Западает педаль сцепления чери фора

Chery Fora 2.0 (А21) 4дв. седан, 128 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Источник

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

• • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

  Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

  Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

  Езда без сцепления: что нужно знать

  

  С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

  При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

  • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
  • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

  Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

  Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

  Подведем итоги

  Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

  При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

  

  Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

  

  Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

  

  Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

  

  Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

  

  Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

  

  Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

  Источник

  Запись на мероприятие

  Количество гостей со мной:

  Тема: Педаль сцепления западает, в чем подвох?

  Опции темы

  

  Педаль сцепления западает, в чем подвох?

  В общем иногда западает педаль сцепления, остается в глубине и приходится ногой оттаскивать его в рабочее полжение, такое ощущение что как буд-то пружинка не отжимается или смазки не хватает.
  Возможно еще, что рабочий цилиндр износился.

  Кто и как это лечил?
  СТИ 02, ДжедеЭм

  Уровень тормозухи в бачке сцепления нормальый.

  

  Цилиндр, корзина . или замена деталюшек по списку FHI (ня ряде моделей была рекламация по данному поведению).
  Обсуждалось уже на форуме.
  Но начть надо с первых 2-ух.

  Это у ся братан выжимной к концу подходит и конец его как правило близок)

  

  предлогаю начать с регулировки сцепления

  . и регулировки штока в цилиндр
  при начале износа цилиндра эта процедура помогает

  

  а где находится регулировка сцепления? и регулировка штока в цилиндре?
  Уровень жидксти сцепления нормальный, выжимной и диск сцепл. новые.

  

  Посмотри стоит ли пружина на вилке сцепления,её под кулером видно. У меня такая же хрень была,поставил пружину и всё ОК! Если менял сцепу,то регулировку штока надо делать полюбому.

  

  как пружину по жесткости подбирал? или первую подходящую воткнул?

  Было тоже самое, происходило когда долго в пробках потолкаешься.
  Поменял главный и рабочий цилиндры(чтобы не думалось). Все прошло.

  

  А у меня такая фигня только в жаркую погоду..не пойму как связано

  hiksvor до след лета нет причины переживать

  Подскажите,куда эта пружина крепится?С одной стороны за вилку сцепления,а с другой?

  Нашел такое фото в инете,знающие люди говорят,что вроде так

  

  Ребята,менять скорее всего рабочий цилиндр, что на фото.

  ]
  И его поменяем))Пружины нету просто.Надо поставить,если она должна быть.Хотя я об этом пожалел уже,пока примерял эту пружину педаль сцепления упала в пол по непонятным причинам((

  

  Пружина только вилку возвращает, и на провал педали не влияет.

  Я понимаю прекрасно.Особенно,учитыва я то,что пружину я так и не поставил,поэтому и говорю по непонятным причинам))

  Меня уже перестает забавлять эта фигня со сцепой))Поменял я рабочий,прокачал,ездил радовался..пока не стало жарко.Сначала педаль становится мягче,потом через некоторое время я уже возвращаю ее ногой,далее после еще какого-то непродолжительного времени передачи начинают плохо включаться,а сцепа валяется почти в полу.На утро прихожу,машина холодная-пару качков,и педаль снова жесткая,все покрасно. минут 20,пока не нагреется..ну,а дальше все повторяется.Знающие люди,скажите,что это такое?Главный теперь менять?

  Была такая же фигня. Прокачал, 3- дня и сцепы нет, и так раз 7. Надоело скидывать кулек раз в 3 дня и я решил проблему следующим образом:
  1. В главном цилиндре рассверлил отверстие под расширительным бачком, так как там была ооооочень маленькая дырочка и тормозуха забиралась еле еле.
  2. Педаль остается в полу по причине того что в главном цилиндре создается разряженность из за отсутствия доступа ГЦ к тормозной жидкости из расширительного бачка. Что бы это победить- долго и муторно регулировал саму педаль. Самое главное чтобы педаль сцепления в отпущенном состоянии позволяла поршню в главном цилиндре находиться в крайнем положении, именно в этом положении цилиндр обогащается тормозной жидкостью из расширительного бачка.

  Да, забыл сказать — это один из возможных вариантов.

  Последний раз редактировалось Дмитрий sub; 16.05.2013 в 09:00 .

  Была такая же фигня. Прокачал, 3- дня и сцепы нет, и так раз 7. Надоело скидывать кулек раз в 3 дня и я решил проблему следующим образом:
  1. В главном цилиндре рассверлил отверстие под расширительным бачком, так как там была ооооочень маленькая дырочка и тормозуха забиралась еле еле.
  2. Педаль остается в полу по причине того что в главном цилиндре создается разряженность из за отсутствия доступа ГЦ к тормозной жидкости из расширительного бачка. Что бы это победить- долго и муторно регулировал саму педаль. Самое главное чтобы педаль сцепления в отпущенном состоянии позволяла поршню в главном цилиндре находиться в крайнем положении, именно в этом положении цилиндр обогащается тормозной жидкостью из расширительного бачка.

  Да, забыл сказать — это один из возможных вариантов.

  Хм.Ну по идее же,если сделали такую маленькую дырочку,значит этого достаточно.Хотя можно попробовать такой способ.У меня подозрение,что из-под манжет воздух сосет,но будет досадно поменять его,а дело не в нем,он 5к стоит..и почему только в жару?!((.Попутный вопрос:при прокачке через штуцер главного цилиндра из него(штуцера) должно выходить что-нить?По моим догадкам из штуцера при открытии после прокачки педали и удержания ее в полу должна идти тормозуха.У меня не идет ничего,но тем не менее система прокачивается,и педаль становится жестче..

  Источник