Замена вилки сцепления пежо 307

Замена сцепления, щелчки сцепления…

Все началось с того что начались щелчки при нажатии на сцепление… Сразу не понимал, а потом со временем и усилением щелканий, начал понимать что походу подходит что-то нехорошее. Долго плакал, что машинка болеет, а что да и как теперь быть, сам же не делал такого еще ниразу… Долго боялся начинать, но настал такой момент, когда мне уже стало страшно ездить …
Закупился запчастями и всю ночь настраивался.
О запчастях, оригинал стоял LUK и брал тоже комплект LUK.

Утром с тросом в багажнике, на всякий случай двинулся в гараж… Ииии понеслось…
Сцепление при заглушенном двигателе не выжималось вообще. А при заведенном щелкало при каждом нажатии на педаль (как потом выяснилось, начал подклинивать выжимной подшипник и потихоньку начал точить корзину, а по итогу от лепестков ничего не осталось, живыми было процентов 30-40, остальные просто сточились, что проходили мимо выжимного и упирались в него, фото где то потерялись, но вот если посмотреть на корзину на 1 фото, то можно видеть много лепестков, так вот большинство из них было короче миллиметров на 5-7 от центра).

Разумеется разбирал не один, помогал мне мой товарищ, и в итоге вдвоем с 8 утра и до 22 вечера мы все сделали собрали, но я так домой и не уехал. Только завожу и у меня не включается передача, или включается с такой силой что рычаг чуть ли не гнется… Прослезились с другом, вспомнили где мы могли допустить ошибку, вместе потом посмеялись, потом опять посмеялись, и опять и опять. Мы долго думали какой стороной ставить диск сцепления, пол часа думали и советовались со знающими людьми и по итогу поставили и вот что вышло.

С утра было принято решение заново разбирать и переворачивать диск сцепления, так как выжимной упирался в центральную ось диска (лепестки упирались в сцепление), и корзина полностью не освобождала диск.
Как вы думаете с каким энтузиазмом мы снимали второй раз коробку? С какой скоростью? Так вот не поверите, но во второй день с 9 до 15 уже все было готово. Сняли коробку, перевернули сцепление и заново собрали))) И вуаля…
Еще к комплекту менял сальники полуосей.
И нюансов: центрировали удлинителем 1/2 с намотанной изолентой на конце.

И про сцепление — на диске, центральная ось с одной стороны выпирает. Так вот, этой стороной нужно ставить в сторону маховика. Иначе лепестки корзины будут в нее упираться и сцепление не будет выжиматься полностью

На этом всё. Всем хороших дорог и соседей по дороге.
Вот еще хочу поделиться фото расположения болтов и направляющих коробки. Фото НЕ МОЯ, но может пригодится.

Источник

Замена комплекта сцепления на peugeot 307, citroen c4

Ездил я себе ездил и парился, что-то сцепление у меня в самом конце, ездить не удобно, машина дергается, но слава богу не ведет. Тут моей жене приспичило учиться водить. Съездили покататься на парковку пару раз, потом на автодром, погазовали в горку 🙂 Сцепление стало совсем капец у конца. Попробовал прокачать, сломал пластиковый штуцер для прокачки. Результатов не дало ни каких.
Не затягивайте сильно штуцер прокачки сцепления! Он пластиковое дерьмо и продается только с рабочим цилиндром, который стоит 2000р. Кое как я его скрутил.
Короче, было решено менять комплект сцепления.
Я заказал комплект сцепления фирмы крафт. Почитал отзывы, ни плохих, ни хороших нет. Мне нужно было дешево и сердито)
Я начал разбор. Запаситесь терпения, это трудоемкий процесс.
Прочитал в книжке, что коробку нужно снимать вверх. Снимать подрамник и всю подвеску. Подумал: бред, и решил делать по-своему:
Выставил весь перед на подставки, снял колеса, защиту картера, снял подкрылки.
Снял воздушный фильтр, аккамулятор. Снял дворники, пластиковую накладку на стекло.
Начал снимать подставку аккамулятора. Один болт снимается в арке, остальные под капотом.
Снял колодку включения фонаря заднего хода. Ощелкнул тросики рычага переключения передач.
Собрался откручивать гайки полуосей. ОНИ ОТКРУЧИВАЮТСЯ ГОЛОВКОЙ НА 35! У меня возникли проблемы с поиском этой головки. В магазинах ее нет, большая удача найти головку на 35 фирмы джонс вей. Сначала купил на 36, смог открутить только одну, чуть не испортил гайку. Со второй пошел по магазинам и мерил головку на 34, чтобы влезла. Подошла 12-гранная. Без труда открутил вторую, используя метровую трубу. Перед тем как крутить, я вкрутил болты колес в ступицу. Все 4. Не используйте тормоз, он не поможет.
Выкрутил рулевые наконечники из рулевых сошек и выбил их оттуда. Накрутите гайку, чтобы не испортить резьбу.
Открутил датчики абс. Открутил правый супорт и правый диск. Открутил ступцы от стоек. Там болты на 18, тоже геморный ключ. Использовал разводной и головку. Если вынуть полуось, то выльется масло, что у меня и произошло. Слейте перед этим масло.
Снял рабочий цилиндр. Не отсоединяйте его от контура, иначе польет тормозуха.

Открутил пламягоситель от колектора длинным удлинителем, открутил датчик на нем, крепление трубы. Открутил фланец вала правой полуоси. Крепление к двигателю этого вала. Кое-как вынул этот кардан с о шрусом. Вынул левый шрус. Открутил стартер. Вывесил двигатель и открутил подушку коробки.

Открутил коробку и снял ее.
Корзина была в говно)

Подшипник тоже развалился

Устанавливал все тоже с матами. Кое-как отцентровал диск под корзиной без первичного вала, вышло не сразу. Все затянул. Подвесил коробку за лебедку и кое-как воткнул коробку обратно)
Собирал все в обратном порядке. Было так-же тяжело и долго.
Залил масло, 2 литра вышло на 1000р. Заливать надо 1,9.
Все теперь отлично работает)

Источник

Замена комплекта сцепления на Peugeot 307.

Всем, кто читает мой БЖ, ПРИВЕТ!
Как и обещал, отписываю за проделанную работу. С проблемой столкнулся еще 1.7 года назад, все это время ездил, как пенсионер на авто, как будто там все наладом дышет и вот-вот, придет копец. Но, нет. Заранее подкопил деньжат, т.к. это удовольствие довольно дорогостоящее, и кто менял тот меня поймет, как труден выбор и ценовой диапазон.
Брал комплект: двух массовый маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и корзину. Выбор пал на комплект от фирмы Sachs – Германия. Еще вычитал, что эта фирма до 2-й мировой занималась разработкой авто и мото техники, ну а сейчас понятно, что изготавливают всякие з\ч. Так что у нее большая история.
Всю замену проводил на сервисе. Времени заняло много с 8.00 до 16.00, т.к. было в воскресенье и присутствовал только мастер, рабочий и электрик. Ну ни в этом суть, а главное, что все сделали четко и правильно. А и не осталось лишних деталей, ну и недостачи тоже не было =)))

За комплект 650$ + работа 140$.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ И МОИ ОЩУЩЕНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ:
1. Перестал трястись и издавать ужастные звуки (свист, хруст…) двигатель при заводке и глушении, а также работа на холостых и странное потряхивание во время работы;
2. Плавнее и четче стала нажиматься педаль сцепления и даже газа;
3. Исчезли посторонние звуки при трогании с места, при переключении передач и задний ход, а еще на малых оборотах, когда придерживаешь сцепление и понемногу газуешь — никакого свиста и биения;
4. Был удивлен, когда машина стала заводиться намного лучше и бестрее крутит стартер;
5. Очень хорошо и приятно стало управлять коробкой и чувствовать ее четкие переключения;
6. Машина быстрее стала набирать скорость — не знаю, от чего зависит, но факт.
7. При заводке и глушении двигателя, очень тихо стал заводиться и намного тише глушиться, даже приятно слушать его шепот и не трескот и лясканье.
Рекомендую заводить и глушить дизельный двигатель с двух массовым маховиком с выжатым сцеплением, так меньше будет напруга на маховик при резких рывках и намного дольше прослужит. Ну и не забывайте, что это дизель, а не бензин, т.е. «педаль в пол» — это не наша преригатива, ну конечно если вы хотите, что бы ваша машина прослужила вам верой и правдой:)))

Еще хочу добавить, если кто надумает менять, то возможно будут снимать много чего, захватите с собой антифриза или дистиллированной воды, чтобы долить в радиатор, а то у меня снимали, так жидкость вытекла и на минимуме было. Но правда, доехал домой без проблем и ошибок на экране БК не было. Заодно можно и масло в МКПП заменить. Ну, это так, на заметку.

Видео и фотосы прилагаются!

Источник

Тема: Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Отображение

Сцепление — симптомы выхода из строя, детали и их замена

По опыту эксплуатации 3 машин 408 серии,могу сказать.
Сцепление,а именно компоненты-направляющая сцепления и сам выжимной -полное дерьмо,расчитанное на 20-25 тысяч.
Расчет прост-нормальный человек не будет ездить с зудящей под левой ногой педалью сцепления,а значит,по логике сервисменов,принесет им прибыль,за брак завода..
У меня на первом пыже усилие на педали сцепления превышает разумные усилия,но!
PSA не_нормирует усилия на педаль сцепления,т.е. ничего не доказать.

Да,как на Газели,но,мать вашу-это ж не Газель,это ж Пежо!

Присоединяясь к вышесказанному я бы настоятельно рекомендовал при проблемах со сцеплением на механике не лениться и обращаться ДО 20 тыс. км. И еще — обязательно присутствовать при снятии коробки и дефектации. Настаивайте на замене всего комплекта сцепления.Ибо моя ошибка была в том ,что я оставил машину на день и мне заменили только выжимной . Справедливости ради стоит заметить ,что сейчас усилие на педали сцепления приемлемое ,но по ряду прямых и косвенных признаков чую я ,что замена диска и корзины тоже не за горами. Жалею ,Что не настоял на замене полного комплекта . Пробег 35 000

Не совсем понятно,не равномерная выработка на выжимном это если не ошибаюсь не корректная работа как раз таки лепестков карзины сцепления (подшипник просто бегает по первичному валу). или ошибаюсь?

Последний раз редактировалось miannik; 20.08.2013 в 22:13 .

RUS-53 он бегает по направляющей(гильзе), а она как раз одета на первичный вал

В общем замена выжимного по гарантии не помогла-спустя 4 тысячи-тоже самое,что и на 19 000км.Видимо как писал iGOGO действительно еще и направляющая виновата.

безвыходная ситуация?

Да,осталось весь комплект с направляющей вместе поменять и наверное будет как новый тысяч на 20-25.Машина правда учебная,может еще и это сказалось на столь быстрой кончине этого механизма.

Тряска машины при начале движения

Очередная проблема не заставила себя долго ждать. Недавно начал обращать внимание (не обратить не возможно), что когда трогаюсь с места, а особенно в гору, машина начинает трястись, причём довольно сильно. Пробовал и на малом газу, и на среднем, и на высоком. Ощущения при этом возникает такое, что ещё чуть чуть и двигатель окажется вне кузова машины. На холодную данное явление практически пропадает. У неофициалов сказали, что дело в правой верхней подушки двигателя, в ОД сказали что сцепление или маховик (или и то и то).

Двигатель 1,6, коробка механика, пробег 26500 км.

Подобную тему не нашёл, если что, сильно не ругайте )

так проверить наверное надо предположения эти? )))

Так то конечно стоит, но только одна диагностика у ОД стоит около 8000р Не охота выбрасывать столько денег )

Последний раз редактировалось miannik; 07.02.2015 в 08:41 .

Источник

Пежо 307 замена сцепления

Замена сцепления на Пежо 307 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Peugeot 307 делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на Peugeot 307 нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на Пежо 307 :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления Пежо 307 , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления Пежо 307	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника Пежо 307	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение («буксует»);
— неполное выключение(«ведет»);
— рывки.

Гарантия на замену сцепления — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Замена сцепления Пежо и Ситроен – наш профиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция часто ставит слесарей мультибрендовых автосервисов в тупик. Особенно это касается машин с “коробкой-робот”. Здесь мы коротко расскажем об особенностях эксплуатации сцепления на разных моделях Пежо и Ситроен и о “подводных камнях”, которые могут встретиться при замене сцепления.

PEUGEOT 308. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ СЕРВИСЕ

Далеко не все знают, что перед тем, как снимать с машины коробку передач, актуатор сцепления нужно привести в сервисное положение с помощью специализированного компьютера. Невыполнение этого правила ведет к поломке дорогостоящего актуатора. А после того, как сцепление поменяли, нужно “обучить” коробку опять же при помощи компьютера. Если этого не сделать, новое сцепление, вероятнее всего, вскоре “умрет”. Кроме того, при замене сцепления Ситроен и Пежо в подавляющем большинстве случаев одного комплекта сцепления бывает недостаточно. Требуются и другие детали, такие, как втулка первичного вала (в ней находится еще и сальник, который тоже может потечь), вилка сцепления, сальники приводов, промежуточный подшипник привода.

Пежо Партнер Типи. Типичный набор замененных запчастей

Само собой, может потребоваться задний сальник коленвала или новое масло в коробку. Если таких мелочей в автосервисе нет в наличии, ремонт надолго затягивается. Или, что хуже, ставятся старые негодные детали. И в скором времени приходится заново делать ту же работу. Особая история – гидравлические выжимные подшипники на таких машинах, как CITROEN C4 Picasso, CITROEN C3 Picasso, PEUGEOT 308 с дизельными двигателями. При замене сцепления такие подшипники нужно правильно прокачать, залив в систему специальную гидравлическую жидкость, затем адаптировать при помощи компьютера. При замене самого гидравлического подшипника рекомендуем ставить только оригинальные.

Как известно, ресурс сцепления зависит не только от его качества, но и от стиля езды. Начинающий водитель может “убить” сцепление за считанные дни. Влияет на продолжительность жизни сцепления также “буксование”, езда с тяжелым прицепом, буксировка других автомобилей, перегруз машины. Сцепление “не любит” полувыжатого состояния, поэтому никогда нельзя при езде постоянно держать левую ногу на педали. Слишком медленное отпускание педали при трогании тоже не продлит жизнь сцеплению. Не полезно также долго держать педаль сцепления выжатой – в этом случае преждевременно выйдет из строя выжимной подшипник. Если у вашего Пежо или Ситроен роботизированная коробка, нельзя вести себя с ней также, как с “автоматом”. Многие ставят селектор на “D” и в таком положении спокойно “тошнят” по московским пробкам. При такой эксплуатации ваше сцепление вряд-ли проживет больше 30-40 тысяч километров. Если у вас “робот” и вы встаете на светофоре или в пробке дольше, чем на 5 секунд, обязательно надо переключать селектор на нейтральную передачу.

Пежо Партнер Типи. Сломанная втулка первичного вала

В среднем, на Пежо и Ситроен сцепление “ходит” от 40 000 километров до 100 000. Как понять, что сцепление вашего Пежо уже “на подходе”? О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии. Если при выжатом сцеплении откуда-то снизу раздается скрежещущий звук или гул – это свидетельствует о вышедшем из строя выжимном подшипнике. На таких автомобилях, как Ситроен C1 или Пежо 107, оборудованных роботизированной коробкой, о необходимости замены сцепления предупреждает противный пульсирующий писк в салоне. Если “робот” запищал – пора менять сцепление.

На крайних стадиях, когда сцепление пробуксовывает, машина просто перестает ехать. Особенно в гору. Вы газуете, обороты двигателя поднимаются, а машина ехать не хочет. Справедливости ради надо сказать, что на Пежо и Ситроен такая ситуация – редкость. Обычно раньше разваливается выжимной подшипник или “умирает” корзина сцепления.

PEUGEOT PARTNER TEPEE. ИЗНОС СЦЕПЛЕНИЯ – 200 ПРОЦЕНТОВ! ОТ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И КУЧКА ВОЛОКОН

Отдельная история – “трудяги” Пежо Боксер или Ситроен Джампер. У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала. На “Боксерах” до 2012 года выпуска со 120-сильным мотором ставился двухмассовый маховик сцепления – “ахиллесова пята” этих машин. Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Мы всегда держим такие маховики в наличии.

Какой фирмы лучше ставить сцепление? Мы остановили свой выбор на Valeo. Сцепления этой фирмы качественно сделаны, имеют хороший ресурс и, что самое приятное, “мягкие” при выжиме. Это делает езду комфортной, особенно по пробкам.

Перед установкой сцепления его желательно осмотреть. Бракованная корзина с кривыми лепестками.

Запись опубликована volvo92 · 30 марта 2017

С утра было принято решение заново разбирать и переворачивать диск сцепления, так как выжимной упирался в центральную ось диска (лепестки упирались в сцепление), и корзина полностью не освобождала диск.
Как вы думаете с каким энтузиазмом мы снимали второй раз коробку? С какой скоростью? Так вот не поверите, но во второй день с 9 до 15 уже все было готово. Сняли коробку, перевернули сцепление и заново собрали))) И вуаля…
Еще к комплекту менял сальники полуосей.
И нюансов: центрировали удлинителем ½ с намотанной изолентой на конце.

Плюс еще крепление стартера, справа вверху

Источник