Заливает генератор ваз 2107

Заливает генератор ваз 2107

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

И почему везде рекомендуют сразу менять генератор на новый в этом случае?

генератор регулярно заливался тосолом из протекающей помпы

Что выходит из строя в генераторе при заливке его жидкостью?

Если генератор 37 серии,то мост проще заменить,он дешевый.

на шниве точно не 37 генератор

Я когда на 2109 первый раз сливал ОЖ залил к чертям генератор тосолом.
Покатался так где то 3-4 месяца. Потом пришла весна и я керхером помыл всю подкапотку и особенно гену. Потом регулярно мыл под капотом с шампунем щелочным раз в месяц примерно. Гена живее всех живых.

Зато под капотом чисто и если где то что то подтекает то сразу видно. ДА и ковыряться намного приятней руки чище.

Есть подозрение на то, что генератор регулярно заливался тосолом из протекающей помпы(машина шнива; пишу в родном разделе, потому как в профильном глухо). Сейчас генератор начал хандрить — не заряжает аккум. Что выходит из строя в генераторе при заливке его жидкостью? И почему везде рекомендуют сразу менять генератор на новый в этом случае?

может быть что угодно
ротор, статор ( может пробить обмотку, может и не пробить),
миодный мост ( понемногу может начинать пробускать ток любой диод, потом пробивает)
таблетка (предсмертные вздохи)

Источник

4 причины почему не работает генератор на ВАЗ 2107

Всем привет сегодня хочется поговорить о возможных причинах, почему перестал работать генератор на автомобиле Ваз 2107. Давайте сначала разберёмся для чего же, нужен генератор? А генератор на Ваз 2107 нужен для того, чтобы снабжать электроэнергией все потребители автомобиля ну, конечно же, при условии работающего двигателя. Но, а если генератор, по каким, то причинам перестанет работать, то на аккумуляторе долго проездить не получится.

Водитель может наблюдать исправность генератора при помощи контрольной лампы, которая находится в щитке приборов, данная лампочка после запуска двигателя должна погаснуть. А вот если контрольная лампа аккумулятора после запуска не гаснет то это уже повод бить тревогу, так как генератор, возможно, выдаёт мало заряда, либо вообще не вырабатывает энергию.

Первым делом в такой ситуации нужно открыть капот и проверить живой ли ремень генератора.

Если ремень порван, либо вообще пропал, такое бывает, теряется по дороге, то это значит что двигаться дальше нельзя, так как ремень генератора ВАЗ 2107 передаёт крутящий момент не только на генератор но и на водяной насос (помпу), а как вы понимаете без насоса двигатель семёрки просто, напросто закипит.

Следующая причина это ослабление натяжки ремня генератора в таком случае он начинает работать с перебоями, и напряжение будет выдаваться ниже 12 вольт, об этом вы сразу поймете, увидев горящую лампочку аккумулятора на панели.

При появлении такой неприятности нужно подтянуть ремень, но помните перетягивать тоже нельзя, так как это ведет к износу подшипников ротора.

Третья причина, почему генератор не работает это предохранитель F10. В случае необходимости нужно заменить предохранитель на новый соблюдая ампераж. И обязательно проверить контакты, куда вставляется предохранитель, так как они могут быть окислены.

Если в монтажном блоке всё в порядке, то нужно замерить напряжение. Если оно маленькое, то нужно будет снимать генератор с двигателя, а потом смотреть и проверять на генераторе реле-регулятор, выпрямительный блок, обмотку статора, и обмотку возбуждения ротора.

Вот почему не работает генератор и не даёт заряд Ваз 2107 (Видео)

Ну, вот и все мы рассмотрели основные причины, почему не работает генератор на автомобиле ваз 2107.

Источник

Заливает генератор ваз 2107

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

2 комментариев

У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел

включаю зажигание,горит правая фара и нет зарядки

Источник

Диагностика и ремонт генератора ВАЗ 2107

Генератор в любом автомобиле является неотъемлемой частью, поскольку он обеспечивает заряд аккумулятора и питает потребители во время работы двигателя. При любой из поломок, возникшей с генератором, сразу появляются проблемы с зарядом, что требует немедленного поиска причины и устранения неисправности.

Как проверить генератор ВАЗ 2107

Необходимость диагностики генератора на «семёрке» появляется при отсутствии заряда либо при перезарядке АКБ, т. е. когда напряжение не соответствует норме. Считается, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 13,5–14,5 В, чего вполне достаточно для зарядки батареи. Поскольку в источнике заряда есть немало элементов, от которых зависит напряжение, поступающее на АКБ, проверке каждого из них нужно уделить внимание отдельно.

Проверка щёток

Щётки генератора на ВАЗ 2107 представляет собой устройство, выполненное единым блоком с регулятором напряжения. На более ранних моделях эти два элемента устанавливались отдельно. Щёточный узел иногда выходит из строя и требует замены, особенно если используются детали низкого качества. Проблемы сперва проявляются в виде периодических перебоев с напряжением, выдаваемым генератором, после чего происходит его полный отказ. Однако бывают случаи и внезапного выхода щёток из строя.

Специалисты рекомендуют проводить осмотр щёточного узла раз в 45–55 тыс. км. пробега.

Определить, что проблема с зарядом кроется именно в щётках, можно по ряду признаков:

• потребители автомобиля отключаются по непонятным причинам;
• элементы освещения тускнеют и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

Для диагностики щёток сам генератор снимать необязательно. Достаточно отвернуть крепёж щёткодержателя и демонтировать последний. Сперва оценивают состояние узла по внешнему состоянию. Щётки могут попросту стереться, сломаться, выкрошиться, оборваться от токопроводящего контакта. В поиске неисправностей поможет мультиметр, которым прозванивают каждую деталь.

Проверить состояние щёток можно по величине выступающей части. Если размер менее 5 мм, то деталь необходимо заменить.

Видео: прозвонка щёток генератора ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения

О том, что с регулятором напряжения возникли какие-то проблемы, говорят следующие признаки:

• АКБ полностью не заряжается даже при установке новой батареи;
• источник напряжения закипает, что говорит о перезарядке.

В любой из перечисленных ситуаций реле-регулятор нуждается в диагностике, для чего потребуется мультиметр. Проверку можно выполнить простым и более сложным методом.

Простой вариант

Для проверки выполняют следующие действия:

1. Запускаем двигатель, включаем фары, даём поработать мотору в течение 15 минут.
2. Открываем капот и мультиметром замеряем напряжение на клеммах АКБ. Оно должно находиться в пределах 13,5–14,5 В. При отклонениях от указанных значений это говорит о поломке регулятора и необходимости его замены, поскольку деталь ремонту не подлежит.

Сложный вариант

К этому способу проверки прибегают в том случае, если первым методом неисправность выявить не удалось. Такая ситуация может возникнуть, например, если при замере напряжения на АКБ прибор показывает 11,7–11,9 В. Для диагностики регулятора напряжения на ВАЗ 2107 понадобится мультиметр, лампочка и блок питания напряжением 16 В. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Реле-регулятор имеет два выходных контакта, на которые подаётся питание с АКБ. Есть ещё пара контактов, идущих к щёткам. К ним подключают лампу так, как это изображено на рисунке ниже.
2. Если на выходах, подключённых к блоку питания, напряжение не более 14 В, контрольная лампа между контактами щёток должна гореть ярко.
3. Если напряжение на контактах питания поднять до 15 В и выше, с исправным реле-регулятором лампа должна погаснуть. Если же этого не происходит, то регулятор неисправен.
4. Если лампа не загорается в обоих случаях, то устройство также подлежит замене.

Видео: диагностика регулятора напряжения на классических «Жигулях»

Проверка обмоток

Генератор ВАЗ 2107, как и любых других «Жигулей», имеет две обмотки: роторную и статорную. Первая из них конструктивно выполнена на якоре и во время работы генератора постоянно вращается. Обмотка статора неподвижно закреплена к корпусу узла. С обмотками иногда возникают неполадки, которые сводятся к пробоям на корпус, замыканиям между витками, обрывам. Все эти неисправности выводят генератор из строя. Основным признаком подобных поломок является отсутствие заряда. В этой ситуации после пуска мотора лампа заряда АКБ, расположенная на приборной панели, не гаснет, а стрелка на вольтметре стремится к красной зоне. При замерах напряжения на клеммах аккумулятора оно оказывается ниже 13,6 В. При коротком замыкании статорных обмоток генератор иногда издаёт характерный воющий звук.

Если АКБ не заряжается и есть подозрение, что причина кроется в обмотках генератора, устройство потребуется снять с автомобиля и разобрать. После этого, вооружившись мультиметром, выполняют диагностику в таком порядке:

1. Проверяем обмотки ротора, для чего щупами прибора на пределе измерения сопротивлений касаемся контактных колец. Исправная обмотка должна иметь значение в пределах 5–10 Ом.
2. Дотрагиваемся щупами контактных колец и корпуса якоря, выявляя замыкание на массу. При отсутствии проблем с обмоткой прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.

Если при диагностике были выявлены проблемы с обмотками, они подлежат замене или восстановлению (перемотке).

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора представляет собой блок выпрямительных диодов, конструктивно выполненных на одной пластине и установленных внутри генератора. Узел преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Диоды могут по ряду причин выходить из строя (перегорать):

• попадание воды;
• загрязнение (пыль, масло и т. п.);
• неправильная зарядка АКБ от другого автомобиля (прикуривание).

Пластину с диодами для проверки нужно демонтировать с генератора, что предполагает разборку последнего. Выявить неисправность можно разными способами.

С применением контрольки

Используя контрольную лампочку на 12 В, диагностику выполняют следующим образом:

1. К «-» АКБ подключаем корпус диодного моста, а сама пластина должна иметь хороший контакт с корпусом генератора.
2. Берём лампочку и один её конец соединяем с плюсовой клеммой АКБ, а второй подключаем на контакт выхода дополнительных диодов. Затем этим же проводом дотрагиваемся к болтовому соединению «+» вывода генератора и точкам соединения статорной обмотки.

Видео: проверка диодного моста при помощи лампочки

Проверка мультиметром

Процедура выявления неисправности состоит из следующих шагов:

Мультиметр включаем на режим прозвона. При соединении щупов прибор должен издавать характерный звук. Если мультиметр не имеет такого режима, то выбираем положение проверки диодов (есть соответствующее обозначение).

Мой отец рассказывал, что раньше диодный мост генератора он ремонтировал самостоятельно, к тому же у него большой опыт в работе с паяльником и электрооборудованием автомобилей. Однако сегодня таким ремонтом практически никто не занимается. Связано это с тем, что не каждый может качественно произвести замену сгоревшего диода, а некоторые попросту не хотят возиться, да и детали нужные найти не так просто. Поэтому проще всего купить и установить новый диодный мост.

Проверка подшипников

Поскольку подшипники генератора постоянно подвергаются нагрузке, то со временем они могут выйти из строя. Повышенный износ детали проявляется в виде шума, гула или воя генератора. Определить состояние переднего подшипника можно без демонтажа устройства с автомобиля и разборки. Для этого снимают ремень и, взявшись руками за шкив генератора, покачивают его из стороны в сторону. Если есть люфт или при вращении шкива слышен шум, то подшипник разбит и требует замены.

Более детальная проверка переднего и заднего подшипников проводится после разборки генератора. Это позволит определить состояние наружной обоймы, сепараторов, наличие смазки и целостность крышки генератора. Если во время диагностики было выявлено, что обоймы подшипников или крышка имеют трещины, сепараторы повреждены, то детали нуждаются в замене.

Знакомый мастер по ремонту автомобилей говорит, что если вышел из строя один из подшипников генератора, то заменить нужно не только его, но и второй. В противном случае они долго ходить не будут. Плюс ко всему, если уж генератор полностью подвергается разборке, то нелишним будет провести его диагностику: проверить состояние щёток, прозвонить обмотки статора и ротора, почистить медные контакты на якоре мелкой наждачкой.

Проверка натяжения ремня

Генератор ВАЗ 2107 приводится в движение от шкива коленвала посредством ремня. Последний имеет 10 мм в ширину и 944 мм в длину. Для зацепления со шкивами он выполнен с зубцами в виде клина. Замене ремень подлежит в среднем через каждые 80 тыс. км. пробега, поскольку материал, из которого он изготовлен, трескается и изнашивается. Несмотря на простое предназначение ремённого привода, ему периодически нужно уделять внимание, проверяя натяжение и состояние. Для этого рукой надавливают на середину длинной части ремня — она не должна прогибаться более, чем на 1,5 см.

Ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2107 представляет собой довольно сложный узел, ремонт которого предполагает частичную либо полную разборку, но предварительно устройство нужно снять с автомобиля. Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключи на 17 и 19;
• головки на 10, 17 и 19;
• трещоточные рукоятки и вороток;
• удлинитель с карданным шарниром.

Демонтаж генератора

Работу по снятию генератора проводим в таком порядке:

Снимаем минусовую клемму с АКБ и отсоединяем все провода, идущие от генератора.

Видео: демонтаж генератора на «классике»

Разборка

Для разборки узла нужны такие инструменты:

• накидной или рожковый ключ на 19;
• трещотка с удлинителем;
• головки на 8 и 10;
• молоток.

Последовательность действий по разборке такова:

Отворачиваем 4 гайки, которыми крепится задняя часть корпуса.

Если диодный мост нуждается в замене, то выполняем описанную последовательность действий, после чего устанавливаем новую деталь и производим сборку узла в обратном порядке.

Подшипники генератора

Прежде чем приступать к замене подшипников генератора, нужно знать, какова их размерность и возможна ли установка аналогов. Кроме этого, стоит учесть, что такие подшипники конструктивно могут быть открытыми, закрытыми с одной стороны стальной шайбой и закрытыми с обеих сторон резиновыми уплотнителями, которые препятствуют попаданию пыли и утечке смазки.

Таблица: размеры и аналоги подшипников генератора

Замена подшипников

Замена подшипников на генераторе «семёрки» проводится на разобранном устройстве с применением специального съёмника и ключа на 8. Процедуру выполняем таким образом:

На передней крышке отворачиваем гайки крепления накладок, расположенных с обеих сторон и удерживающих подшипник.

Независимо от того, какие подшипники я меняю на своём автомобиле, всегда перед установкой новой детали вскрываю защитную шайбу и закладываю смазку. Объясняю я такие действия тем, что не каждый производитель добросовестно относится к наполнению подшипников смазкой. Бывали случаи, что смазочный материал практически отсутствовал. Естественно, что в ближайшее время такая деталь попросту вышла бы из строя. В качестве смазочных материалов для подшипников генератора я использую Литол-24.

Регулятор напряжения

Реле-регулятор, как и любое другое устройство, может выйти из строя в самый неподходящий момент. Поэтому важно знать не только, как заменить его, но и какие есть варианты этого изделия.

Какой можно поставить

На ВАЗ 2107 устанавливали разные реле-регуляторы: внешние и внутренние трёхуровневые. Первые представляют собой отдельное устройство, которое располагается с левой стороны передней колёсной арки. Такие регуляторы удобно менять, да и стоимость их невысока. Однако внешняя конструкция ненадёжна и имеет большие размеры. Второй вариант регулятора на «семёрки» начали устанавливать с 1999 года. Устройство имеет компактные размеры, располагается на генераторе, обладает высокой надёжностью. Однако заменить его гораздо сложнее, чем внешнюю деталь.

Замена регулятора

Сперва нужно определиться с набором инструментов, которые потребуются для работы:

• рожковый ключ на 10;
• отвёртка плоская;
• отвёртка крестовая.

Выявив во время проверки, что устройство работает неправильно, нужно заменить его на заведомо исправное. Для этого выполняют следующие шаги:

Если на генераторе стоит внешний регулятор, то для его демонтажа снимают клеммы и отворачивают крепёж ключом на 10.

Регулятор напряжения — деталь, которую я всегда вожу с собой в качестве запасной, тем более что много места в бардачке она не занимает. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент, например, среди трассы да ещё и ночью. Если же под рукой не оказалось регулятора на замену, то добраться до ближайшего населённого пункта можно попытаться, отключив все лишние потребители (музыка, печка и т. п.), оставив включёнными только габариты и фары.

Щётки генератора

Замену щёток удобнее всего проводить на снятом генераторе, но специально его никто не демонтирует. Деталь имеет каталожный номер 21013701470. Аналогом является щёткодержатель от UTM (HE0703A). Кроме этого подойдут аналогичные детали от ВАЗ 2110 или 2114. Из-за своеобразной конструкции внутреннего регулятора напряжения при его замене одновременно меняются и щётки.

Щётки, при установке на место, должны входить без перекосов, а вращение генератора за шкив должно быть свободным.

Видео: демонтаж щёток генератора «семёрки»

Замена ремня генератора и его натяжение

Определившись, что ремень требует подтяжки или замены, нужно подготовить соответствующие инструменты для работы:

• рожковый ключ на 17;
• рожковый или накидной ключ на 19.

Порядок действий по замене ремня таков:

1. Отворачиваем верхнее крепление генератора, но не до конца.
2. Опускаемся под машину и ослабляем гайку нижнего крепления.
3. Сдвигаем гайку вправо, можно слегка постучать молотком, ослабляя натяжение ремня.

Если требуется ремень просто подтянуть, то просто ослабляется верхняя гайка крепления генератора и производится регулировка, для чего узел отодвигается от двигателя при помощи монтировки. Для ослабления, наоборот — генератор сдвигают к мотору. Выполнив процедуру, обе гайки затягивают, запускают двигатель и проверяют заряд на клеммах АКБ.

Из собственного опыта по ремню генератора могу добавить, что при слишком сильном натяжении увеличивается нагрузка на подшипники генератора и помпу, сокращая их ресурс. Слабое натяжение также ничего хорошего не предвещает, поскольку возможен недозаряд АКБ, при котором иногда слышен характерный свист, свидетельствующий о проскальзывании ремня.

Видео: натяжение ремня генератора на «классике»

Если на вашей «семёрке» «возникли» неполадки с генератором, не нужно сразу же спешить за помощью в автосервис, ведь можно ознакомиться с пошаговыми инструкциями по проверке и ремонту узла и выполнить необходимые работы самостоятельно. К тому же особых сложностей в этом не возникает даже у автовладельцев-новичков.

Источник