Может ли от плохой работы генератора глохнуть двиг.?
Я полагал, что при проблемах с генератором, ремешком, и т.д. должна автоматически, без задержек, подача электроэнергии переходить в функции аккумулятора, или нет?
Субъективно есть ощущения что на подобное поведение машины, влияет влага. От дождя ли, воздуха, или от растаявшего снега.
Машина: Эскорт 1.4 CFi 1991
: +++ И еще количество включенных потребителей энергии: когда совсем надоедает заводить ее при каждом переключении передач, выключаем печку и ближний :))
И после этого все становится нормально? Мне проверить это трудно, так как езжу обычно в темное время суток и свет приходится включать. Да и в 25градусный мороз ледяная корка от дыхания на лобовом стекле при неработающей печке еще больше надоедает ;))
Вообщем, будут утешительные новости, обязательно расскажу 🙂
Странно. если это генератор умирает, то его вроде должно колбасить на холостых,если повключать все потребители. а вроде таких симптомов не наблюдается. глохнет только при выжимании сцепления на скорости. Ну иногда горит лампочка разряда когда только заведешь машину, но стоит газануть, как она гаснет совсем
Ну иногда горит лампочка разряда когда только заведешь машину, но стоит газануть, как она гаснет совсем
////так есть у многих.
это просто говорит о том что машина уже не новая.
нужен импульс тока для срабатывания реле?-изволь газнуть прогнать его
да и контакты где то уже не те.
: Ну иногда горит лампочка разряда когда только заведешь машину, но стоит газануть, как она гаснет совсем
: ////так есть у многих.
: это просто говорит о том что машина уже не новая.
+++ О. об этом говорит многое, включая 78-й год выпуска в ПТСе :))
Я уже насобирал с десяток разных причин, по котором это может быть у Эскортов. Что интересно — у каждого свой случай
чтобы исправить баг с лампочкой — поменяй щетки(хотя проще поменять таблетку целиком — она в сборе с щетками). а остальные баги с этим могут не зависить. а могут и пройти 🙂
цена вопроса — примерно 10 баксов за новую таблетку.
Сделаю. Наметил N1. Хотя я подозреваю, что здесь может быть букет проблем кроме этой 🙂
Тахометра нет. Иногда, обычно в начальной стадии развития явления, на слух практически никаких изменений, просто зажглась, моргнула лампа аккумулятора и тут же погасла. Но чаще двигатель начинает троить и слегка потряхивать, а иногда и довольно сильно, здесь уж двоит наверное. В том числе и на холостых. Бывали случаи, когда он трясясь так на холостых, глохнул.
: : Бывали случаи, когда после такой остановки (полной) двигатель заводился стартером, но лампочка аккумулятора не гаснет, продолжает гореть.
: /////не срабатывает реле отсечки АКБ на генератор и работает схемма АКБ-двигатель.
: Гаснет только если слегка нажать на газ
: а вот тут и идёт срабатывание
: : Я полагал, что при проблемах с генератором, ремешком, и т.д. должна автоматически, без задержек, подача электроэнергии переходить в функции аккумулятора.
: почти так. и проверь натяг ремня(а то забуду сказать)
: : Субъективно есть ощущения что на подобное поведение машины, влияет влага.
: ну вот похоже и ремень или контакты реле
Ремень вроде слегка болтался, пытался подтянуть, да вроде не совсем хорошо у меня получилось, из-за непривычки. Купил новый ремень, поеду куда-нибудь, попрошу чтобы его поставили как надо.
А контакты реле — это куда надо смотреть? Внутрь генератора или они расположены ближе? В этом деле я еще полный лох.
: От дождя ли, воздуха, или от растаявшего снега.
: :
: : Машина: Эскорт 1.4 CFi 1991
Так и сделаю. Пару-тройку раз уже пытался. Но все что-то мешало, то у ребят-сервисменов внезапно глаза загорались желтым огнем и начинали нести что-то несусветное; то до сервиса не доехал по причине подохшего маслянного фильтра. Бывает же такое.
А вообще в тех сервисах, что я побывал, заметил, принцип такой, ты реши что у тебя неисправно, а мы все поменяем, а если и после этого будет не так, то мы тут ни причем, мы все правильно тебе сделали.
А пока книжки читаю умные, да понять их пытаюсь. А для себя решил найти спецов по генераторам да попросить их ремешок новый поставить да генератор может посмотреть. Свечи же ВВ провода, у меня практически новые.
«таблетка» это жаргонное название реле-регулятора которое стоит на генераторе. обычно совмещено с щетками. Так вот по твоей проблеме первое что приходит на ум это износ щеток. выясни какой у тебя герератор и купи к нему эту таблетку. вынь старую и поставь новую. ну если не поможет тогда и на сервис.
: : * надо всё смотреть. и карб..и прокладку впуска на подсос воздуха. и свечи -провода. и протчая..
как говорили в Одесе — купи гуся 🙂 Ни от карба ни от проводов лампочка гаснуть не будет при нормальной таблетке и щетках.
: А вообще в тех сервисах, что я побывал, заметил, принцип такой, ты реши что у тебя неисправно, а мы все поменяем, а если и после этого будет не так, то мы тут ни причем, мы все правильно тебе сделали.
это ты правильно подметил !
:
: А пока книжки читаю умные, да понять их пытаюсь. А для себя решил найти спецов по генераторам да попросить их ремешок новый поставить да генератор может посмотреть. Свечи же ВВ провода, у меня практически новые.
ну ремень конечно самому надо научиться натягивать и таблетку менять тоже. обычно это в книжках более менее понятно расписано.
Источник
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.
В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.
Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе
Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.
Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»
Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.
Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.
Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.
Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»
Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.
- Первый вариант. Заряженный аккумулятор просто снимается с одной машины, и ставится на вторую. Затем вторая успешно запускается. Однако нужно же как-то вернуть нормальный аккумулятор его владельцу. Сделать это можно только одним способом – снять клеммы «на ходу», то есть при работающем двигателе, затем установить быстренько свою АКБ. Такая «рокировка» может увенчаться успехом, а может закончиться и тем, что при снятии первой же клеммы автомобиль заглохнет. Потом он может завестись, а может и не завестись.
- Второй вариант. Владелец заряженного аккумулятора побаивается, что, отдав его для запуска соседу, он разрядится. Потом уже он не сможет запустить мотор. Чтобы перестраховаться от такого исхода событий, владелец пока еще «здорового» автомобиля запускает двигатель, и только потом снимает АКБ. Возможные исходы при этом нам уже известны.
Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»
Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.
Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.
Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.
Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе
Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.
Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.
В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.
Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.
А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.
Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.
В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.
Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.
После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.
Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.
Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла
Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:
- Вы отсоединили нормально заряженный аккумулятор. Когда АКБ заряжена, она потребляет от генератора очень маленький ток, либо вообще ничего не потребляет. Соответственно, при снятии клеммы нагрузка на генератор резко не упала. Скачок напряжения если и был, то в пределах долей вольта. Система ничего не «заметила» и продолжает работать в штатном режиме.
- Ваш генератор не способен выдавать большое напряжение на холостом ходу. Если генератор подуставший, либо априори не способен на большие мощности при небольших оборотах, то описанного скачка напряжения не происходит. Либо он настолько слабый, что навредить ничему не может.
- В вашей машине нет электроники, которая может сгореть от скачка напряжения. Сегодня еще много автомобилей, у которых нету ни блока управления двигателем, ни любой другой электронной начинки. Соответственно, перегорать от скачка напряжения нечему.
- Электроника защищена от скачков напряжения. Для того, чтобы защитить любой электронный прибор от перенапряжения, в него достаточно встроить деталь, которая называется варистор. Работает он очень просто. Когда повышается напряжение, варистор резко увеличивает свое сопротивление. В результате выжигающий все на своем пути большой импульсный ток до своей жертвы не добирается. Когда напряжение приходит в норму, сопротивление варистора тоже становится прежним, и все продолжает работать.
Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.
Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась
Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:
- Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение. То же самое, что и в пункте 2 предыдущего списка, только там нет скачка напряжения, а тут напряжения вообще оказалось мало для того, чтобы поддерживать работу двигателя.
- Срабатывает защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.
Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.
Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится
Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.
Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.
Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.
Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.
Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор
А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.
А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.
Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.
Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.
Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).
Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.
Источник