Peugeot 407
Замена муфты генератора. Лечение трубок обратки форсунок
Запись опубликована Seroga912 · 27 февраля 2018
Трубки обратки форсунок.
После замены цепи и ремня ГРМ вылезли мелкие косяки.
А именно начали течь тройники обраток форсунок. Причём начали они не просто течь, а то течёт, то нет. При этом наполняются полные колодцы соляры и валит белый пар из-под капота.
Вот так сопливили тройники форсунок
Я начал долго и упорно менять уплотнительные колечки. Но проблема постоянно повторялась через некоторый промежуток времени. Признаться честно запах соляры уже стал родным. Примечательно, что с данной проблемой сталкиваются водители дизельных фордов у которых установлен такой же двигатель как и у меня (2.0 RHR) лишь за мелкими отличиями. Ну я и накупил всяких колечек, правда купил и комплект трубки форсунок.
— Трубка форсунок обратная METALCAUCHO артикул 92046 — цена 70р. (
35$)
— Кольцо резиновое FORD артикул 1673574 — цена 1р. 90коп. (
1$) за 1шт.
— Кольцо резиновое FORD артикул 1795871 — цена 1р. 80коп. (
0.9$) за 1шт.
— Фиксатор VDO артикул X11-800-001-001Z — цена 90коп. (
0,5$) за 1шт.
— Ноумейм колечки из автобарыжников — примерно по 2р. (
Внизу слева — родное колечко, внизу справа — колечко из комплекта металкаучо, сверху слева-направо форд 1673574, колечки из автомагазинов и форд 1795871
Как видно все колечки разных диаметров и подошли только купленные в автомагазине, сказали от «бошевских форсунок». Фордовские лезть в форсунки никак не хотели.
Кратко: перед каждой установкой тройников в форсунки необходимо смазывать колечко и следить за фиксатором. Он от времени и частых снятий деформируется и перестаёт держать тройник. Правда фиксатор для форсунок сименс VDO X11-800-001-001Z пришлось немного укоротить в размер старым, т.к. верхняя часть у них немного длиннее.
Различие между новым и старым фиксатором тройника форсунки
Вот так фиксатор должен стоять в форсунке
Но даже с новыми колечками и фиксаторами тройники обратки продолжали уже не течь, а сопливить. С одним но, не тёк и не сопливил только тройник первой форсунки, а знаете почему? Он стоял там новый из комплекта трубок обратки металкаучо. А стоял он там потому, что был надломан старый тройник, а он скорее не тройник, а двойник и найти ему замену я не смог, поэтому и купил весь набор только ради него.
Комплект трубок обратки форсунок METALCAUCHO артикул 92046
Но так как металкаучо делает отвратные вещи, а оригинал ради одного тройника покупать я пожалел, то поставил только один тройник. Но я ошибался 🙂
Вся причина течей была именно в старых тройниках. После того как все тройники заменил на новые из комплекта металкаучо, наконец то настала сушь.
Тройники металкаучо в сравнении с оригиналом выглядят отстойно, много облоя, но как показала практика свою работу выполняют
Видимо тройники от старости рассохлись и кольца уже не могли качественно уплотнять, а зимой вдобавок и большие перепады температур.
Выод: покупайте сразу оригинальный комплект 1574 HL стоит примерно 95р. (
48$) сэкономите время и силы.
Обгонная муфта генератора.
На драйве прошлась волна замен муфты генератора, ну и я свою решил заменить за компанию, ведь всё равно поставил новый ремень. Я о ней вообще ничего не знал, прошла муфта почти 200к км и ничем себя не выдавала, никаких люфтов и прочих звуков, но решил поменять.
Для этого нам понадобится сама муфта, забегая вперёд скажу что они отличаются. Я вначале подумал, что для 1,6 Hdi и 2.0Hdi они разные, но видимо это зависит от типа генератора.
Под крышкой муфты торкс — INA артикул 535 0194 10 — цена 66р. (
33$) за 1шт.
Под крышкой муфты шестигранник — INA артикул 535 0149 10 — цена 80р. (
Для замены потребуются ключи на 15 и 17 и специальные головки:
— Головка на 33 зуба ROCK FORCE артикул 67402 — цена 7р. 74коп. (
4$) за 1шт.
— Торкс 55 удлиннёный FORSAGE артикул 1767550 — цена 2р. 28коп. (
Ну и приступаем.
Первым делом снимаем ремень, отводя натяжной ролик ключом на 15 против часовой стрелки. Далее я начал понимать что-то неладное, когда снял защитный колпачок муфты и увидел там вместо торкса на 55 обычный шестигранник на 10.
Снимаем защитный колпачок муфты
Ну и фиг с ним торксом, снимаем дальше. Собираем конструкцию, момент там очень большой, мой любимый ключ на 10 не выдержал и согнулся, я взял г-образный шестигранник и через головку на 10 с удлинителем упёр в деревяшку, а в качестве удлинителя для ключа на 17 использовал ключ на 30, откручиваем против часовой стрелки.
Всё муфта снята, правда согнул ключ из своего любимого набора, беда.
Далее новая муфта упорно не хотела налазить на вал, а отличаются муфты только диаметром резьбы у 535 0194 10 — резьба М16, у 535 0149 10 — М17.
Маркировка муфты INA 535 0149 10 полностью совпадает со старой
Ладно все немного косячат 🙂 Ну, а раз второй раз пришлось снимать муфту, решил поменять ролик натяжного ремня, так как я поставил какой-то нойнейм китай и он за две тысячи стал люфтить больше старого, который накатал овермного. Для этого необходимо открутить болт его крепления ключом на 15 по часовой стрелке.
Сверху старый ролик, прошедший хз сколько, я его не менял с момента покупки (9 лет назад), слева китайролик умерший за две тысячи км, справа — ролик INA
— Ролик приводного ремня INA артикул 531 0760 10 — цена 21р. 89коп. (
Новый ролик от шнивы идёт с гламурной крышечкой, только ради неё я его и купил, правда смысла в ней никакого, но выглядит прикольно.
Источник
Форум Пежо 308 Клуб
Connect with your social network account
Переборка генератора (мануал)
Переборка генератора (мануал)
Сообщение device » Пт ноя 29, 2013 13:46
И так сабж, задолбали посторонние шумы и вибрация.
Диагностировал смерть паразитного ролика, а так же обгонной муфты и подшипников генератора, в дальнейшем при разборке выявленно почти полное истирание щеток.
У меня установлен генератор ВАЛЕО, бывают еще митсубиши.
Перед началом работы: Снять + Клему.
И так демонтаж генератора не фоткал ибо там все просто, Понадобится ключ на 30 им выводим в парковочное положение ролик. Далее аккуратно снимаем провод возбудителя, и откручиваем клему+.
Далее понадобится головка внутренний шестеграник Е10 ей начиная с нижнего болта откручиваев генератор, снимаем ролик и далее сам сабж.
Далее приступаем к разборке генератора, откручиваем заднюю крышку:
Снимаем счеточный узел:
Видим что щетки стесаны( решеине проблемы ниже):
Отпаиваем диодный мост от обмоток и раскруиваем болты соединяющие половинки генератора:
половиним генератор и снимает трехлапым съмником задний подшипник его номер 6202(я брал FAG можно NTN,NSK,KOYO), при установки брал глубокую торцевую головку и Внимание давим на внутреннюю обойму подшипника :
Далее снимам обгонную муфты(новая муфта для моего генератора идет ina 535 0178 10, в оригинале стоит она же, ее внутренний номер видно на фотке), понадобится спец инструмент Force 674\678 , но торкс из его комплекта не подходит, номер торкса не помню и ключ на 17, с помощью торкса стопорите вал и ключом откручиваете муфту:
вал не хотел выходить, прищлось применить спец иструмент:
Далее окручиваем фиксирующую пластину переднего подшипника, его номер 6303 (я брал FAG можно NTN,NSK,KOYO):
подшипник закис в корпусе, пришлось выдаливать его в тисках, с помощь толстой шайбы и большой головки запрессовываем новый, давить нужно на внешнюю обойму:
Вот стары и новые( брал от ваз 2101 и обтачивал напильником):
Итого: спец ключ для муфты 300 ре, два подшипника(6202 и 6303) FAG 400 ре, обгонная муфта INA 535 0178 10 1500ре(соответствие номера муфты указаной на ней(под черной крышечкой) с номером для заказа в экзисте F-560565.XX-535 0166 10,F-556533.XX-535 0178 10,F-560968.XX-535 0193 10). Время 1,5 часа. монтаж демонтаж генератора занимает не более 10 минут.
Источник
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kw
Замена механизма натяжения ремня генератора.
Запись опубликована tirlik-91 · 3 февраля 2017
Всем привет.
Всё началось с писка ремня в мокрую, сырую погоду, в мороз всё было тихо. А если во время писка на ремень полить воды — становилось тихо. Подозрения были на ремень. Как-никак отходил порядка 60-65тыс км. А ремень еще в хорошем состоянии, по артикулу бьет Peu./Citroen, сам ремень Дейко.
Через некоторое время присутствовал писк и какой-то шумок только на холодный двигатель. И вот однажды появился скрежет, тоже лишь на холодную, первые 5 секунд. В следующий раз это длилось около 2 минут. Заглянув под капот на натяжитель — смущал ролик, будто он виляет.
Тянуть больше было некуда. Поехал в гараж на яму разбираться в чем дело.
Скинул ремень, и начал прокручивать все задействованные механизмы. Прокрутил компрессор — всё ок, обводной ролик — тоже ок, крутится легко и без шума. Начал крутить ролик натяжителя — и тут косяк, ролик шумит. Снял ролик, решил отделаться его заменой. Был запасной.
Шумевший ролик. Смазки почти нет.
Поставил хороший ролик, и тут меня смутило, что он слегка трет о механизм. Начал отводить механизм и проверяю, ходит ли подвижная часть в поперечную сторону — так и есть, есть люфт. Снял механизм (крепится болтом под шестигранник на 8). А тут вот что:
Кстати, насколько стало известно, что из-за перекошенного механизма начинает страдать шкив генератора. Сам видел на Ситроен Ксантия, что на шкиве почти канавки стерлись, сточились, из-за чего дальше рвало ремень.
Заодно проверил обгонную муфту генератора. То, что бы точно проверил, сложно сказать, места немного и в идеале ее смотреть на снятом генераторе. По часовой стрелке резко крутанул и быстро останавливаю — якорь продолжает крутиться — значит всё ок. Крутанул против часовой стрелки и торможу — якорь тоже остановился. Должно так быть? Или обгонная муфта должна работать в одну сторону?
Был прикуплен натяжитель SNR (45BYN), наличие уточнял по телефону. Пришел за запчастью, оказалось, что внутри Дейко. Хотя если сразу Дейко брать, будет дешевле. Пацаны заработали на упаковке? Ну ладно, сделали скидку.
Натяжитель новый довольно жестко оттягивался для установки стопора, без лишних заеданий — всё плавно.
Но вот который день, при запуске на холодную, издается металлическое стрекотание, щелчки. При этом натяжитель «играет». Как двигатель прогревается — натяжитель не скачет, всё ровно работает и посторонних звуков нет. Стало всё гораздо тише на новом механизме.
Вот вопрос, нуждаюсь в совете, что может издавать щелчки на холодный двигатель? Натяжитель на 90% исключаю, как -никак новый, и само натяжение проверял вручную на тисках. Падают подозрения на обгонную муфту…Может быть кто сталкивался, какие начальные признаки ее износа?
Источник
Peugeot 407
Замена муфты генератора. Лечение трубок обратки форсунок
Запись опубликована Seroga912 · 27 февраля 2018
Трубки обратки форсунок.
После замены цепи и ремня ГРМ вылезли мелкие косяки.
А именно начали течь тройники обраток форсунок. Причём начали они не просто течь, а то течёт, то нет. При этом наполняются полные колодцы соляры и валит белый пар из-под капота.
Вот так сопливили тройники форсунок
Я начал долго и упорно менять уплотнительные колечки. Но проблема постоянно повторялась через некоторый промежуток времени. Признаться честно запах соляры уже стал родным. Примечательно, что с данной проблемой сталкиваются водители дизельных фордов у которых установлен такой же двигатель как и у меня (2.0 RHR) лишь за мелкими отличиями. Ну я и накупил всяких колечек, правда купил и комплект трубки форсунок.
— Трубка форсунок обратная METALCAUCHO артикул 92046 — цена 70р. (
35$)
— Кольцо резиновое FORD артикул 1673574 — цена 1р. 90коп. (
1$) за 1шт.
— Кольцо резиновое FORD артикул 1795871 — цена 1р. 80коп. (
0.9$) за 1шт.
— Фиксатор VDO артикул X11-800-001-001Z — цена 90коп. (
0,5$) за 1шт.
— Ноумейм колечки из автобарыжников — примерно по 2р. (
Внизу слева — родное колечко, внизу справа — колечко из комплекта металкаучо, сверху слева-направо форд 1673574, колечки из автомагазинов и форд 1795871
Как видно все колечки разных диаметров и подошли только купленные в автомагазине, сказали от «бошевских форсунок». Фордовские лезть в форсунки никак не хотели.
Кратко: перед каждой установкой тройников в форсунки необходимо смазывать колечко и следить за фиксатором. Он от времени и частых снятий деформируется и перестаёт держать тройник. Правда фиксатор для форсунок сименс VDO X11-800-001-001Z пришлось немного укоротить в размер старым, т.к. верхняя часть у них немного длиннее.
Различие между новым и старым фиксатором тройника форсунки
Вот так фиксатор должен стоять в форсунке
Но даже с новыми колечками и фиксаторами тройники обратки продолжали уже не течь, а сопливить. С одним но, не тёк и не сопливил только тройник первой форсунки, а знаете почему? Он стоял там новый из комплекта трубок обратки металкаучо. А стоял он там потому, что был надломан старый тройник, а он скорее не тройник, а двойник и найти ему замену я не смог, поэтому и купил весь набор только ради него.
Комплект трубок обратки форсунок METALCAUCHO артикул 92046
Но так как металкаучо делает отвратные вещи, а оригинал ради одного тройника покупать я пожалел, то поставил только один тройник. Но я ошибался 🙂
Вся причина течей была именно в старых тройниках. После того как все тройники заменил на новые из комплекта металкаучо, наконец то настала сушь.
Тройники металкаучо в сравнении с оригиналом выглядят отстойно, много облоя, но как показала практика свою работу выполняют
Видимо тройники от старости рассохлись и кольца уже не могли качественно уплотнять, а зимой вдобавок и большие перепады температур.
Выод: покупайте сразу оригинальный комплект 1574 HL стоит примерно 95р. (
48$) сэкономите время и силы.
Обгонная муфта генератора.
На драйве прошлась волна замен муфты генератора, ну и я свою решил заменить за компанию, ведь всё равно поставил новый ремень. Я о ней вообще ничего не знал, прошла муфта почти 200к км и ничем себя не выдавала, никаких люфтов и прочих звуков, но решил поменять.
Для этого нам понадобится сама муфта, забегая вперёд скажу что они отличаются. Я вначале подумал, что для 1,6 Hdi и 2.0Hdi они разные, но видимо это зависит от типа генератора.
Под крышкой муфты торкс — INA артикул 535 0194 10 — цена 66р. (
33$) за 1шт.
Под крышкой муфты шестигранник — INA артикул 535 0149 10 — цена 80р. (
Для замены потребуются ключи на 15 и 17 и специальные головки:
— Головка на 33 зуба ROCK FORCE артикул 67402 — цена 7р. 74коп. (
4$) за 1шт.
— Торкс 55 удлиннёный FORSAGE артикул 1767550 — цена 2р. 28коп. (
Ну и приступаем.
Первым делом снимаем ремень, отводя натяжной ролик ключом на 15 против часовой стрелки. Далее я начал понимать что-то неладное, когда снял защитный колпачок муфты и увидел там вместо торкса на 55 обычный шестигранник на 10.
Снимаем защитный колпачок муфты
Ну и фиг с ним торксом, снимаем дальше. Собираем конструкцию, момент там очень большой, мой любимый ключ на 10 не выдержал и согнулся, я взял г-образный шестигранник и через головку на 10 с удлинителем упёр в деревяшку, а в качестве удлинителя для ключа на 17 использовал ключ на 30, откручиваем против часовой стрелки.
Всё муфта снята, правда согнул ключ из своего любимого набора, беда.
Далее новая муфта упорно не хотела налазить на вал, а отличаются муфты только диаметром резьбы у 535 0194 10 — резьба М16, у 535 0149 10 — М17.
Маркировка муфты INA 535 0149 10 полностью совпадает со старой
Ладно все немного косячат 🙂 Ну, а раз второй раз пришлось снимать муфту, решил поменять ролик натяжного ремня, так как я поставил какой-то нойнейм китай и он за две тысячи стал люфтить больше старого, который накатал овермного. Для этого необходимо открутить болт его крепления ключом на 15 по часовой стрелке.
Сверху старый ролик, прошедший хз сколько, я его не менял с момента покупки (9 лет назад), слева китайролик умерший за две тысячи км, справа — ролик INA
— Ролик приводного ремня INA артикул 531 0760 10 — цена 21р. 89коп. (
Новый ролик от шнивы идёт с гламурной крышечкой, только ради неё я его и купил, правда смысла в ней никакого, но выглядит прикольно.
Источник