ТО Генератора и роликов, замена ремня
Давно напрягало меня жужжание из-под капота, и вот в один день с помощью стетескопа определил, что пациентом является ролик натяжителя. Заодно прослушал и остальное «навесное» из которого неособо понравился мне звук переднего подшипника генератора. В общем решил менять все разом а заодно и немного облагородить ролики и гену.
Были заказаны следующие запчасти:
NSK 6203DDUC3E х3 — Передний подшипник генератора, подшипник ролика натяжителя, подшипник обводного ролика.
NSK B885T12DDNCXMC3E — Задний подшипник генератора
CARGO 140817 — Щетки генератора
DAYCO 6PK2013 — Ремень поликлиновой
Работал на яме, поэтому проблем с тем чтоб в одиночку скинуть и поставить ремень не было. Только нужно использовать или длинный вороток или в моем случае ключ с трубой).
1. Генератор
Снимаем с гены фишку и силовой провод. Если со вторым проблем нет — достаточно просто открыть крышку и выкрутить гайку, то с фишкой пришлось помучиться. Чтобы ее снять приходится очень сильно нажимать и тянуть. Можно использовать отвертку чтоб поддеть. Если не получится снять на прикрученном генераторе — можно открутить его и попробовать повернуть фишкой поудобнее.
Нижний болт выкручивается довольно сложно из-за нехватки места. Головкой к нему не подлезть, а накидным ключом сложно крутить, да и размаха не хватает. При выкручивании болт упрется в лонжерон, но в креплении есть специальная выемка через которую он нормально достается. У меня без потерь не обошлось, болт обломился. Сказывается, что подкапотка вся в грязи из-за отсутствия пыльников и подкрылков.
Чтобы снять верхний болт и вытащить генератор, нужно немного побыть халком и разметать все что вокруг гены. Для начала откручиваем кронштейн тросика педали газа для доступа к болту генератора.
Далее отсоединяем патрубки охлаждайки и откручиваем бачок ГУРа, после чего отводим его и достаем гену.
Откручиваем 4 болта скрепляющего половины генератора и аккуратно поддевая отверткой достаем ротор из статора
Снимаем задний подшипник. Для этого подойдет обычный съемник с тонкими лапками.
Чтобы добраться до переднего подшипника необходимо открутить ролик. Ролик можно открутить двумя способами — зажав в тиски либо ротор либо сам ролик обмотанный ремнем.
Минутка бомбежки
Честно, я просто в ах$е с записей на драйве где люди просто пишут, мол обмотал ремнем, зажал в тиски и все открутилось. Знайте, за этим «просто взял и открутил» стоит пара часов беспробудной долбежки с этим проклятым роликом. Может конечно я рукожоп или у меня тиски не очень были (кстати в итоге я понял что они не очень и выклянчил у друга нормальные, но сцуко, переносные ни к чему не прикрученные!) но я долбался ооочень долго, к тому же был один. В итоге кое-как извернувшись — исхитрившись и встав в позу цапли одной ногой на тиски, второй удерживая равновесие все-таки открутил воротком гайку зажав в тиски ролик обмотанный ремнем. Пробовал зажимать ротор, но он, зараза просто прокручивался, а зажимать сильнее опасался.
Минутка бомбежки окончена
Подшипник находится под стопорной крышкой. Здесь произошли очередные потери. Из 4-х винтов на которых она крепится выкрутить удалось только 2. Из двух оставшихся один слизался, но выкрутился, второй пришлось высверливать. На схеме винтов этих нет, чтобы перезаказать поэтому пришлось скрутить с петель маминого совдеповского шкафа старые винты под шлиц Х) Получив доступ к подшипнику выпрессовываем его аккуратно постукивая через торцевую головку.
Теперь можно перейти к разбору статора и замене щеток.
Берем вторую половину и выкручиваем два винта крышки реле-регулятора
После этого поддеваем отверткой статор, аккуратно достаем его немного отгибая провода обмотки идущие на реле-регулятор, отводим статор в сторону, чтобы добраться до третьего винта.
Чтобы достать статор из крышки полностью нужно открутить гайку крепления штока силового провода
Выпаял и впаял щетки, зачистил обе крышки от грязи и подготовил к покраске
Крышки красил черной эмалью для суппортов, а статор решил покрасить в оранжевый, следуя концептуальной задумке по расцветке всей машины.
Подшипники перед запрессовкой решил на всякий-який вскрыть и добавить смазки. Использовал обычный Газпромовский Литол-24, который брал еще на опорные подшипники при замене стоек.
Родные подшипники были почему-то разных производителей. Задний NTN, передний NSK. Кстати все новые подшипники NSK Польские.
Задний подшипник запрессовывал аккуртано постукивая молотком через старый подшипник. С передним такая история не прокатывает поэтому нужно подбирать головку и запрессовывать ей.
Как бы банально это не звучало, но собираем все в обратном порядке. Чтобы вставить ротор в заднюю крышку с статором поджимаем щетки и фиксируем через специальное отверстие скрепкой или иголкой. В остальном сборка сводится к закручиванию винтов.
2. Натяжитель, обводной ролик
Тут слава Богу все реально просто. Откручиваем обводной ролик и натяжитель. Фиксируем последний в тисках чтобы открутить ролик.
Выпрессовываем оба подшипника головкой и молотком. Подшипники так же вскрыл и добавил смазки.
Запрессовываем тисками через головку.
Зачищаем, красим, прикручиваем все на машину. Все винты и болты при сборке смазал медяхой.
Сразу скажу, что никакой практической надобности в покраске не было, все было сделано чисто из-за шила в заднице и желания эстетического оргазма у каждого кто полезет под капот.
Прикручиваем все на места и накидываем новый ремень.
Источник
Меняем ремень генератора Мазда 3 (BK и BL)
Помимо АКБ важный узел в электрической части Мазда 3 — генератор. Его работа обеспечивается вращением от обводного привода навесного оборудования. Ремень генератора Мазда 3 требует периодически осматривать и менять, чтобы исключить внезапную поломку. Рассмотрим, как и когда осуществляется замена, а также какие запасные части используются.
Когда менять
Приводной ремень вспомогательного оборудования Мазда 3 обладает ресурсом в пределах от пятидесяти до шестидесяти тысяч километров пробега. Как правило, строгих регламентов по периодичности замены не предусмотрено. Поэтому приводной элемент генератора меняется по мере необходимости, но с рекомендованной проверкой натяжения каждые 10000 км пробега или раз в шесть месяцев.
Факторы указывающие на необходимость замены ремня генератора Mazda 3:
- понижение производительности генератора – определяется по показаниям выдаваемого напряжения;
- посторонние шумы, скрипы, скрежеты со стороны привода в момент пуска и увеличения оборотов ДВС Мазда 3.
При наличии посторонних шумов необходимо проверить весь узел обводного привода. Наличие свиста высокой частоты, скрежета свидетельствует о не правильном монтаже или деформировании какого-либо шкива. Также скрежет может быть обусловлен поломкой подшипника или натяжного механизма Mazda 3. Шум низкой частоты указывает на необходимость чистки шкивов. При отчётливом гуле, следует проверить целостность подшипника. А повышенная вибрация, провоцируется поломкой натяжителя или шкива Мазда 3. Поэтому перед монтажом нового приводного элемента потребуется проверить состояние всех узлов привода.
(Ссылка на источник фото)
Состояние непосредственно ремешка генератора Mazda 3 оценивается визуально, посредством ручного прокручивания коленвала и осмотра всей длины изделия. Не должно отмечаться расслоений и глубоких трещин, в частности формирующихся в продольном направлении по отношению к параллельным внутренним рёбрам приводного элемента.
Допускается дальнейшая эксплуатация обводного привода Мазда 3 при наличии следующих дефектов:
- небольшие поперечные трещины на внутренних рёбрах;
- вырывание частей двух или нескольких параллельных ребер в промежутке до 13 мм.
Также контролируется натяг ремня, путем прикладывания усилия в 10 кг*с на его центр между осями шкивов. Показатель прогиба должен составлять около шести миллиметров, при расстоянии между шкивами до 300 мм. При большей длине, допускается прогиб в 10 мм.
Чрезмерное натяжение увеличивает нагрузку на ремень, подшипник генератора Mazda 3 и подшипники других узлов.
Приводной ремень Мазда 3 БК
Натяжение приводного ремня вспомогательных механизмов Мазда 3 БК оказывает прямое влияние на их функционирование. При недостаточном натяге образуются следующие проблемы:
- снижается напряжение на выводах генератора – приводит к чрезмерному разряду АКБ, а в случае соскальзывания ремня генератора к полному разряду;
- ухудшается циркуляция смазки в контуре гидравлического усилителя рулевого колеса – сопровождается снижением ресурса насоса ГУРа и рулевой рейки из-за повышенного усилия на руль;
- недостаточный проток антифриза в системе охлаждения силового агрегата – отмечается перегревом ДВС из-за проскальзывания ремня на шкиве помпы Mazda 3 BK.
- На силовом агрегате Mazda 3 BK используется автоматическое натяжное устройство.
Проверка
Для проверки натяга обводного ремня вспомогательного оборудования Мазда 3 БК выполняются следующие операции:
- Демонтируется подкрылок со стороны правого переднего колеса.
- Контролируется совпадение меток на натяжном устройстве приводного ремня навесного оборудования Mazda 3 BK и кронштейне натяжителя. В случае наблюдения совпадения крайних меток потребуется выполнить замену приводного ремешка Мазда 3.
(Ссылка на источник фото)
Также оценить состояние приводного элемента можно после демонтажа с силового агрегата. Смена потребуется при обнаружении расслоений и трещин. Еще одним признаком изношенности является треугольная форма ребер в поперечном сечении на рабочей поверхности ремня. Нормальной считается трапециевидная форма.
Артикулы
Для смены ремня генератора на Мазда 3 БК с мотором 1.6 в качестве оригинала используется артикул ZJ0115909A9F и ZJ0115909A. Запасная часть производства фирмы Mazda со следующими характеристиками:
- длина – 2013 мм;
- число ребер – 6 шт.
Ремешок ZJ0115909A9F (Ссылка на источник фото)
Также можно воспользоваться аналоговыми вариантами для Mazda 3 BK следующих фирм:
- PATRON – 6PK2013;
- DAYCO – 6PK2013;
- BLUE PRINT – AD06R2010;
- STELLOX – 06-02013-SX;
- JD – 6PK2010.
Ремешок STELLOX – 06-02013-SX (Ссылка на источник фото)
Далее представлены артикулы оригинальных запасных частей для Mazda 3 с мотором 2.0:
- LF50-15-908A – приводной ремень кондиционера;
- LF50-15-909A – ремень генератора и помпы;
- LF50-15-980B – натяжное устройство;
- Z601-15-940 – ролик натяжителя.
Ремешок LF50-15-908A (Ссылка на источник фото)
Менять ролики в сборе на новые, смысла нет, поэтому вот артикул подшипников для роликов FAG 6203.2RSR. Выпрессовываются они просто.
Замена ремня генератора Мазда 3
Для замены ремня генератора Мазда 3 БК потребуется ключ и торцевая головка на четырнадцать. Работы выполняются в следующем порядке:
- Накидывается ключ на фиксирующий болт, и отжимается натяжной ролик. Затем обводной ремень скидывается с ролика.
- Ременной привод Mazda 3 BK снимается со шкивов вращения вспомогательного оборудования и вытаскивается из моторного отсека.
- Обратный монтаж запасного элемента ведется в обратной последовательности;
При возникновении необходимости в смене натяжного устройства, следует выкрутить два фиксирующих болта, а затем снять его. В момент обратного монтажа необходимо предварительно нанести на резьбу болтов анаэробный фиксатор.
В случае износа промежуточного ролика Мазда 3 потребуется (установка ведется в обратном порядке):
- открутить гайку фиксации;
- снять шайбу;
- извлечь ролик, а при необходимости и втулку подшипника.
Замена приводного ремня Мазда 3 BL
Приводной ремень навесного оборудования Мазда 3 БЛ смонтирован с правой стороны силового агрегата. Для его замены необходимо:
- Демонтировать переднее правое колесо.
- Подлезая под днище Мазда 3 BL, откручивается два крепежных болта брызговика к грязезащитному щитку ДВС.
- Затем выводится пластиковый крючок на щитке из технологического отверстия брызговика.
- Выкручиваются два верхних фиксирующих элемента брызговика головкой на десять.
- Демонтируется пластиковый пистон крепления брызговика. Для этого первоначально извлекается сердечник пистона посредством выкручивания отверткой с крестообразным жалом или путем поддевания отверткой с плоским жалом. Затем вытаскивается корпус пистона.
- Снимается брызговик.
- Накидной ключ на четырнадцать устанавливается на болт крепления натяжного ролика. Далее ключ крутится по часовой стрелке для взвода ролика и сжимания пружины.
Удерживая ключ, скинуть ремень со шкива коленвала, а затем с приводов вспомогательных агрегатов.
Указанные работы допускается проводить на смотровой яме или на ровном покрытии с использованием домкрата.
Установка ремня генератора Mazda 3 BL и другого вспомогательного оборудования ведется в обратном порядке. При этом понадобится соблюдать следующие рекомендации:
- не перекручивать и не цеплять ремень за рядом расположенные элементы ДВС;
- не применять в качестве рычага твердые предметы из металла.
Схема ремня навесного оборудования включает следующие элементы: ролик и корпус автоматического натяжного устройства, промежуточный ролик, шкивы коленвала, помпы, компрессора системы кондиционирования и генератора.
Периодичность замены ремня навесных агрегатов составляет 40000 км пробега, с проведением контроля натяга каждые 15000 км. Также замена производится при фиксации механических повреждений и чрезмерного износа. Для контроля износа предусмотрена индикаторная стрелка на корпусе натяжителя Мазда 3, которая нормально должно совпадать с левой меткой на неподвижной части натяжного механизма. Как только она совпадет с правой меткой, ремень подлежит замене.
Источник