Замена ремня генератора паджеро 6g72

Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

При продольной.
И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

Вилка-держатель.
Динамометрический ключ.
Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

снимается верхний шланг радиатора;
затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
далее, вентилятор в сборе;
приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
ремень привода компрессора кондиционера;
далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
гидравлический насос рулевого управления;
шкив вентилятора охлаждающей системы;
насос гидроусилителя руля;
кронштейн гидравлики рулевого управления;
установочный кронштейн вышеуказанного узла;
кронштейн натяжителя;
компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
и только после этого, шкив коленвала;
теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
Важно! Шланги не отсоединять.
И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.

Крутится коленчатый вал 6g72, по часовой стрелке на 2–3 оборота и контролируем зазор между натяжителем и кронштейном. Параметры в пределах 3,8-4,1 мм.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Источник

Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом) (6G72)

Одна из больших технических ошибок японцев — это установка генератора на внедорожнике в максимально нижней точки навесного оборудования! Мне этого инженера, спроектировавшего установку генератора в нелогичном месте, ну никак не понять! Генератор — электрическое сердце автомобиля, и установлено в зоне водяного риска?!

Преодолевая небольшую водную преграду большая вероятность попадания воды в генератор, а при форсировании брода 50 см и выше генератор принимает джакузи. Попадание воды в генератор, не выводит его из строя. Сразу не выводит, но несколько водных процедур и срок службы диодного моста и реле-регулятора, которые находятся в генераторе, резко сокращается.

В болотах все вентиляционные прорези генератора забиваются, после чего генератор начинает сильно греться, что опять же приводит к скорому выводу из строя диодного моста, реле-регулятора, а главное при перегреве генератора плавиться лак обмотки. Одна такая обмотка, правда китайского происхождения, при перегреве, расплавленным лаком залила ротор, а при охлаждении ротор в обмотке заклинил.

ГУР расположен по вертикальной прямой над генератором и при просачивании масла с ГУРа оно капает прямо внутрь генератора, что опять не продлевает жизнь генератору.
Как-то перетёрся об металлический хомут впускной патрубок ГУРа и масло по патрубку стекало к впускному фланцу, а дальше капало в генератор. Почувствовал тяжесть вращения руля, проверил уровень, долил масло, беглым осмотром в темное время суток течь не обнаружил, утечку масла решил посмотреть доехав в гараже. Не доехал. Через час загорелась лампочка отсутствия зарядки — умер диодный мост.

Из-за водных процедур в сочетании с «изнасилованием» генератора, в течении не одного года, замена реле-регулятора и диодного моста была обычной процедурой, по 3-4 раза в год. А учитывая то, что ГУР полностью герметичен — генератор сверху, а ГУР снизу должны были спроектировать еще японцы. Идею переноса генератора наверх в место ГУРа вынашивал не один год. И когда конкретно занялся этой процедурой расчеты точности переноса, изготовления спец.креплений с точностью соединения в трёх плоскостях в соотношении с размерами ГУРа и генератора с вертикальной плоскостью вращения ремней, с неоднократным переделыванием креплений и их подгонкой, и до завершения монтажа заняло почти месяц.

Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)

Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра (с фильром и крышкой корпуса) с впускным воздушным шлангом. А так же нужно извлечь радиатор и вентилятор. Для этого сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем сверху 2 патрубка от двигателя и снизу 2 трубки от магистрали охлаждения АКПП.

Откручиваем сверху два держателя радиатора, извлекаем радиатор и откручиваем вентилятор.

Отключаем массу (снимаем клемму с аккумулятора). Отсоединяем от генератора основной плюсовой кабель и фишку/контакты, а также отсоединяем, идущий в одном жгуте с этими проводами, провод от датчика уровня масла в двигателе, который находится сбоку поддона двигателя прям под генератором (далее по тексту объясню зачем). И снимаем генератор, предварительно ослабив ремень регулировочным болтом натяжного ролика.

Откручиваем фланец впускного шланга, аккуратно сливаем масло в емкость опуская максимально низко фланец впускного шланга. Откручиваем нагнетательную трубку и также сливаем масло в емкость опуская максимально низко нагнетательную трубку. Но можно сливать масло и способом, который рекомендуют японцы — сливать масло отсоединив возвратный шланг от бачка гидросистемы и опустить этот шланг в емкость, куда будет сливаться масло. Далее отсоединить свечные провода от катушек. И кратковременным пуском стартера с одновременным поворотом руля вправо влево слить масло с гидросистемы. Но об заливке топливом свечей и камер сгорания умалчивают. Но есть еще хороший способ для смены масла использовать ключ зажигания с обмотанной фольгой. Но ну будем углубляться, тема не об этом.

Откручиваем и извлекаем ГУР.
В нижнее резьбовое соединение кронштейна ГУРа нужно сделать сквозное отверстие 10,5мм. Для этого снимаем решетку радиатора, откручиваем радиатор кондиционера, не разъединяя его с трубками системы опускаем его вниз. В появившемся сверху проеме легко помещается любая дрель.

Снимаем все ремни. Вначале ремень ГУРа, после ремень компрессора кондиционера и только потом ремень генератора. (не сняв ремень кондиционера ремень генератора не снять)

Установка ГУРа
Для этого достаем вымученный одним месяцем точными размерами комплект для переноса генератора.

Берем с комплекта кронштейны ГУРа №1 и №2.
Кронштейн №1 имеет определенную толщину, которая соответствует при монтаже всей системы с плоскостью вращения ремня. Форма кронштейна изготовлена в сочетании с допусками хода натяжного ролика и хода ремня.
Кронштейн №2 имеет форму и угол наклона в соотношении прилегания ГУРа к основному креплению генератора.
Устанавливаем на ГУР эти кронштейны.
Болт кронштейна №1 сразу затягиваем (44Нм), гайки двух болтов кронштейна №2 наживляем до упора, но не затягиваем.

Устанавливаем на место генератора ГУР с кронштейнами. Вначале соединяем длинным болтом верхнее отверстие кронштейна №1, сквозное отверстие основного кронштейна и отверстие кронштейна №2. Соединяем болтом нижнее отверстие кронштейна №1 и основное ухо крепления. Затягиваем вначале длинный верхний болт (52Нм), после нижний болт (22Нм), и в самом конце затягиваем две гайки кронштейна №2 (44Нм)

Установка ремня ГУРа
Ремень надеваем новый – 4ёх ручейковый 1175-1180мм длиной. Учитывая то, что ранее стоявший генератор приводился в действие шкивами с 5-ти ручейковым ремнем, а шкив ГУРа имеет 4 паза, ремень ГУРа устанавливаем так, чтобы первый на шкивах паз от двигателя был свободный. Натягиваем ремень регулировочным болтом натяжного ролика. Прогиб нового ремня 6-7мм, б/у ремня — 10-11мм. И сразу же можно устанавливать ремень компрессора кондиционера.

Проводка
Вытягиваем наверх жгут с проводами на генератор и датчик уровня масла. Распускаем жгут до основного соединения проводов. Делаем 2 отдельных жгута: 1-ый жгут — провода генератора, 2-ой жгут — провода датчика уровня масла и контакт датчика давления масла ГУРа.

Укладываем 2-ой жгут вниз и подключаем к датчику давления масла ГУРа и к датчику уровня масла в двигателе.

Установка гидросистемы ГУРа
Теперь нужно соединить с ГУРом впускной шланг и нагнетательную трубку.
Снимаем впускной шланг с фланцем с бачка гидросистемы. Вытаскиваем фланец из впускного шланга и отрезаем 45-ти градусный поворот, оставляя 90 градусный поворот. Надеваем на фланец 7 см шланга с пластиковым 90 градусным соединителем и затягиваем хомуты.

Впускной шланг так же разрезаем (20 см со стороны бачка) и соединяем прямым соединителем со шлангом 45 см. Соединяем эту конструкцию с предыдущей и получаем цельную «впускную конструкцию» с фланцем. Конечно, можно было обойтись меньшим количеством соединений и с предыдущей конструкцией соединить один длинный шланг 65см, но во избежание перегиба, я решил сделать вот такую «впускную конструкцию».

Подсоединяем «впускную конструкцию» ГУРа к бачку.

Откручиваем держатель нагнетательного патрубка.

Подсоединяем и прикручиваем к ГУРу фланец «впускной конструкции».
Нагнетательную металлическую трубку выгибаю в руках для более удобного соединения с ГУРом.

Установка генератора
Устанавливаем уши генератора на нижнее крепление, которое мы сделали сквозным и соединяем длинным болтом через дополнительную втулку.

Берем кронштейн генератора и наживляем два болта к основному креплению. Немного наклоняем генератор в сторону кронштейна таким образом, чтобы второе ухо генератора немного не сопоставлялось с отверстием кронштейна и можно было затянуть наживленные 2 болта (44 Нм). После этого сопоставляем ухо генератора с отверстием кронштейна и закручиваем болт во второе ухо генератора (22Нм) и болт кронштейна и основного крепления (44Нм). Эта процедура нужна из-за приваренной втулки напротив отверстия для второго уха генератора с другой стороны кронштейна, которая не даст генератору сопоставиться с кронштейном если сразу затянуть первых 2 болта.

Крепим генератор к кронштейну. Подключаем фишку/контакты к генератору и основной плюсовой провод. Надеваем новый ремень – 4ёх ручейковый, 965-970мм длиной. Ведущий шкив и натяжной ролик имеет 4 паза, а шкив генератора 5 пазов. Ремень на шкив генератора надеваем на пазы ближе к генератору, оставляя дальний от генератора паз свободным. С помощью регулировочного болта натяжного ролика натягиваем ремень. Прогиб для нового ремня 11-14мм, для б/у ремня 14-18мм.

Учитывая то, что у меня генератор 200А америкосовский — шкив стоит меньшего диаметра, чем на родном. Для генератора со штатным шкивом нужно надевать ремень 995-1000мм длиной.

Процедура переноса генератора на место ГУРа, а ГУР на место генератора завершена!

Теперь осталось залить масло в ГУР по уровню и прокачать систему от завоздушивания.
Установить на место радиатор и залить охлаждающую жидкость.
И поставить на место корпус воздушного фильтра, фильтр, крышку фильтра и впускной шланг.

Рекомендованные ремни Contitech или Gates
номера для ГУРа 4PK1175 или 4PK1180
номера для генератора 4PK995 или 4PK1000

Источник