Как проверить и заменить обгонную муфту генератора при неисправности
Если при «холодном» запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:
- при запуске мотора появляется шум;
- натяжитель начинает щелкать;
- ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).
У поломки могут быть следующие причины:
- повреждения механического характера;
- попадание грязи в механизм;
- неправильная установка генератора;
- естественные разрушения.
Как проверить муфту?
Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.
Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.
Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.
Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.
Способ первый
Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.
Способ второй
Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.
Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.
Замена обгонной муфты
Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.
Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».
Какие инструменты пригодятся?
Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.
Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.
Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:
- Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
- Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.
Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:
- вороток Torx 8;
- ключ на 17;
- головка АТА-0415;
- ключ на 14.
Как снять?
Процедура должна выполняться в следующем порядке:
- Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
- Снимается штуцер патрубка.
- Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
- После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
- Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.
Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.
Как поставить новую?
Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.
Можно ли отремонтировать?
Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.
Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.
Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.
Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.
Источник
www.mercedes-club.by
Снятие/установка охлаждаемого генератора Delphi на 2.2cdi W2
Снятие/установка охлаждаемого генератора Delphi на 2.2cdi W2
Сообщение VovoS » 13.02.2012 01:36
Пациент — W203 2.2cdi 2002 г.в., генератор Delphi.
Для начала отсоединяем клему «-» от аккумулятора.
Снимаем крышку (накладку) на двигатель, защиты двигателя и коробки снизу.
Снимаем заборник воздуха, идущий к воздушному фильтру (на фото 1 отмечен красной стрелкой)
Снимаем поликлиновый ремень (генератора).
Отсоединяем штекер на расходомере воздуха (фото 1 — синяя стрелка), снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом (фото 2 — болты Е10).
Сливаем антифриз (слева снизу по ходу движения на радиаторе есть сливная пробка).
Откручиваем болт Е10, который держит трубки охлаждения генератора и масляную на турбину (фото 8 — красная стрелка).
Для того, чтобы снять трубку охлаждения генератора, необходимо сначала снять трубку масляную на турбину и для этого еще откручиваем болт (фото 8 — синяя стрелка) на 13, крепления трубки к турбине.
Снимаем трубку охлаждения генератора сначала отсоединяем ее от блока двигателя, затем достаем ее из генератора.
Чтобы достать генератор, я просовывал шкив (обгонную муфту) генератора между лопастей вентилятора на основном радиаторе охлаждения и поднимал генератор вверх, одновременно прокручивая вентилятор.
Установка в обратном порядке.
Удачи в ремонтах. Извините за качество фоток — сделаны телефоном.
Re: Снятие/установка охлаждаемого генератора Delphi на 2.2cdi W2
Сообщение sidney » 13.02.2012 07:35
Re: Снятие/установка охлаждаемого генератора Delphi на 2.2cdi W2
Сообщение VovoS » 14.02.2012 00:02
Кстати, забыл написать, заранее посоветовал бы купить:
Уплотнительные колечки (2шт) на трубку охлаждения генератора — A 012 997 21 45;
Уплотнительное колечко (1шт) для охлаждения генератора, находится между генератором и блоком цилиндров — A 611 155 00 80;
Уплотнительное колечко на масляную трубку турбины — A 023 997 85 48;
Кольцо уплотнительное между маслоотделителем и турбиной — A 012 997 22 45;
Кольцо уплотнительное между маслоотделителем и патрубком на интеркулер — A 028 997 45 48 (с номером могу ошибаться, себе не менял).
Номера уплотнительных колец применимы к W203 2.2cdi 2002 г.в. ОМ611.962
P.S.: На W210 2.7cdi 1999 г.в. генератор Bosch, принцип тот же, только еще снимал вентилятор основного радиатора охлаждения. 
Источник
Обгонная муфта генератора M112/113
Всем привет, давно чесались руки установить себе сей замечательный шкив!
Для чего он нужен? немного загуглив получил это
Двигатель не выдаёт крутящий момент равномерно, а делает это как бы рывками – во время сгорания смеси происходит резкое ускорение вращения коленвала, затем наступает замедление. Помимо этого, сам генератор вносит свою долю в износ из-за инерции вращения якоря, которая тем больше, чем массивнее агрегат.
Таким образом, ремень генератора постоянно находится под действием сил, постоянно дёргающих его, что не лучшим образом сказывается на его долговечности. Именно эту проблему и решает обгонная муфта генератора.
Принцип работы обгонной муфты аналогичен принципу, по которому работает обгонная муфта стартера (муфта свободного хода), аналогично храповому механизму.
нет губительного влияния инерции, проскальзывания ремня, и прочих негативных моментов;
более тихая работа двигателя, снижение вибраций.
выглядит это следующим образом
Понятно что у меня не дизель и такого не будет, но глядя на натяжитель видно как он постоянно колеблется, ну и самая главная проблема заключалась в том что с завода на этих генераторах муфты не устанавливались!
В конечном итоге и подобрал то что надо )
Для правильной установки необходимо подложить шайбу толщиной 1.1мм можно 1мм
Ну и дальше все просто, установить можно не снимая генератор, снять ремень и открутить старый шкив, для установки муфты необходим спец инструмент
После напяливаем назад ремень, запускаем и залипаем! ) ремешок очень плавно скользит по шкивам, а натяжитель не шелохнется ))
надеюсь кому нибудь пригодится
Источник
Замена обгонной муфты генератора мерседес 210
чаще всего биение — из-за вибрации двигателя . а вибрация двигателя передаётся на кузов — если подушки двигателя вышли из строя . думаю их стоит проверить . (писали уже в этом форуме)
У меня так-же ощущается иногда биение в руль . при неподвижном состоянии и иногда на скорости до 50 км/ч . будет время, съезжу, заменю . но это ИМХО не критично . (пробег 40 тыс.) 
. «вывешиваем машину на подьёмнике включаем автомат, достигаем контрольной скорости и, не помню как называется прибор, похож на циркуль, края которого упирают по бокам от кардана, проверяем биение».
Вот я и хотел бы знать, где такую процедуру можно выполнить в Москве. А диски я уже поменял, и тормозные и колёсные.
Недавно купил свой с 200 compr, только из Германии, без пробега по РФ, 2005 год, оригинальный пробег 75 тыс км.
Беспокоит меня следующее: в звуке двигятеля присутствует какой-то странный призвук ( торохтяще-металичесский-свистяще-гудящий), слышно его и на холостых и равномерно увеличивается с набором скорости. Что это может быть. 
Меня этот звук прям угнетает. Может компрессор или гидрач. Перед покупкой сделал диагностику у официалов, сказали — все отлично, кроме задних сайлентблоов, но их я уже поменял. \\
Слушал пару таких же Сешек на стоянках у магазинов, двигатель работает мягче и тише.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Источник