причиной шума. Они могут быть обнаружены при визуальном осмотре.
Кроме 2-х основных причин преждевременных отказов, состояние остальных компонентов иногда является причиной шума ремня:
— Изношенный гаситель колебаний коленчатого вала Torsional Vibration Damper (TVD) также может приводить к серьезному шуму ремня. Чтобы устранить проблему необходимо заменить гаситель колебаний коленчатого вала.
— Обгонные ролики генераторов (Overrunning alternator pulleys (OAP)), также известные как “free-running” (свободно вращающийся) ролики генераторов, как только они перестают функционируют должным образом, сразу создаются серьезные вибрации ремня и проблемы шума.
Для дополнительной информации относительно поиска неисправностей, пожалуйста, смотрите нашу брошюру E14/70407.
Источник
XC70 I Бензин XC70 3,2 замена приводного ремня и муфты генератора. Что менять?
Alfa Romeo
Пробег приближается к 160, ремень и муфту гены еще не менял.
С приводным ремнем желательно заменить натяжитель 20 и холостой ролик 22, правильно?
А что менять у генератора? Только резиновую муфту соединительную, под номером 38, или еще что?
Алексей Власов
Поменял шкив привода генератора, стук пропал!
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Alfa Romeo
Поменял шкив привода генератора, стук пропал!
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Это какая деталь на рисунке?
Алексей Власов
Это какая деталь на рисунке?
AlexBlan
Постоянный участник сообщества
Кто менял сам приводной ремень с роликами на 3,2? Как ослабить приводной ремень? Что снимать из навесного надо ?
Вообще сложного ничего нет. если есть где (гараж). Главное все фотографировать, и отдельно в мешочки складывать, пронумеровывая в соответствии со схемой.
Основные затыки:
снятие площадки компрессора кондея — маленький болтик с фронта находиться под косой проводов
установка площадки постепенное стягивание всех постановочных болтиков (описан процесс)
По поводу помпы. Считаю, что нагрузки на нее боковой практически нет, так как она гибким сцеплением соединена с ГУРом.
Хотя была в наличии- не менял вообще.
Источник