Меню

Вой генератора ваз 2114 причины

«Воет» автомобильный генератор, причины

Определим причины неисправности «воет генератор» и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический «вой» (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

«Воет» автомобильный генератор, причины неисправности

Основная причина — короткое замыкание обмоток статора на «массу»

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на «массу», нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его «воя». Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на «обрыв».

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

В ряде случаев может «подвывать» слабо натянутый ремень генератора. Для точной диагностики неисправности рекомендуется снять ремень и послушать работу генератора. В случае необходимости отрегулировать его натяжение или (и) заменить новым.

Источник

Вой генератора ваз 2114 причины

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Доброе время суток господа!

На днях завел 21103 и пошел странный вой (не двигателя), а генератора.
Позже заметил, что при оборотах менее 1000, загорается лампочка аккумулятора (т.е нет зарядки).

Как разрешить проблему воя генератора? Ремень натянут, как положено

м-дя, на выходных нужно будет смотреть что и как пока так буду ездить

Диодный мост блин. Умники. Он та тут при чем.

Смотри щетки, ремень, и подшибники.

Вот и у меня эта канитель с рождения машины!
СТОшников своих спрашиваю — стоят как бараны, а менеджер (х@й мохнатый) вообще сказал: -Это особенность этих двигателей. — придурок!

По сути: на холодную, в интервале от 65-75 грд — сильно, на прогретый двиг — местами, не так «вызывающе» — подвывало (постанывало) «ЧТО-ТО», по-началу подозреня были или на помпу или на гену — после того как попробовали поизменять электро-нагрузку стало ясно — гена! При включении максимума электрооборудования — вой становится сильнее. «Специалист» попробовал ремень гены и сказал, что тот перетянут — отпустил — завожу — тихо — ура! — поклацал оборудованием — нормалек — приезжаю в гараж — слышу — воет — ВОТ МАТЬ ЕВО! Пробовал натяжение ремня регулировать сам — то больше — то меньше — результат: подвывает при любом раскладе — если не будет выть на холодную — значит будет на прогретый двиг — и наоборот!

Так просветите пожалуйста, что там и где смотреть и подкручивать? ПОКА ЕЩЕ НЕ НАКРЫЛСЯ ГЕНА.

Источник

Почему гудит генератор на автомобиле

Часто этот вопрос задается на форумах. Почему гудит генератор на автомобиле и перестает это делать, как только скидывается клемма с аккумулятора? При этом загудеть он может тем сильнее, чем больше потребителей электричества в машине подключено. Что касается напряжения, то оно без дополнительных потребителей показывает 14.05В, однако по мере разгона машины вольтаж падает до 12.3.

Подшипники

Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

Читайте также:  Генератор газ 31105 нет зарядки

Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник.

Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

  • заглушается мотор автомобиля;
  • снимается ремень;
  • демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
  • разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
  • снимаются щетки и реле;
  • демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
  • далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
  • извлекается передняя крышка с подшипником;
  • задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).

Диодный мост

Гул может идти и от диодного моста. Чтобы проверить, коротит ли диодный мост, следует демонтировать крышку сзади агрегата, снять диодный мост, подправить шайбы под фиксаторами, которыми он прикручивается. А если еще добавочно поставить по шайбе, то будет еще лучше.

Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

Другие причины

Шум также может идти от разбитого посадочного места и сточенного вала.

Безусловно, генератор может шуметь также по причине короткого замыкания.

Гудеть может ремень грм, а владельцу казаться, что это генератор. В этом случае надо снять ремень и послушать – если шум исчез, значит, дело было в ремне.

У многих российских водителей генератор начинает гудеть после сильного дождя. Это означает, что внутрь агрегата попадает вода, и пока не разберешь элемент, не прочистишь все внутри, ничего не поможет.

Ну и конечно, реле или интегралка. Щетки стоят копейки, поэтому для проверки, желательно сначала поменять их. Затем прислушаться, есть ли гул.

Таким образом, гудеть генератор может по разным причинам, однако самыми распространенными являются: выход из строя подшипников, замыкание в диодном мосту или спадание провода.

Источник

Вой генератора ваз 2114 причины

Скинул фишку с гены, завёл, плавно газку добавляю и на БК (вольтметр) гляжу, с оборотов где-то 1700 пошла зардка. Возбудился нехороший человек

Дак я ж говорил про проводок, который из гены выходит и в гену входит через разъёмчик. Если не ошибаюсь, это ОВ. Не возбудится без ОВ. А без пинка из приборки может у заведётся. Тут я спорить не готов, но верю.

Заморачиваться стоит на эту ботву?

Тут я спорить не готов, но верю.

Сегодня замерил на клеммах АКБ — 13,8 — 13,9. Смущает недавно появившийся шелест, издаваемый чем-то в районе гены. Это «что-то», скорее всего, не помпа и не ремень ГРМ, т.к. менялось и на шелест не повлияло. Грешу на гену, может, дохнет? А если менять, то уж на что-то более.

Сними провод с возбуждения и заведи.

Добрый день!
Тема старая, но для меня актуальная.
Хотел уточнить несколько моментов:
1. Как полностью отключить от нагрузки генератор (372.3701 — восьмёрошный, 55А)?
2. Что это даст (отличие от снятия провода возбуждения)?
Спасибо!
PS.
Просто хочу понять не снимая гену с автомобиля — что шумит. Электрическая часть или подшипники.
PSS.
Кроме шума претензий нет. Напряжение в норме.

1. Как полностью отключить от нагрузки генератор (372.3701 — восьмёрошный, 55А)?

Оришите проблему, и будет ясно.

Да . ещё после ночной стоянки при запуске мотора шумит не сразу, а где-то через полминуты после начала работы мотора.

Т.е. после прогрева генератора. Или диод(ы) в подкове или РН чудит (тепловой пробой).
Или. тут тяжело советовать, тем более гена старого типа и половинить его гемморно.
Хотя выть может и пошипник под нагрузкой.
У меня из-за особенностей РНа — гена пищал ближе к ВЧ диапазону (как строчный трансформатор на ламповых ТВ, или закипающий чайник).

зы: Также межвитковое в обмотке (тяжело диагнастировать, но можно), подать на генратор возбуждение и попробовать крутануть шкив, если крутиться туго, то в обмотке генератора кз..

Источник

Находим и устраняем все неисправности генератора ВАЗ 2114

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

  1. Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
  4. Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
  5. Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.
Читайте также:  Колеса для генератора hyundai 9020

Устройство генераторной установки

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
  • Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

  • Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдаёт низкое напряжение;
  • Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

  1. Гаечный ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Ключ рожковый 17х19;
  4. Головка на «15»
  5. Монтировка.

Снимаем и не трогаем защиту двигателя

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

  1. Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
  2. Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения;
  3. Отсоединяют провода от аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
  5. Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

  1. Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
  2. Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
  3. Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
  4. Отсоединяют провода от вывода регулятора;
  5. Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
  6. Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

Читайте также:  Ремонт дизель генераторов в краснодаре

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Не идет зарядка на АКБ

  • Недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи;
  • Плохой свет фар при работающем двигателе, неудовлетворительная работа «дворников» и других потребителей электроэнергии;
  • Сильное увеличение яркости света фар, кипение электролита в аккумуляторе;
  • Наличие посторонних шумов со стороны генераторной установки.
  • НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

    В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

    • Низкое бортовое напряжение;
    • Отсутствие зарядки аккумулятора;
    • Скачки напряжения зарядки.

    Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

    Щеточный узел

    ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

    Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

    1. Полное отсутствие зарядки;
    2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

    Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

    Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

    • Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
    • Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
    • Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
    • Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
    • Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

    После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

    Диодный мост (выпрямитель)

    О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

    Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

    В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток равен примерно 115 А, тогда как штатное устройство выдаёт 80 А. Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело – это не очень сложное, справиться с ним под силу даже неопытным водителям.

    Необходимый инструмент для замены генераторов:

    • Ключи гаечные на «10», «13»;
    • Рожковый ключ 17х19;
    • Набор отвёрток;
    • Монтировка.

    Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

    Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

    1. Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
    2. Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
    3. Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
    4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

    Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

    Источник

    Adblock
    detector