Замена подшипников генератора.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Источник
Замена подшипников на генераторе 0124315007 (978) или 037903025G Bosch
Как то утром перед поездкой на работу, услышал я свист из под капота. Заглянув под капот, прислушавшись, смог определить место свиста, это был генератор ( меня это сильно не удивило, так как бывало холодными днями, при заводке, геныч чуть посвистывал. Я уже тогда понимал что приходит конец подшипникам)
Прозвонив СТО по ремонту Стартеров и Генераторов, средний ценник за услуги был примерно 25$, деньги не большие. После начал искать как генератор самостоятельно делают и было решено вложить 25$ в съемник для подшипников. Так как он еще может пригодиться, а деньги на СТО просто канут в чей то карман))
Первым делом подобрал необходимые подшипники под мой генератор с помощью сайта:
Сайт с З/Ч для геныча 0124315007
Ими оказались:
63032RSC3 KOYO JA или 140093 -это общий номер подшипника
и
60032RSC3 KOYO JA или 140273
Так же учитывая пробег авто, решил сразу купить токосъемные кольца, контактная группа, кто их как называет.
их каталожный номер Bosch 135172
Сразу хочу сказать что процесс съемки подшипников и их запресовка обратно не была запечетлена на фото, так как руки были грязные и все фото делались во время перекуров))
Итак, поехали:
Первым делом скидаем клему » — «
Мы откручивали провода уже с открученного генератора, так как это просто удобнее.
Далее нужно открутить шкив, Делается это ключем на 24, сс прорезью под шестигранник, с помощью которого будет держаться сам вал генератора. Если у Вас такого ключа или головки нет, то в первую очередь обеспечьте его наличие. Без него дело не пойдет. Мы думали что так сможем, не смогли, потом были поиски ключа у соседей, в итоге сточили болгаркой голову на 24, что бы можно было ее зажать разводным ключем.
Хочу предупредить, я смотрел на сайтах разборку своего генератора, но видимо его конструктивно меняют постоянно, он в неком образе полностью отличается от аналогов. Даже не смотря на парт номер один и тот же.
По этому каждый геныч по своему уникален
Красные кружки — это контакты что держут катушку, на многих видео и статьях по разбору их отпаивают. И катушку снимают отдельно после разбора генератора. Покрутив генератор 10 минут в руках, я так и не смог понять зачем они это делают, ведь катушка посажена и держится аккурат на этом припое, больше ее ничего не держит. Мы их не трогали. Рискнули снимать так. ( У Вас возможно по другому нельзя снимать, у меня так вышло)
Желтый — это 4 болта по корпусу, что держат ген, в куче) В последчтвии мы ими и стягивали ими генератор, что бы нигде не напортачить.
Зеленые — это откручивает Реле зарядки с щетками. Увидев его, я убедился что щетки, меняют только в паре с РР, само РР в месте счетки держит три заклепки, можно покулибничать и поменять их, но думаю это будет не просто.
отвинтив все болты, аккуратно поддели отверткой по кругу корпуса, и разделили генератор
Приступим к извлечению подшипника с корпуса генератора.
У многих крышка что прикрывает подшипник крепиться внутри, 4 болтами, у меня же они оказались снаружи.
отметил их красным. Желтым отмечено кольцо прикрывающее подшипник, оно снимается в паре с ним.
этот подшипник и был убитым, и выл. выпрессовать его не оказалось большим трудом, обратно собираем в том же порядке, сначала планка прикрывающая его, потом подшипник и кольцо прикрывающее его снаружи.
А вот так выглядят токосъемные кольца. Выработка на лицо, не пожалел что сразу купил их на замену.
Bosch 135172
Меняются они довольно трудно.
Сначала снимаем подшипник, потом нужно отпаять контакты ( жаль не снял фото-видео ). Но этого у меня не получилось, так как контакты припаяны точечной сваркой. Я взял полотно по металлу и отпили контакты от колец, потом аккуратно плоскогубцами, отсоеденил, медные провода идущие с катушки, до контактов.
Сама Запчасть с токосъемными кольцами, щедро залита лаком, просто снять ее не получилось, по этому кусочек за кусочкем, мы снимали с ножом и молоточком, аккуратно доставая ее с посадочных мест.
После успешного извлечения, новая КГ, была аккуратно посажена на место, входит плотно, и никуда не улетит в последствии. Нужно обращать внимание на провода что торчат с под крыльчатки, что бы они сели в свои места, потому что потом вы их достать не сможете, аккуратно следите за всем процессом, без спешки.
Точечной сварки у нас не было, по этому обычный припой, лег просто на отлично, на оба контакта. равномерным слоем.
После всех действий напрессуем подшипник на место. Мы ставили трубу, и легкими ударами, без вандализма садили его в посадочное место.
Вот что вышло
Одеваем крышку обратно, подтягиваем ее равномерно с помощью болтов стягивая корпус на место.
Итог: Заряд в порядке, щеток есть еще где то по 1 см еще поездят. Результатом доволен.
Подшипники брал KOYO японские, у них есть производство в разных странах. Япония показалась более надежной в плане надежности, разница в цене с теми что стояли была около 30грн в меньшую сторону.
Источник