Замена сцепления веста luk

Замена сцепления на Luk

На 70000 км пробега, заменил сцепление на Luk.

Заводское Valeo было как новое, ему еще ходить и ходить, но стук диска достал, поднакопил деньжат, поехал к ребятам и заменили мне его за 3000 рубликов. Установленным сцеплением доволен, грохота нет, мягче переключается. Поменял не зря.
На фото ниже маховик и установленное сцепление с корзиной.

Lada Vesta 2017, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 19

Подскажите, говорят ставят какой то усиленный выжимной . Могу ошибаться ВБФ, но в видео это не он.

Не дорого…много где слышал, что замена сцепы на весте оч дорогое удовольствие-типа не меньше 12000 тысяч стоит

Это может в Москве. А вообще в Таганроге от 3000 до 4000р замена. Ну и вообщем-то для меня деньги не малые, сам комплект Luk за 4300 брал до НГода, сейчас наверное уже дороже стоит.

Выжимной комплектный оставил? Я прикупил комплект и плюс пружинку для прижима вилки к подшипнику подошло как и было(хотя в комплекте не было)

Выжимной из комплекта поставил, на заводском был небольшой люфт, ну совсем маленький.

Эффект «Пазика» прошёл ? это когда отпускаешь сцепление, и как бы ты не газовал, всё равно пару секунд будет трясти машину… у меня это проявляется в основном при температуре двигателя до 80гр

У меня такого эффекта нет. Все нормально.

Артикул комплекта сцепления какой?

После замены появилось ощущение момента «схватывания»?
А то бесит родное сцепление, момент схватывания как-то сильно размазан и вообще не ощущается, понять можно только по падению оборотов.

Это ощущение и не уходило, ну может чуть почетче стало. Это конечно субъективно. Чувство ощущения у Всех разное.

Тоже задрал этот момент и трясёт как пазик в пробках при тошниловке. Такое ощущение, что момент схватывания всегда на разной высоте нажатой педали. Трясло летом, а всю зиму тишина- я уже не знаю что и думать

Источник

Как заменить сцепление на Lada Vesta своими руками

Инструкция по замене сцепления на автомобилях семейства Lada Vesta содержится в Технологической Инструкции 3100.25100.20583. Это трудоемкий процесс выполняется с помощником и требует снятия коробки передач.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от АКБ (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).

Рисунок 9-1 – Снятие сцепления: 1 – маховик; 2 – болт крепления;3 – сцепление в сборе

Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика, отвернуть шесть болтов 2, рисунок 9-1, крепления нажимного диска сцепления к маховику 1 и снять сцепление 3 в сборе (для двигателей 21129 и 11189 — головка сменная 8, вороток, фиксатор маховика 67.7820-9526; для двигателя H4M — головка сменная 12, вороток, фиксатор маховика 67.7820-9708)

Контроль нажимных и ведомых дисков сцепления

Осмотреть ведомый диск сцепления. При наличии трещин, вмятин, поломок пружин демпфера и трещин или расслоений фрикционных накладок диск подлежит замене.

Рисунок 9-2 – Определение величины износа накладок ведомого диска сцепления: 1 – заклепка; 2 – накладка фрикционная; 3 – диск ведомый; А – расстояние между торцом заклепки и рабочей поверхностью накладки

Замерить расстояние «А», рисунок 9-2, между торцом заклепки 1 и рабочей поверхностью накладки 2. При величине А = 0,2 мм и менее ведомый диск подлежит замене (штангенциркуль ШЦ 1-125-01).

Осмотреть нажимной диск сцепления. На поверхности диска, контактирующей с ведомым диском сцепления, не должно быть царапин и следов побежалости. При наличии трещин или поломок лепестков нажимной пружины диск подлежит замене.

Проверить соответствие устанавливаемого сцепления комплектации автомобиля.
Очистить и промыть шлицы в ступице ведомого диска сцепления и на первичном валу
коробки передач (уайт-спирит, норма расхода 10 г).
Установить сцепление 3, рисунок 9-1, в сборе на штифты маховика 1 и завернуть, не затягивая, болты 2 крепления (головка сменная 8 или12, вороток).

Рисунок 9-3 – Центрирование ведомого диска сцепления: 1 – оправка для центровки ведомого диска сцепления

Установить в ступицу ведомого диска оправку 1, рисунок 9-3, и отцентрировать ведомый диск сцепления относительно маховика двигателя (для двигателей 21129 и 11189 — оправка А.70081; для двигателя H4M – оправка поставляется в комплекте для запчастей с диском сцепления).

Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика и затянуть поочередно крест-накрест шесть болтов 2, рисунок 9-1, крепления нажимного диска сцепления. Момент затяжки болтов 20…31 Н.м (2,0…3,1 кгс.м) (для двигателей 21129 и 11189 — головка сменная 8, вороток, ключ моментный, фиксатор маховика 67.7820-9526; для двигателя H4M — головка сменная 12, вороток, ключ моментный, фиксатор маховика 67.7820-9708).

Присоединить клемму провода «массы» к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4…6 Н.м (0,4…0,6 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).

Также весь процесс замены сцепление на Весте показа на видео:

Источник

Веста 1.6 мкпп. Сцепление и все про него

Хочу рассказать о своём опыте. Ранее я уже писал о замене сцепления в вазовской коробке весты на неофициальное — Luk от гранты. номер 620331900

Проблемы у меня были следующие:
— очень сильная тряска при трогании с «выпрыгиванием» двигателя из под капота. Эффект Пазика так называемый.

— невозможность включить заднюю передачу без хруста, затрудненное включение передних.

Сначала я думал, что дело в мягких подушках двигателя. засунул резину в правую подушку, трясти стало меньше, точнее тряска не переходила в удары. но через пару дней резина перестала сдерживать. Потом я нижнюю тягу подмял, тоже самое, тряска сначала сдерживалась, но потом все равно приводила к резонированию качений двигателя и сильным ударам.

Далее, невключение задней передачи без хруста, даже, если выдержать минутную паузу перед включением, навело меня на мысль, что сцепление ведет.

Значит надо менять сцепу. но на тоже самое, предлагаемое ОД, менять не хочу. да и слабо верится, что по гарантии они поменяли бы.

путем вычитывания драйва выяснилось, что народ ставит сакс, а кое-кто и грантовско-приорошные комплекты.

Сакс подходит только на АМТ, там требуется более широкий диапазон выжима, и на мкпп сцепу будет вести.

А вот грантовские комплекты подходят идеально. Я выбрал Luk, основываясь на отзывах.

Все встало идеально, тряски нет, передачи включаются гораздо легче и нет хруста. Больше я не напоминаю грузовик, который хрустит коробкой, когда включает заднюю.

Пробежал уже больше 1000 км — все отлично.

Еще была проблема: кивок или удар двигателя при выжиме сцепы, когда с 1 на 2 переходишь. После замены он стал меньше после усиления подушек он стал меньше. но остался.

И тут я решил удлинить датчик сцепления на один зуб и зафиксировать шток, а после этого провести адаптацию дросселя.
И тогда эти кивки практически исчезли, теперь проявляются очень редко.

Интересно, что датчик имеет резиновое покрытие на конце штока и оно стирается со временем, заставляя датчик срабатывать чуть раньше, чем было. Стирается как раз на один зубчик на штоке. поэтому со временем надо проверять его выдвигать.

Датчик в разжатом положении разомкнут. Даже при небольшом нажатии он замыкает цепь. Педаль сцепления при отпускании начинает касаться датчика примерно в середине хода. Т.е. ЭБУ понимает, что сцепление начало смыкаться, в момент, когда педаль примерно в середине хода. Выдвижение штока на один зубчик позволяет ЭБУ получитьсигнал, что педаль отпускают, немного раньше.
Аналогично и с выжимом. Если шток чуть выдвинут, на 1 зубчик, то ЭБУ считает, что сцепа выжата, несколько позже. Как выяснилось это сильно влияет на плавность переключений и дерганья движка в момент размыкания дисков.
Выжимной подшипник у нас находится всегда под небольшим давлением со стороны вилки и прижат к лепесткам корзины. Выдвижение штока датчика на 1-2 зуба, в купе со стершейся резинкой, не добавляет существенного нажима на выжимной. У педали сцепления есть холостой ход в несколько миллиметров.

Родное сцепление валео тоже хорошее было, до 4 тыс км я на нем плавно трогался и все было хорошо. но с приходом жары оно испортилось. Хотя неполное размыкание было и с новья, я думал хруст — это особенность вазовской коробки, но это оказалось не так.
Luk в жару ведёт себя хорошо.

Честно говоря, до замены сцепления было сильное желание избавиться от машины.

Источник

Замена сцепления на Ладе Весте, последовательность действий и необходимые инструменты

Замена сцепления на Ладе Весте

Отечественный автомобиль LADA VESTA достаточно популярен среди автолюбителей стран СНГ по причине невысокой стоимости и современной комплектации. При этом, замена сцепления Лада Веста своими руками, выполняется достаточно просто. Для этого достаточно иметь набор нехитрого инструмента и небольшой опыт в авторемонте.

Когда нужно менять сцепление на Весте

Если машина куплена новая и срок гарантийного обслуживания не закончен, в описанных случаях замена сцепления по гарантии Лада Веста будет обязательна.

Рывки при трогании с места. Некоторые водители при обращении к официальному дилеру указывают подобную проблему. Косвенно фактор указывает на износ фрикционной накладки, также может говорить о проблемах с настройкой устройства.
Запаздывание реакции автомобиля на резкое нажатие педали газа. Если машина тупит на разгоне – это ярко выраженная причина для обращения в сервис.
При переключении передач происходят рывки и затыки. Если изначально диски сцепления установились с перекосом – фрикционная накладка износится неправильно.
Исчерпание ресурса устройства. Каждая деталь на автомобиле имеет определенный срок эксплуатации. Подобная причина не является поводом для гарантийной замены так как износ в естественных условиях происходит достаточно медленно.
Посторонний шум при разгоне и переключении передач сопровождающийся рывками или подергиванием машины.

Замена сцепления на Весте своими руками

Для выполнения ремонта потребуется «разобрать пол машины». Снятие сцепления подразумевает демонтаж КПП, что чревато несколькими часами затраченного времени.

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Последовательность действий

Процедура снятия и обратной установки сцепления на разных модификациях машины принципиально не отличается. Для удобства инструкция приведена на примере ремонта машины с двигателем 21129, работающим в спарке с КПП типа JH3.

Пошаговая замена сцепления Лада Веста выглядит так.

Установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму. Если опдобные отсутствуют можно изготовить аналог эстакады.
Отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.
Залезть под машину и демонтировать защиту двигателя. Для этого удобно использовать головки №10. В некоторых комплектациях здесь используются шестигранники.
Далее удаляется подрамник. Деталь легко открутить при помощи рычага или удлинителя.
Следующий этап – демонтаж резонатора. Для этого откручиваются и снимаются патрубки воздухозаборника, затем удаляется резонатор.

Дальше потребуется ослабить хомут крепления верхнего патрубка вентиляуии картерного отсека от крышки ГБЦ. На рисунке элементы находятся под номерами 1 и 7 соответственно. Подобную процедуру выполнить с впускной трубой дроссельной заслонки (№4).

Следующий этап – демонтаж коробки воздушного фильтра. Для этого следует ключом №10 выкрутить 4 крепежных винта и снять блок вместе со шлангами. После этого нужно закупорить все отверстия чистой ветошью.

Используя крестовую отвертку отсоединить датчик кислорода и другие сенсоры, мешающие последующим работам. Во время работ необходимо соблюдать предельную аккуратность. Чувствительные сенсоры можно легко повредить. Для удобства отвинченные детали на проводах можно смотать куском проволоки и отвернуть.

При помощи рожкового ключа на 10 отсоединить приводные тросы от элемента управления коробкой передач. Часть процедуры актуальна, когда выполняется замена сцепления на Лада Веста механика. Далее потребуется освободить оболочки тросиков и убрать их на подвесные элементы.

Следующий процесс – отключение проводки датчика включения заднего хода. Контактная клемма разбирается путем отщелкивания клипс. Сам датчик откручивается ключом на 18 мм. Корпус сенсора достаточно хрупкий, если есть возможность, для его выкручивания рекомендуется использовать головку увеличенного размера.

Демонтировать крепежный кронштейн отводного патрубка радиатора. Здесь потребуется применить силу и осторожность – болты достаточно слабые и нередко закипают в гнездах. Обычно помогает ВД 40 или ее аналог.

Наконец то снимается КПП и происходит на Лада Веста замена сцепления МКПП своими руками. Дальнейшие действия вращаются вокруг гидропривода включения сцепления. Для этого размыкается фиксатор шланга и трубка удаляется из посадочного гнезда рабочего цилиндра. Чтобы в систему не попала грязь или воздух, на разорванные концевики следует надеть технологические заглушки. Если подобных нет – можно обойтись резиновыми колышками.

При помощи Торкса Т10 отвинтить болты, удерживающие стартер. Узел снять коробку не мешает, но для удобства его рекомендуется отсоединить.

Дальше откручивается болт крепления массы КПП. Магистраль также убирается в сторону.

Используя головки демонтировать заднюю опору двигателя.

Дальше потребуется слить масло с коробки передач. Подставить под технологические отверстия заранее подготовленную емкость. Открутить сначала заливную пробку, затем освободить сливное отверстие. Перед процедурой следует убедиться, что машина полностью остыла – попадание горячего масла на руки и одежду может вызвать множество неприятностей.

Внутренние шрузы передних колес следует выбить из дифференциального блока. Для этого лучше использовать небольшой молоток и наставку. При наличии опытные специалисты настаивают на эксплуатации специальных выжимок и съемников. Таким образом, отсутствует риск повреждения узлов случайным промахом.

Также потребуется ослабить винты креплений мотора.

Теперь все готово для снятия двигателя с машины. Отсоединить верхнюю шпильку крепления термостата, вынуть пружину и установить на освободившееся место рым.

Дальше закрепить специальную траверсу для вывешивания силовой установки. Если ее нет – можно воспользоваться стандартным подъемником. Единственная разница, придется крепить мотор цепями или ремнями за удобные выступы. Перед отрывом двигателя следует убедиться в надежности крепежа – нередко лопнувший подвес или слетевшая скоба становится причиной замены двигателя. Алюминиевый блок может деформироваться от сильного удара собственным весом.

16 головкой или накидным ключом снимается кронштейн мотора с левой стороны. Также, используя ключ №18 нужно освободить остатки крепежа.

Когда мотор поднят и демонтированы его опоры, следует выкрутить и снять со всеми потрохами два верхних болта крепления корпуса КПП к силовому агрегату. Затем откручиваются все остальные крепежи. Для облегчения демонтажа все винтики рекомендуется залить ВДшкой или соляркой.

Для удобства последующих действий нужно опустить двигатель так, чтобы картер коробки передач оказался на 5 см ниже лонжеронов.

Дальше нужно аккуратно отодвинуть блок КПП от ДВС и вывести приводной вал из зацепления.

Коробку передач можно полностью снять с машины. При этом, потребуется помощь второго человека. Модуль коробки достаточно тяжелый, его будет сложно удержать самому.

Дальше происходит замена диска сцепления на Лада Веста. Для этого на блок силовой установки устанавливается фиксатор махового устройства.

Открутить крепежные болты выжимного диска к устройству маховика. Всего винтов 6, на разных типах моторов винты устанавливаются разные.

После дефектовки и ремонта устройства, сборка выполняется в обратном порядке.

Снятие цилиндров сцепления

В рассматриваемой модели привода сцепления и тормозов взаимосвязаны. Следовательно, процедура ремонта будет затрагивать оба устройства в равной степени. На Лада Веста замена главного цилиндра сцепления осуществляется в такой последовательности.

Откачать жидкость из тормозного бачка, отсоединить шланги от РБ и опустить их в подготовленную емкость для сбора тормозухи.
Дальше потребуется открутить хомуты магистрали главного цилиндра сцепления и слить ТЖ в подготовленную тару.
Затем отвести в сторону напорную магистраль. Если нет необходимости ее замены, трубку можно оставить на месте.
Ключом на 13 открутить два винта крепления корпуса рабочего цилиндра и снять его с машины. Когда деталь удалена – ее посадочное место нужно закрыть ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи.
Аналогичным образом производится демонтаж ГЦ.
Установка деталей делается в обратном порядке. После этого на Лада Веста замена цилиндра сцепления будет завершена.

Плановая или экстренная замена сцепления Лада Веста АМТ 16 и других модификаций машины может выполняться самостоятельно. Достаточно сложный технологический процесс рекомендуется выполнять с предварительным изучением мат. части. Если пользователь не уверен в своих силах – процедуру следует доверить профессионалам.

Источник