Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13
Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.
Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.
Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.
С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).
Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.
На следующем фото показан снятый лючок без пробки.
Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.
Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.
Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.
Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.
Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.
Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.
И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:
- Зачем вообще сжимать корзину?
- Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?
На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.
Источник
Opel Astra Клуб
Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club
Замена сцепления без снятия коробки.
МодераторCOLON FAQ
Замена сцепления без снятия коробки.
Сообщение Ворчун » Пн 29 сен, 2008 20:33
Данный процесс актуален для Астры Ф 92 — 95 годов выпуска. С коробками F10, 13, 16.
Прочитать можно здесь:
http://opel-vectra1.5go.ru/html/11_6.htm
И дополнение для выжимного:
http://opel-kadett.5go.ru/9_5.htm
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Re: Замена сцепления без снятия коробки.
Сообщение Ворчун » Пт 27 мар, 2009 23:30
Ну, по многочисленным просьбам, подробнее остановимся на некоторых тонкостях вышеуказанного процесса..
Итак, часть 1-я. Извлечение первичного вала.
Сначала остановимся на том, какой спец. инструмент понадобится.
1 — скобки для фиксации корзины сцепления в сжатом состоянии (их надо три)
2 — круглогубцы для извлечения стопорного кольца (с тонкими носиками)
3 — всякие болтики с резьбой М7х1 и шайбочки для извлечения самого вала
4 — звёздочка М8 для выкручивания стопорного болта
Суть в том, что первичный вал состоит из двух телескопических частей:
Одна из которых вставлена в другую:
Наша задача — вытащить внутреннюю часть первичного вала. При этом он выйдет из зацепления с диском сцепления.
Я не буду останавливаться на том, как снять левое колесо, подкрылок и крышку 5-й передачи с коробки.
Перейдём к делу.
(Для наглядности — на снятой коробке)
Сняв крышку, увидим такую картину:
Вот сам первичный вал. Видно стопорное колечко внутри вала (оно, как раз оказалось обломано)
Вытаскиваем кольцо: (это уже нормальное)
Иногда вал можно сразу вытащить, не выкручивая стопорный болт:
Но обычно это делать приходится:
Теперь переходим к извлечению вала.
Удобно использовать резьбовую часть тросика сцепления. (оня такая же по резьбе и довольно длинная)
Поэтому, не выкидывайте старые тросики! 😀
Но часто бывает, что вал «закусывает» в шлицах. И руками вытащить не получается..
Тем более, что сидя головой в колёсной арке, особенно не развернуться.. 😀
Чтобы не использовать мудрёные съёмники, можно сделать проще:
Берём болт с резьбой М7х1 (как пример — болт крепления корзины сцепления к маховику), подбираем одну или несколько шайбочек, чтобы краями вся конструкция упёрлась в наружний край вала:
И начинаем просто ввинчивать болт в вал.
Вал потихоньку вытягивается наружу.
И в результате мы должны получить вот такую картину:
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Источник
Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция
Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.
1. Откройте капот вашей Опель Астра.
2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.
6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.
7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.
8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.
9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.
10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.
- Снимите брызговики защиты двигателя.
- Слейте масло из коробки переключения передач.
- Снимите декоративный колпак переднего колеса.
- Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
- Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
- Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
- Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
- Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
- Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
- Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.
Далее необходимо делать следующие операции.
11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.
12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.
13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.
15. Сместите отсоединенные провода в сторону.
16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».
17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.
18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.
19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
20. Демонтируйте стартер с автомобиля.
21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.
22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.
25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.
26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.
28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.
29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.
31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».
32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.
Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.
33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.
34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.
35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).
36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.
37. Извлеките крепежный пистон.
38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.
39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).
41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).
42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).
43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).
44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.
45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.
Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.
49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.
50. Снимите клемму с блока плавких вставок.
51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.
52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.
53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.
54. Разъедините наконечники проводов.
55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).
56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
57. Демонтируйте усилитель.
58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.
59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.
60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.
61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.
62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.
63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.
64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.
65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.
66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.
67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.
70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.
Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.
71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.
Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.
После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.
Источник