Меню

Замена сцепления рено меган классик

Замена сцепления. Заклинило выжимной!

Нежданно-негаданно развалился выжимной подшипник! Точнее его заклинило. Я конечно был готов к этому морально, но не материально, честно говоря! И, как обычно, по закону подлости, поломка случилась в самый не подходящий момент. Самое интересное в том, что симптомов умирающего подшипника практически не было. Он подсвистывал на морозах еще 2 года назад, но только с утра, на непрогретой машине. И свист был не жуткий как на «визжащих тазах», а вполне приемлемый. Выжимной подходил, это было понятно, но на работу МКПП абсолютно никак не влияло. Передачи переключались четко, никакого букса сцепления, никаких толчков в пробках ни в жару, ни в морозы, педаль мягкая. Какой то более менее явный свист в теплую погоду я стал замечать только этой осенью, и то когда утром машину заводишь, и дверь открыта, слышен был еле заметный шелест под днищем. Причем только тогда, когда педаль не выжата. При выжатой педали сцепления шелест пропадал. А во время движения и вовсе никаких звуков. Однако! Буквально 4 дня назад, возвращаясь домой я вдруг услышал тот же шелест, но уже громкий и в движении! Те же симптомы. Педаль выжата — тишина, педаль не выжата — гул и шелест. Стало ясно, что точно нужно будет менять выжимной и в ближайшее время. А с выжимным и сцепление, масло в коробку, и ещё по мелочи, и блин опять попадос на кэш! Но деваться некуда, машина требует ухода. Прикинул цены, где заказать и что по времени доставки. Минимум 5 дней, в случае заказа с Автодока (самые приемлемые цены). Думал завтра закажу, за 5 дней ничего не будет, а пока поезжу. Ага, наивный парнишка…
Утром завожу, всё норм, еду свиста нет. Выезжаю на дорогу, полёт отличный, набираю «высоту», бэмс, появился свист, сбрасываю скорость, метров 200 свист — приличный, переключаю на 4-ую, упс… Проваливается педаль сцепления. Приехали! Заклинило выжимной в нажатом положении. Педаль на полу. Скорости не переключаются, успел только скинуть на нейтраль. Оставляю машину на обочине возле парковки и лихорадочно бегу домой прозванивать все магазины и сервисы! Машина нужна позарез в понедельник, а была суббота! Не все автомагазины то у нас по субботам работают, не говоря уже о сервисах. Автодок отпал сразу, ждать некогда. В моём сервисе (где обычно обслуживаюсь) загруженность и нет в наличии ни сцепы, ни выжимного. В одном магазине нашел комплект сцепления Valeo, который я и сам хотел с автодока брать, и выжимной SACHS, хотя хотел брать LUK изначально. Решил брать там, цены еще более менее + скидка давнему покупателю. На удивление в тот день был свободен батин знакомый, сервисник, у которого отец обслуживается. Договорились с ним менять. На буксире к вечеру отогнали в сервис, закупил запчасти, что были (сцепа, выжимной, масло) и принялись за работу. Думал поменяем всё за один вечер, но не тут то было.
Когда подняли машину выявили ещё несколько проблем. Прежде всего ослабший заводской хомут пыльника на левом шрусе, откуда изрядно накидывало маслом, умершая левая стойка стабилизатора, почивший в мир иной подвесной подшипник, и по мелочи (клипсы подкрылок, болтающиеся передние брызговики, крепления). На защите картера осталось большое пятно от тормозной жидкости, которую выдавило, когда заклинило выжимной. Нужны были еще запчасти, поэтому машина осталась ночевать в сервисе, а я на утро приехал уже со всем купленным добром на финалочку. По работе писать смысла нет. Дядя Юра (сервисник) делал практически всё сам. Я лишь помогал где нужно. Не скажу что сделали всё быстро, но зато не торопясь, попутно исправляя все недочеты которые я давно хотел сделать. В общей сложности часов 7 наверное возились, с перерывами на кофе.)))

Читайте также:  Провернуло вилку сцепления нексия

По итогу заменил:
— Комплект сцепления и выжимной подшипник.
— Масло трансмиссионное.
— Тормозную жидкость
— Смазку шруса трипода и хомут на пыльник
— Подвесной подшипник
— Стойки стабилизатора
— Клипсы на подкрылках
— И много всякой мелочи, вплоть до укрепления не заводских брызговиков.

Сцепление взял Valeo 826303. Изготовлено у нас в РФ на заводе Valeo Service. Абсолютно идентичное оригинальному которое мы сняли. Разве что на диске 6 пружин, а не 4 как раньше. Корзины — абсолютно одинаковые. Дядя Юра не забраковал, а он тёртый калач.

Источник

Снятие, осмотр и установка корзины сцепления

Снятие, осмотр и установка корзины сцепления Renault Megane

Снятие, осмотр и установка корзины сцепления

Пыль, образующаяся при износе компонентов сцепления, может содержать асбест, вредный для здоровья. НЕ счищайте ее сжатым воздухом и старайтесь НЕ вдыхать. НЕ используйте бензин или минеральные растворители, чтобы смыть пыль, для этого существуют специальные очистители, подойдет также метиловый спирт.

1. На данных моделях необходимо снять с автомобиля силовой агрегат, а затем, на верстаке, отделить трансмиссию от двигателя (обратитесь к Главе Ремонт двигателя).

2. Прежде чем снимать сцепление, нанесите на корзину и маховик метки краской или маркером.

3a. Ослабьте болты корзины в диагональной последовательности.

3b. . поворачивая их на пол-оборота за прием, так чтобы болты можно было отвернуть вручную.

4. Отожмите корзину с установочных штифтов и извлеките фрикционный диск, запомнив его ориентацию.

Учитывая длительность и трудоемкость процедуры снятия и установки компонентов сцепления, рекомендуется заменить фрикционный диск, корзину и выжимной подшипник, даже если изношен только один из этих компонентов.

1. Перед чисткой компонентов сцепления прочтите Предупреждение, приведенное в начале этого Раздела. Снимите всю пыль, используя чистую, сухую ткань.
2. Осмотрите накладки фрикционного диска на наличие повреждений, признаков износа и масляных пятен. Если фрикционная накладка потрескалась, прогорела, поцарапана или имеет другие повреждения, загрязнена маслом или смазкой (блестящие черные пятна), замените фрикционный диск. Проверьте глубину установки заклепок; если она составляет 0.5 мм и меньше, фрикционный диск также подлежит замене.
3. Если фрикционные накладки все еще пригодны к эксплуатации, убедитесь, что пазы ступицы диска не изношены, демпферные пружины в хорошем состоянии и надежно закреплены и что все заклепки на месте. Если обнаружится любое из перечисленных повреждений, замените фрикционный диск.
4. Если фрикционная накладка загрязнена маслом, это может быть вызвано утечкой через сальник коленвала, входного вала трансмиссии или через стык поддона картера/блока цилиндров. Перед установкой нового фрикционного диска, замените сальник или прокладку (см. соответствующую часть Глав Ремонт двигателя или Трансмиссия).
5. Осмотрите корзину на наличие признаков износа и повреждения. Потрясите ее, чтобы проверить, не сломаны ли заклепки и опорные кольца диафрагменной пружины. Убедитесь, что пластины, крепящие нажимной диск к корзине сцепления, не имеют признаков перегревания (яркие желтые или голубые пятна). Если диафрагменная пружина изношена или повреждена, или если ослабло ее давление, замените корзину (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
6. Осмотрите обработанные поверхности нажимного диска и маховика; они должны быть чистыми, идеально ровными и гладкими. Если один из компонентов или изменил цвет от перегрева, или потрескался, его следует заменить. Незначительные повреждения этого характера иногда можно сточить, используя наждачную бумагу.
7. Убедитесь, что выжимной подшипник вращается ровно и легко, без шума и рывков. Проверьте также, что его поверхность гладкая и не имеет трещин, точечной коррозии или сработанных мест. Если имеется какое-либо сомнение относительно его состояния, замените подшипник.

1. При сборке, убедитесь, что рабочие поверхности маховика и нажимного диска чистые и ровные. Используйте растворитель, чтобы снять защитную смазку с новых компонентов.

2. Установите фрикционный диск так, чтобы выступающая часть его ступицы была направлена от маховика. Если требуется, зафиксируйте фрикционный диск в рабочем положении, используя инструмент для центрирования сцепления (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Установите сборку нажимного диска на штифты (обратитесь к сопроводительной иллюстрации), совместив метки, сделанные во время снятия. Вставьте болты нажимного диска, но затяните их пока только вручную, чтобы фрикционный диск все еще мог смещаться.

4. Фрикционный диск необходимо отцентрировать, так чтобы при установке трансмиссии ее входной вал мог пройти через ступицу диска.
5. Для этого, вставьте отвертку или какой-либо длинный стержень через фрикционный диск в углубление в торце коленвала и переместите диск в нужную сторону, пока углубление коленвала не встанет точно в центре ступицы диска. Альтернативно, можно использовать специальный центрирующий инструмент или изготовить самодельный инструмент из металлического или деревянного штифта, близкого по диаметру к углублению в коленвале и имеющего в контактном со ступицей фрикционного диска месте утолщение, соответствующее диаметру отверстия диска.

Комплекты сцепления Renault снабжены специальной центрирующей трубкой.

6. После того, как фрикционный диск отцентрирован, затяните болты нажимного диска равномерно и в диагональной последовательности приведенным в Спецификациях усилием. Снимите центрирующий инструмент.
7. Нанесите на контактные поверхности выжимного подшипника, направляющую втулку и вилку немного молибденовой смазки (Renault рекомендует Molykote BR2).

Не применяйте слишком много смазки, ее излишек может попасть на накладки фрикционного диска.

8. Установите трансмиссию на двигатель, затем установите силовой агрегат в автомобиль как описано в Главе Ремонт двигателя.

Видео про «Снятие, осмотр и установка корзины сцепления» для Renault Megane

Замена сцепления (снятие МКПП) на Рено Логан, Сандеро, Ларгус
Renault Logan- замена сцепления
как снять кпп,поменять сцепление на рено меган 2 #1

Источник

Замена сцепления Рено Меган

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

  • Проверить на подтечки.
  • Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
  • Развоздушить систему путем ее прокачки.
  • Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
  • Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
  • Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.

На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ «на 10», пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

  1. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
  2. Снять АКБ.
  3. Демонтировать ЭБУ.
  4. Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
  5. Отсоединить наконечник трубки.
  6. Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
  7. Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
  8. Отсоединить шланг от штуцера.

  • Заглушить трубку. Это предотвратит вытекание жидкости.
  • Установить новое уплотнительное резиновое кольцо.
  • Собрать все в обратной последовательности.
  • Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

    1. Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
    2. Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

  • Установить все в обратном порядке.
  • Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

    Прокачка системы при замене сцепления Меган

    Устранение явления «ватной» педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

    1. Снять аккумулятор.
    2. Довести уровень жидкости до максимума.
    3. Снять заглушку на штуцере.
    4. Надеть на штуцер шланг.
    5. С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

  • Опустить вниз до упора фиксатор справа.
  • Левый фиксатор поднять вверх.
  • Выдвинуть черную трубку на 5 мм вправо.
  • Шприцем потянуть жидкость из системы.
  • Когда шприц наполнится, задвинуть черную трубку. После этого можно отсоединять трубку и сливать жидкость.
  • Повторно выдвинуть черную трубку и потянуть жидкость шприцем.
  • Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

    Замена комплекта сцепления целиком

    Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

    1. Снять аккумуляторную батарею.
    2. Демонтировать поперечину радиатора.
    3. Извлечь полуоси.
    4. Подпереть силовую установку.
    5. Снять опору КПП.
    6. Демонтировать коробку перемены передач.
    7. Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

  • Установить новый комплект сцепления Рено Меган на место.
  • Монтировать коробку на автомобиль.
  • Собрать все в обратном порядке.
  • Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

    Источник

    Adblock
    detector