Проблема с генератором
Рег.: 21.03.2008
Сообщений: 485
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: Нива ВАЗ 21214М 2012 г.
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3676
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г
Меньше шкив, меньше мощность видно это невооружённым взглядом.
80/63=1,27 (соотношение табличных шкивов)
1.47/1,18=1.25 (соотношение мощностей)
Да мне чесно побоку. Привёл свои соображения и они не на пустом месте основаны. Дискуссию заканчиваю.
Рег.: 21.03.2008
Сообщений: 485
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: Нива ВАЗ 21214М 2012 г.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Рег.: 21.03.2008
Сообщений: 485
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: Нива ВАЗ 21214М 2012 г.
Рег.: 13.06.2014
Сообщений: 86
Откуда: екатеринбург
Возраст: 43
Авто: vaz 21214 2004
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Имя: Александр
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1142
Откуда: г.Нижний Новгород
Возраст: 56
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.
Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3136
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210
Первоначально на 214 был на 1см меньший шкив.
Я таки раздобыл себе такой новый генератор.
Ремни типа Гудиер надеюсь можно считать хорошими?
Ремень часто проскальзывал, дважды ломалась «натяжная планка генератора», помпа свернула себе подшипник.
При первом отказе генератора вернул всё как было.
Как обеспечить баланс на ХХ?
У меня двигатель достаточно мощный, низовой, часто попадаю в пробки, на ХХ катастрофически не хватает тока генератора.
Подумываю о установке принудительного вентилятора, но это же как-то не правильно.
Что реально можно сделать?
Источник
Размер шкива генератора ваз 21214
Размер шкива генератора ваз 21214
Шкив генератора ВАЗ 21214 НИВА d17, генератор 21214-3701010-9412.3701
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке шкива генератора 21214-3701051 , в строке «Комментарий» указывайте артикул генератора, модель вашего автомобиля, год выпуска.
Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.
Шкив генератора ВАЗ 21214 d 17 занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.
Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора 21214-3701010 . В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.
Шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.
Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.
Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.
Поворачивая ключ в замке зажигания, в ротор генератора поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.
Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.
Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.
Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;
Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;
Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.
Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.
Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).
Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214370105100 .
ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-214, ВАЗ-2123 (пр-во а/м до октября 2003 года, с нижним расположением двигателя.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить усиленный шкив ВАЗ 21214 на генераторе в автомобиле семейства НИВА.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
Генератор — устройство, характеристики, проверка работы
На двигателе карбюраторном ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на инжекторном двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.
Генератор 371.3701
1 – поджимная втулка;
2 – втулка;
3 – буферная втулка;
4 – защитный кожух;
5 – винт крепления выпрямительного блока;
6 – выпрямительный блок;
7 – вентиль выпрямительного блока;
8 – конденсатор;
9 – задний подшипник вала ротора;
10 – контактные кольца;
11 – вал ротора;
12 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения;
13 – вывод «30» для подключения потребителей;
14 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения;
15 – вывод «В» регулятора напряжения;
16 – регулятор напряжения;
17 – вывод «61» генератора;
18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке;
19 – крыльчатка;
20 – шкив;
21 – пластины крепления подшипника;
22 – упорное кольцо;
23 – передний подшипник вала ротора;
24 – обмотка ротора;
25 – полюсный наконечник ротора;
26 – обмотка статора;
27 – статор;
28 – передняя крышка (cо стороны привода).
Схема соединений генератора 371.3701
1 – Аккумулятор;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;
6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.
Генератор 9412.3701
1 – кожух;
2 – вывод «В » для подключения потребителей;
3 – конденсатор;
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D » регулятора напряжения);
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;
7 – положительный диод;
8 – отрицательный диод;
9 – регулятор напряжения;
10 – задняя крышка;
11 – стяжной винт;
12 – передняя крышка;
13 – обмотка статора;
14 – упорное кольцо;
15 – передний подшипник вала ротора;
16 – шкив;
17 – гайка;
18 – вал ротора;
19 – конусная шайба;
20 – шайба;
21 – полюсные наконечники ротора;
22 – сердечник статора;
23 – втулка;
24 – обмотка ротора;
25 – задний подшипник вала ротора;
26 – втулка подшипника;
27 – контактные кольца;
28 – щеткодержатель;
29 – выводы обмотки статора;
30 – дополнительный диод;
31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).
Техническая характеристика генератора 371.3701
Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А
Генератор НИВА
Кронштейн переноса генератора ВАЗ-2121 для НИВЫ
Долго я решался на свершение подобной работы. Очень уж мне не хотелось связываться с изменением, недавно наведенного порядка в моторном отсеке: электропроводка аккуратно проложена на своем месте, сечение проводов выбрано с запасом и удовлетворяют моим «сегодняшним» запросам, да и ко всему сказанному можно еще добавить смущение от применения нестандартного клинового ремня, который достать можно только под заказ.
Я стал счастливым обладателем кронштейна переноса генератора ВАЗ-2121.
Кронштейн переноса генератора от Z-IQ
Ремня генератора в комплекте не было и размер его мне не был известен, но несложным эмпирическим путем был определен, на мой взгляд, самый оптимальный размер ремня — 1350мм.
Клиновой ремень, купленный на заказ
Для монтажа кронштейна необходимо:
— выкрутить и заменить две шпильки и два болта М6×20 крышки привода распредвала на четыре болта М6×25;
— доработать напильником наплыв вокруг болта головки цилиндров и наплыв на блоке цилиндров (приведен на рисунке ниже) под крепление кронштейна. Работу выполнить по месту, ориентировочное время работы при наличии подходящего и исправного инструмента — 1/2 часа.
Конструкция кронштейна состоит из трех деталей и подразумевает возможность установки генераторов разных производителей. В моем случаи генератор КЗАТЭ ВАЗ-21214 80А установлен на среднее положение по вертикали.
Перед окончательно сборкой и протяжкой кронштейна необходимо сперва проверить соосность ремня на шкивах помпы, генератора и коленвала.
Наконец-то переходим к заключительной части: разбери, разломай и собери.
Есть правда и положительные стороны, например, применил провод большого сечения на генератор от АКБ, в связи с его переносом и уменьшил длину проводов до замка зажигания от генератора.
Перенос генератора КЗАТЭ 80А (пошаговая инструкция для карбюраторного ДВС) для НИВЫ
Что нужно:
-Генератор 21214 или аналогичный
-Кронштейн крепления генератора 21214-3701650 с двумя гайками и болтами с тонкой шляпкой для крепления к КИТ комплекту
-КИТ комплект переноса генератора
-ремень генератора длиной 1350мм
-болт крепления генератора 2110 в сборе
-два болта М8х20 и М8х30 с гайками
1) Снимаем запасное колесо из-под капота, откручиваем растяжку, на которой оно лежало
2) Выкручиваем две шпильки и два болта над шкивом коленвала. Заменяем их на четыре болта большей длины. Если с выкручиванием болтов проблем не возникает, то со шкильками может быть засада. Решить ее не трудно, можно либо приварить к шпильке, либо подточить шпильку напильником с двух сторон и вывернуть ее пассатижами. У нас все отвернулось без заморочек!
3) Теперь берем болгарку или напильник и подтачиваем блок двигателя для верхнего крепления кронштейна (болт слева от трамблера, если стоять у водительского крыла). На блоке прилив имеет округлую форму, мы же ее приводим к прямоугольной!
4) Прикрепляем к нашей массивной конструкции кронштейн крепления генератора 21214-3701650
Тут появляются первые сложности. Кронштейн 214 генератора не должен упираться в выходной штуцер бензонасоса. На КИТовском кронштейне есть три положения установки кронштейна от 214 генератора. Мы выбрали среднее, еще возможны варианты:
-верхнее (необходим ремень 1375мм)
-нижнее (требуется замена бензонасоса на 2108)
5) Крепим кронштейн к блоку двигателя
6) Отсоединяем «-» от АКБ, снимаем ремень с генератора, отсоединяем провода от старого генератора. Расплетаем косу проводки от нижнего генератора до уровня самой АКБ и эл. мотора дворников (мне такой длины хватило, чтобы дотянуть до верхнего генератора) Упаковываем проводку в гофр.
7) Устанавливаем генератор на верхний кронштейн, одеваем ремень. Проверяем соосность шкивов. При необходимости регулируем положение кронштейна от 214 генератора. Устанавливаем натяжную планку. Натягиваем ремень генератора!
Подключаем провода, запускаем ДВС, проверяем напряжение! (у нас с первого раза не получилось из-за бракованного реле регулятора
8) Закрепляем проводку пластиковыми хомутами. Шланг ОЖ притягиваем к ушку крепления бензошланга, идущему от выходного штуцера бензонасоса к карбюратору
9) Осматриваем подкапотное пространство на наличие косяков, убедившись в их отсутствие, закрываем капот.
Установка генератора от ВАЗ 2110-2112 в Ниву
Начал замечать, что идет недозаряд АКБ. Особенно когда включен свет, печка и дворники. Несколько раз вставал из-за этого. Приезжаешь, глушишь машину, а завести потом уже не можешь. Надо было менять генератор. Новый покупать как-то не радовало. Был куплен б/у от 2110. Ну и затем требовалось всё это установить. Нашел несколько отчетов в инете как народ ставит их на классику.
Но… пошел другим путем.
Итак, имеется генератор с 2110-2112
Еще потребуется следующие детали:
1. Кронштейн крепления генератора 21214 нижний
2. Болт крепления генератора 2110 в сборе
3. Планка натяжная 21214
4. Болт М8х1,25х75
5. Гайка М8 болта генератора 2110
6. Шайба 8Х24 — 5 шт.
7. Шкив генератора 2101 разборный
8. Втулка аммортизатора заднего распорная 2101
9. Втулка нижнего крепления генератора 2110
Снял шкив под полуклиновой ремень. Спереди на корпусе у генератора есть два отверстия в них нужно вставить болты М6 и тем самым застопорить ротор.
У меня генератор с посадочным диаметром под шкив 15 мм. На вал идеально садиться шкив от 2101, отверстие у него тоже на 15.
(Шкив 21214 я тоже примерял, но у него диаметр отверстия 17 мм)
Для установки нужно только подрезать упорную втулку. А вентилятор и вторая упорная втулка не понадобятся. Половинки шкива я дополнительно еще сварил, в принципе не обязательно.
Из нового нижнего крепления 21214 нужно выбить стальную втулку, она будет заменена на 2110.
Открутил старый генератор, старую натяжную планку и нижний кронштейн генератора. И прикрутил нижний кронштейн от 21214. Мне еще пришлось докупить один болт так как старый кронштейн был на двух болтах.
Затем примерил генератор, но перевернув его. Чтобы верхнее ухо было снизу. Выставил чтобы ремень был ровно и измерил расстояния между передним ухом кронштейна и ухом генератора и соответственно между ухом генератора и задним ухом кронштейна. Спереди у меня получилось 6 мм, сзади — 21.
Вперед подложил 3 шайбы 8х24, толщина каждой как раз 2 мм.
Назад сделал дистанционную втулку. Для этого отпилил от распорной втулки заднего амортизатора 2101 кусок и вставил в него стальную втулку нижнего крепления генератора 2110, она как раз идеально туда входит!
Вот на фото как раз изготовленная втулка и втулка нижнего крепления генератора.
Далее просто прикрутил генератор.
Генератор получается перевернутый и сверху оказывается нижнее крепление. Для его крепления сверху как раз используется болт М8х1,25х75, две шайбы 8х24 и гайка нижнего болта генератора 2110.
Ремень используется стандартный.
Единственное с чем я столкнулся потом — это не желание генератора пускаться. Начинал работать он только при 3000 об/мин. Как выяснилось опытным путем если на контакт лампы зарядки АКБ подать 12В то генератор сразу начинал работать. В отличии от старого Нивского новый не имеет системы самовозбуждения. Напряжение на этот контакт приходит с приборной панели и снижено до 3,2В тремя резисторами 160Ом каждый которые подключены параллельно. Их я выпаял, после этого пуск генератора происходит на 1500 об/мин. Видимо еще сказываются передаточные отношения шкивов.
Звуковой сигнал НИВА
Звуковой сигнал ГАЗ в НИВУ
Установка звукового сигнала от ГАЗ (ПАЗ) в НИВУ
Ремонт звукового
Есть тут те, кто снимал шкив с генератора 21214?
скажите, этот генератор, сам по себе, он точная копия генератора от 2110 (2112), или не совсем? У 21214 ось ротора длинее с наружи?
У меня есть генератор 2110 (12), надо на него поставить шкив,
который стоял на таком же внешне генераторе (видимо, это был
от 21214, вот фото, с чего я снимал 
), но вот что заметил. Шкив — составной, из 2 тарелочек.
На оси ротора посадочного места (собственно, самой «оси») хватает
только на 1-ю тарелку, а вторая уже попадает на резьбу.
Мне вот что интересно. В гене 21214 ось ротора длинее и больше
выступает наружу? Или как?
До чего ты всё-таки «эклектичный»! Сколько раз повто рять! Ну я снимал много раз с первого генератора и пару раз со второго 😉
> скажите, этот генератор, сам по себе, он точная копия генератора от 2110 (2112), или не совсем?
Нет! И тебе 10 раз говорилось что передняя крышка РАЗНАЯ!
>У 21214 ось ротора длинее с наружи?
Вопрос не простой. никогда не задумывался. а ещё и разные производители несколько по разному оформляют передний конец ротора — с шестигранником внутренним или без него.
> от 21214,Шкив — составной, из 2 тарелочек.
А я что говорил 😉
> На оси ротора посадочного места (собственно, самой «оси») хватает
> только на 1-ю тарелку, а вторая уже попадает на резьбу.
>
> Мне вот что интересно. В гене 21214 ось ротора длинее и больше
> выступает наружу? Или как?
Никогда не задумывался — снимал и ставил без раздумий ;-(
кстати, твой ответ так и не проясняет главное длинее там ось или нет.
искать его только ради другой крышки мне неприкольно.
в общем, все как обычно. Толку от инета мало,
штангель в руки и айда на рынок «а можно я померю вот эту штучку?».
чао. эклектично.. Ха.. .надо запомнить.
К алеру сходи — там спроси 😉 > длинее там ось или нет.
да-да-да. А кто-то другой тебе на этот вопрос ответил 😉
> искать его только ради другой крышки мне неприкольно.
Злые языки говорят что 10-чный не встаёт без напильника как раз из-за крышки. Я не проверял — но то что крышки разные видно и так.
> в общем, все как обычно. Толку от инета мало,
СУБЖ!
А про составной шкив я тебе когда ещё сказал? 😉
да при чем тут составной он или нет? Мне могли и выт очить его, такой же как на 21214.
просто подвернулся убитый гена у друга, валялся в помойке.
как 2110, тока с таким шкивом. Я снял его на радости, а
он не подходит.
И кстати он действительно задевает об крышку генератора!
И похоже, что если ее подточить то все соберется.
Только подтачивать ребра жесткости на ней (упирается)
именно в них, я не хочу, неправильно это, резать ребра жесткости.
А половинки шкива я решил сварить воедино. Чтобы даже за край
оси он зацепился и не соскочила вторая половинка.
Генератор на 80 А.
Лада 4×4 2121 Нива 1983
Приветствую. После мучений с кронштейном генераторы, решил выкрутить сломыш, но только всё усложнил, а именно обломив в сломыше метчик. Высверлить его никак не получалось (((, решил выкалывать, понемногу стало получатся, выколол. Рассверлил отвервствие в блоке сверлом на 10, и нарезал резьбу на 12. Купил ремонтную шпильку 12/10, и закрутил шпильку в блок с применением фиксатора резьбы. Победил так сказать, хоть и путь был долгим))). Как уже писал ранее генератор на Нивке родной на 42 А, при включении света напряжение на ХХ составляло 12.5 В, меня это не устраивало. Достался за безденьги мне генератор от ВАЗ 2112 но 80 А, почти новый (Игорь благодарю). Решил его установить в Нивку, это возможно но нужны:
1) Кронштейн генератора ВАЗ 21214;
2) Болт крепления генератора ВАЗ 2110 с с/блоком;
3) Планка натяжителя ремня генератора ВАЗ 21214.
4) Шкив генератора от ВАЗ 21214.
Поискав по местным магазинам не нашёл ни кронштейна ни планки, на Нивы запчастей крайне мало (((. Шкив от ВАЗ 21214 нашёл б/у. Остальное купил снова через брата.
Как оказалось генераторы ВАЗ 2112 бывают старого образца и нового, разница в диаметре вала 15 мм и 17 мм соответственно. Так вот у меня оказался старого образца, а шкив генератора от ВАЗ 21214 имеет внутренний диаметр на 17(((. Следовательно нужна переходная втулка. У тестя в запасах был старый генератор от ВОЛГИ, у которого был шкив под два клиновых ремня, он в отличии от шкива ВАЗ 21214 имеет меньший внешний диаметр, и на ХХ обороты генераторы будут выше, ну а внутренний тоже на 17. Договорился с токарем, взял оба шкива и к нему. И он из волговского шкива сделал какой нужно с переходной втулкой. Вчера все поставил на место, но шкивы немного не соосны, снова к токарю пойду, чтобы уменьшил шкив. Натяжная планка оказалась короткой (я это знал), т.к ухо на генераторе ВАЗ 2112 расположено ближе к лонжерону. У удлинил планку полосой шириной 3мм. Ремень прекрасно натянулся.
Ну а теперь о результатах:
1) ХХ, все потребители выключены – 14.0 В
2) ХХ, включены бл. свет и печка но 1 скорости – 13.7 В
3) При движении по трассе с вкл светом и печкой – 14.0 В.
Добился я того чего хотел, путь был долгим, но результат радует!
Источник