Меню

Втулка генератора чери амулет

Ремонт генератора

Вам потребуются: торцовые головки «на 7» и TORX Е8, вороток, отвертка с плоским лезвием, паяльник, тестер, съемник и оправки для замены подшипников ротора.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.

4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.

5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.

6. . и снимите щеточный узел.

7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.

8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.

10. . и выньте щетки из щеткодержателя.

Примечание
Так выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.

11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

14. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.

18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.

19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.

21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.

22. . и снимите регулятор напряжения.

Примечание
Так выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.

23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.

25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.

26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.

27. . и снимите выпрямительный блок.

Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.

29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.

30. Торцовой головкой TORX Е8 выверните четыре стяжных болта.

31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.

32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.

35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.

Примечание
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.

36. Выньте ротор генератора из передней крышки.

37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.

38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.

39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.

40. и снимите подшипник с вала.

41. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

42. Пометьте взаимное расположение статора и передней крышки.

43. Аккуратно подденьте статор отверткой.

44. . и разъедините статор и переднюю крышку генератора.

45. Осмотрите заднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

46. Для замены заднего подшипника вала ротора выпрессуйте его из крышки.

47. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

48. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Источник

Ремонт стартера

Перед разборкой стартера убедитесь в его исправности путем простых проверок.

1. Проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.

Читайте также:  Синхронный генератор управление мощностью

2. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а другим — к выводу управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, раздастся щелчок и выдвинется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене.

3. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле. Ротор стартера должен начать вращаться с частотой более 5000 мин»‘. В противном случае отремонтируйте стартер.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.

1. Снимите стартер с автомобиля (см. «Снятие и установка стартера»).

2. Ключом «на 13» отверните гайку крепления шины к контактному болту тягового реле.

3. Выверните два винта крепления тягового реле.

5. Извлеките из тягового реле якорь.

7. Ключом «на 8» выверните два стяжных болта.

8. Снимите заднюю крышку стартера.

9. Выверните два винта крепления к крышке щеточного узла.

10. . и извлеките щеточный узел из крышки.

11. Проверьте перемещение щеток в корпусе. Они должны перемещаться легко, без заеданий. Замерьте высоту щеток. Если высота щеток меньше 7 мм, щеточный узел необходимо заменить.

12. Осмотрите заднюю крышку стартера. Если втулка в крышке изношена или на ней обнаружены задиры, раковины и другие дефекты, необходимо заменить втулку или крышку в сборе с втулкой.

13. Разъедините корпус стартера (статор) и переднюю крышку в сборе с редуктором.

14. Снимите со статора уплотнительное кольцо.

15. Извлеките ротор из статора.

16. Осмотрите ротор. Если коллектор загрязнен или на нем есть риски, царапины и другие дефекты, прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Проверьте надежность пайки выводов обмотки ротора к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам ротора, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа ротора. В противном случае замените ротор.

17. Осмотрите состояние шестерни вала ротора на отсутствие повреждений в виде забоин и шероховатостей. При возможности незначительные повреждения удалите мелкозернистой наждачной шкуркой.

18. Проверьте обмотку якоря на короткое замыкание с помощью тестера, включенного в режиме измерения сопротивления. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

19. Извлеките демпфер опоры рычага привода.

20. Извлеките накладку опоры рычага привода.

21. Извлеките из передней крышки вал привода в сборе с муфтой свободного хода.

22. Осмотрите переднюю крышку стартера и при обнаружении трещин замените ее.

23. Снимите рычаг с муфты привода.

24. Снимите с осей водила три сателлита.

25. Выньте из отверстия вала привода опорный шарик.

26. Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительногоизноса. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените детали привода или привод в сборе.

27. Сдвиньте по валу якоря ограничительное кольцо.

29. . и снимите стопорное кольцо

30. Снимите ограничительное кольцо.

31. Снимите шестерню привода с муфтой свободного хода.

32. . и солнечную шестерню планетарного редуктора.

33. Осмотрите солнечную шестерню. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Если опорная втулка, установленная в отверстии шестерни, изношена или на ней появились задиры, раковины и другие дефекты, необходимо заменить солнечную шестерню.

34. Осмотрите вал привода. На его рабочих поверхностях не должно быть значительного износа, задиров, раковин и пр.

35. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:

— смажьте шестерню вала ротора кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;

Предупреждение
В процессе эксплуатации муфту привода смазывать не нужно. Однако необходимо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.

— смажьте моторным маслом подшипники (втулки), в которых вращается ротор стартера;

— перед установкой тягового реле нанесите на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.

Источник

Замена стоек и втулок стабилизатора Chery Amulet (A15)

Chery amulet i 2003 — 2021

Втулки стабилизатора Chery Amulet высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

  • хорошо работает,
  • не теряет своих показателей при больших пробегах,
  • более надежен и более безопасен в управлении

Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

Зачем искать Втулки стабилизатора Chery Amulet еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

Втулка стабилизатора чери амулет аналоги

  • ТО и фильтра
    • Расходники
      • Аккумулятор
      • Комплект ГРМ
      • Ремень ГРМ
      • Свеча зажигания
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр коробки
      • Фильтр салона
  • Тормозная система
    • Тормозные элементы
      • Комплект направляющей суппорта
      • Ремкомплект барабанных колодок
      • Скобы тормозных колодок
      • Тормозной барабан
      • Тормозной поршень
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
      • Тормозные колодки барабанные
      • Трос ручного тормоза
    • Гидравлика тормозной системы
      • Вакуумный насос
      • Вакуумный усилитель тормозов
      • Главный тормозной цилиндр
      • Рабочий тормозной цилиндр
      • Распределитель тормозных усилий
      • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
      • Ремкомплект тормозного суппорта
      • Ремкомплект тормозного цилиндра
      • Скоба тормозного суппорта
      • Тормозной суппорт
      • Тормозной шланг
    • Электронные компоненты
      • Датчик АБС
      • Датчик износа тормозных колодок
  • Двигатель и выхлоп
    • Детали двигателя
      • Cальники клапанов
      • Болт ГБЦ
      • Воздушный патрубок
      • Гидрокомпенсаторы
      • Клапан впускной
      • Клапан выпускной
      • Комплект поршневых колец
      • Коренной вкладыш
      • Коромысло
      • Крышка масло заливной горловины
      • Масляный насос
      • Масляный поддон
      • Направляющая клапана
      • Патрубок вентиляции картера
      • Подушка двигателя
      • Полукольца коленвала
      • Поршень
      • Пробка поддона
      • Распредвал
      • Регулировочная шайба клапанов
      • Сальник коленвала
      • Сальник распредвала
      • Сухарь клапана
      • Цепь масляного насоса
      • Шатунный вкладыш
      • Шестерня коленвала
      • Шестерня распредвала
      • Щуп масляный
    • Прокладки двигателя
      • Комплект прокладок двигателя
      • Прокладка впускного коллектора
      • Прокладка выпускного коллектора
      • Прокладка ГБЦ
      • Прокладка клапанной крышки
      • Прокладка масляного поддона
    • Ремни, цепи и натяжители
      • Клиновой ремень
      • Комплект ГРМ
      • Комплект цепи ГРМ
      • Натяжитель ремня генератора
      • Натяжитель ремня ГРМ
      • Натяжитель цепи ГРМ
      • Натяжной ролик ремня ГРМ
      • Ремень генератора
      • Ремень ГРМ
      • Ролик ремня генератора
      • Ролик ремня ГРМ
      • Успокоитель цепи ГРМ
      • Цепь ГРМ
      • Шкив коленвала
    • Система выпуска
      • Глушитель выхлопных газов
      • Гофра глушителя
      • Катализатор
      • Крепление глушителя
      • Прокладка глушителя
      • Хомуты глушителя
    • Топливная система и управление двигателем
      • Датчик давления масла
      • Датчик положения дроссельной заслонки
      • Датчик положения коленвала
      • Лямбда-зонд
      • Насос высокого давления
      • Прокладка под форсунку
      • Расходомер воздуха
      • Топливный насос
      • Форсунка
    • Турбины и компрессоры
      • Интеркулер
      • Прокладка турбины
      • Турбина
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр салона
  • Подвеска и рулевое
    • Подвеска
      • Амортизаторы
      • Болт крепления колеса
      • Втулка стабилизатора
      • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
      • Опора амортизатора
      • Отбойник
      • Подшипник ступицы
      • Пружина подвески
      • Пыльник амортизатора
      • Рычаг подвески
      • Сайлентблок задней балки
      • Сайлентблок рычага
      • Стойка стабилизатора
      • Ступица
      • Шаровая опора
    • Рулевое управление
      • Наконечник рулевой тяги
      • Насос гидроусилителя руля
      • Пыльник рулевой рейки
      • Рулевая рейка
      • Рулевая тяга
  • Коробка передач
    • Запчасти трансмиссии
      • Подушка коробки передач (АКПП)
      • Подушка коробки передач (МКПП)
      • Полуось в сборе
      • Прокладка поддона АКПП
      • Пыльник шруса
      • Сальник полуоси
      • Фильтр масляный АКПП
      • ШРУС
    • Сцепление
      • Выжимной подшипник
      • Главный цилиндр сцепления
      • Диск сцепления
      • Комплект сцепления
      • Корзина сцепления
      • Маховик
      • Рабочий цилиндр сцепления
  • Охлаждение и отопление
    • Охлаждение
      • Вентилятор системы охлаждения двигателя
      • Крышка радиатора
      • Крышка расширительного бачка
      • Помпа (водяной насос)
      • Радиатор охлаждения двигателя
      • Расширительный бачок
      • Термостат
    • Система кондиционирования
      • Испаритель
      • Компрессор кондиционера
      • Осушитель кондиционера
      • Пневматический клапан кондиционера
      • Радиатор кондиционера
      • Расширительный клапан кондиционера
    • Система отопления
      • Вентилятор салона
      • Радиатор печки
  • Электрика и освещение
    • Зажигание
      • Катушка зажигания
      • Свеча накаливания
    • Освещение
      • Выключатель стоп-сигнала
      • Задний фонарь
      • Лампа ближнего света
      • Основная фара
      • Противотуманная фара
      • Указатель поворотов
    • Электрика
      • Аккумулятор
      • Генератор
      • Датчик включения вентилятора
      • Датчик скорости
      • Датчик температуры охлаждающей жидкости
      • Кнопка стеклоподьемника
      • Мост (выпрямитель) генератора
      • Муфта генератора
      • Стартер
  • Кузов и элементы
    • Внутренние элементы
      • Амортизатор багажника и капота
      • Замок двери
      • Стеклоподъемник
    • Кузовные запчасти
      • Бампер передний / задний
      • Защита двигателя
      • Капот
      • Крыло переднее
      • Наружное зеркало
      • Панель передняя
      • Петля капота
      • Подкрылок
      • Решетка радиатора
      • Стекло лобовое
      • Усилитель бампера
    • Система стеклоочистителя
      • Бачок стеклоочистителя
      • Двигатель стеклоочистителя
      • Насос омывателя
      • Рычаг стеклоочистителя
      • Трапеция стеклоочистителя
      • Щетка стеклоочистителя
  • Автомобильные лампы
  • Шины для авто и мото
  • Гофра глушителя
  • Двигатели и КПП
  • Защита картера
  • Катализаторы
  • Каталог запчастей LADA /ВАЗ
  • Каталог отечественных авто
  • Китайские авто
  • Контрактные двигатели
  • Моторное масло
  • Товары для спорта
Читайте также:  Снять генератор пежо 508

Звони или переходи в ЧатПомощь в подборе запчастей

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия поперечины передней подвески (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески», с. 163), ключи «на 18», «на 19».

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.

ПредупреждениеОслабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Снимите поперечину передней подвески (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески»).

ПримечаниеСнимать поперечину передней подвески необходимо потому, что снять скобы крепления штанги стабилизатора к поперечине передней подвески на автомобиле невозможно из-за слишком малого зазора между скобами и основанием кузова.

3. Выверните по одному болту скоб крепления штанги стабилизатора к поперечине и отверните по одной гайке крепления стоек стабилизатора к рычагам подвески.

4. Снимите со стоек стабилизатора нижние тарелки.

5. . и нижние резиновые подушки.

ПримечаниеСильно обжатые или затвердевшие подушки замените.

6. Снимите скобы крепления штанги стабилизатора к поперечине.

ПримечаниеСильно корродированные, деформированные скобы или с поврежденной резьбой замените.

7. . и снимите стабилизатор.

8. Снимите со стоек верхние резиновые подушки.

10. Снимите со штанги стойки.

ПримечаниеЕсли резьба стоек повреждена или сильно деформированы и затвердели их резиновые втулки, замените стойки в сборе.

11. . и резиновые подушки ее крепления к поперечине передней подвески.

ПримечаниеЗамените подушки, если они сильно деформированы или затвердели.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию, болты и гайки затягивайте моментом, указанным в приложении 1.

ПримечаниеПосле замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Замена сайлентблоков передних рычагов чери амулет, меняем втулки стабилизатора — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр

Любой автомобиль – это транспортное средство со сложным устройством, в составе которого целый ряд своих систем с многочисленными деталями и элементами.

Читайте также:  Как заменить генератор в машине

Каждый из них выполняет свою функцию, обеспечивая выполнение одной общей задачи: передвижение по дорогам разного уровня и состояния без опрокидывания.

Так, для соединения кузова такого автотранспортного средства, как суперкомпактный легковой автомобиль Чери Амулет , с дорогой, в его устройстве предусмотрена подвеска.

Это специальная система, состоящая из многих рычагов, узлов и деталей.

Конструкция автомашины предусматривает наличие передней и задней подвески.

Существует несколько различных видов, как задней, так и передней подвески.

Хотя есть многие элементы, которые присутствуют почти во всех видах.

В данном случае спереди установлена многорычажная независимая подвеска типа МакФерсон и одним из основных элементов её являются рычаги .

Рычаг — это жёсткая, изготовленная из металла, штанга специфической формы с рёбрами жёсткости, выполняющая функцию связывающего звена подвески с кузовом авто.

Кроме того, рычаги подвески обеспечивают регулирование наклона автомобиля или крена его кузова во время выполнения поворотов.

Существуют нижние и верхние такие элементы передней подвески.

Для того, чтобы они могли передавать усилия подвески на кузов чётко и плавно, без рывков и заедания, их соединения в общей системе подвески осуществляется через специальные сайлентблоки .

Это металлорезиновые изделия, выполняющие роль шарниров и обеспечивающие плавное и надёжное, без вибраций и толчков, соединение разных металлических деталей.

В данном случае речь идёт о рычагах передней подвески.

Внутри каждого из сайлентблоков устанавливается цельнометаллическая втулка .

По состоянию резины этих изделий определяют необходимость их замены.

Выполнить замену сайлентблоков рычагов подвески, а также их втулок, может самостоятельно каждый владелец автомашины.

А при наличии в гараже пресса, эта задача вообще не представляет особой сложности и для её выполнения требуется значительно меньше времени.

В предлагаемой очередной статье мы расскажем о том, каким образом заменить своими руками сайлентблоки и их втулки рычагов передней подвески автомобиля Чери Амулет.

  • Для удобства выполнения такого рода ремонта мы снимаем передние колёса автомобиля.

  • Как правило, начинаем с гайки стойки стабилизатора, как на правом рычаге, так и левом.

  • И потом поочерёдно откручиваем болты крепления шаровых опор с одной и с другой стороны.
  • Ну и в завершение отпускаем передние болты на левом и на правом рычаге.
  • В результате сняли мы оба рычага передней подвески.

  • Нужно сказать, что если предварительно очистить все соединения от грязи и обработать аэрозольной жидкостью WD-40, то, как правило, все болты и гайки потом отпускаются вполне нормально.
  • Хотя бывают иногда исключения.
  • В нашем случае на одном из изделий не получалось сразу вытащить втулку одного из сайлентблоков.
  • Поэтому пришлось немного повозиться.
  • А так вообще, на это много времени не требуется.
  • Так, как в нашем гараже имеется пресс, то мы после демонтажа относим оба рычага к этому прессу.
  • Также необходимо отметить, что, пользуясь случаем, коль мы уж в этом месте затеяли ремонт, то решили заодно заменить и втулки на стабилизаторах .

  • А также можно заменить и сами стойки стабилизаторов.

  • Ну и точно такой же болт отпускаем и с противоположной стороны.

  • В результате корпус балки немного просядет, а мы получим больше пространства для наших манипуляций с втулками стабилизатора.

  • Для замены нами были приобретены задние сайлентблоки рычагов передней подвески.

  • Сюда прекрасно подходят изделия, предназначены для ряда моделей Фольксвагена.
  • Кроме того, закупили и передние сайлентблоки соответственно.

  • Последние изделия приобрели производства германской компании SWAG.
  • Также были приобретены оригинальные втулки для стабилизаторов.

  • Ну и конечно новые стойки стабилизатора были также приобретены.

  • Поэтому таким образом мы выпрессовываем этот сайлентблок.
  • И, не снимая рычаг со стола, сразу запрессовываем вместо старого новый сайлентблок.

  • После этого переворачиваем рычаг и выпрессовываем задний сайлентблок из него.

  • Для этого также используем специально подобранные оправки.
  • Благодаря этому он легко выходит со своего места.
  • Но, здесь есть одна особенность такого рода рычагов.
  • Дело в том, что при работе на прессе сгибаются их рёбра жёсткости.
  • А поэтому, для того, чтобы их не сгибало в одну кучу, мы между ними вставляем при работе на прессе зубило.

  • И тогда можно свободно выпрессовывать или наоборот – запрессовывать сайлентблок.
  • Также при замене не стоит забывать о положении самих сайлентблоков в рычагах передней подвески Чери Амулет.
  • Для того, чтобы правильно установить новые изделия, необходимо перед удалением старых поставить соответствующие метки на корпусе.
  • А также просто запомнить положение самого сайлентблока.
  • В нашем случае мы согласно определённому положению рычага.

  • Вставляем сайлентблок задний таким образом, чтобы его бугорок был направлен на наружу рычага.

  • А прорезь большая должна совпадать одновременно с условной диагональю, касательно проведённой возле конца рычага.
  • Кроме того, для убедительности мы ещё и заранее поставили соответствующие метки.
  • Учитывая всё это, мы и установили таким образом новый сайлентблок.
  • Сразу скажем, что по времени дольше мы устанавливали задние сайлентблоки рычагов.

  • С передними у нас всё получилось гораздо быстрее.
  • Ну и в завершение нужно также сказать, что металлические втулки сайлентблоков устанавливаются уже непосредственно при установке рычага на своё место.

  • По своей высоте они немножко больше, чем сами сайлентблоки.

  • Сделано это скорее всего для выполнения центровки.
  • Итак, после того, как все новые сайлентблоки мы запрессовали, устанавливаем рычаги обратно на свои места в автомобиле.
  • При этом меняем и остальные детали, которые мы заранее купили.
  • Установку рычагов производим в обратном порядке.
  • А наш рассказ на этом о самостоятельной замене сайлентблоков и их втулок рычагов передней подвески на Чери Амулет окончен.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Источник

Adblock
detector