Хино рейнджер 5 тонн регулировка сцепления

Регулировка привода (педали) сцепления

Регулировка сцепления

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления. Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

Регулировка привода сцепления

Привод сцепления что это такое и принцип его работы

Управление сцеплением в автомобилях с механической коробкой передач производится с помощью педали, но педаль — это лишь один из элементов привода сцепления, а все самое главное скрыто от глаз водителя. О том, что такое привод сцепления, каких он бывает видов, как устроен и как работает, читайте в этой статье.

Назначение и классификация приводов сцепления

Привод сцепления — специальная система, предназначенная для управления сцеплением в автомобилях с механической коробкой передач. С помощью привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления, а через нее — на пружину, что позволяет простым положением педали управлять положением дисков сцепления.

Передать усилие от педали на вилку можно разными способами, и именно на этом строится классификация приводов сцепления.

Сегодня выделяют два основных типа привода:

Также существуют комбинированные приводы (электрогидравлический, электромеханический, то есть — с использованием электромоторов), электромагнитный и другие типы приводов, но они не нашли широкого применения в современных автомобилях. Поэтому расскажем только об основных типах привода сцепления.

Схема механического привода выключения сцепления и механизма сцепления:

подшипник выключения сцепления

вилка выключения сцепления

первичный вал коробки передач

Устройство и принцип работы механического привода сцепления

Главная особенность механического привода сцепления в том, что в нем усилие от педали к вилке передается с помощью металлического троса. В состав механического привода входят следующие основные компоненты:

• Педаль сцепления;
• Рычажный привод;
• Трос в гибкой оболочке;
• Вилка выключения сцепления;
• Устройство регулирования свободного хода педали.

Принцип действия механического привода тоже прост: при нажатии на педаль с помощью рычажной передачи трос натягивается и тянет за собой вилку выключения сцепления, которая через муфту и подшипник сжимает пружину — сцепление выключается. Возврат педали производится пружиной. Регулировка свободного хода педали, а также компенсация износа фрикционных накладок на дисках производится с помощью регулировочной гайки, расположенной на конце троса.

Механический привод широко применяется на мотоциклах и легковых автомобилях (где сцепление имеет небольшую массу и требует небольших усилий для управления), он очень прост в производстве и регулировании, надежен и имеет очень низкую стоимость. Однако недостаток механического привода в его трущихся деталях — стальной тросик со временем изнашивается, он может заклинить или оборваться, свободный ход педали увеличивается и т.д. Но, несмотря на это, механический привод сцепления вряд ли в будущем уступит место более совершенным механизмам.

Устройство и принцип работы гидравлического привода сцепления

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не отличается сложностью:

• Педаль сцепления;
• Главный цилиндр;
• Рабочий цилиндр;
• Магистраль гидропривода;
• Бачок с рабочей жидкостью.

Работа гидравлического привода, как и работа любого другого гидропривода, очень проста: при нажатии на педаль происходит сжатие жидкости в главном цилиндре, жидкость под давлением через магистраль поступает в рабочий цилиндр и толкает поршень, который, в свою очередь, с помощью штока толкает вилку выключения сцепления. Возврат вилки и поршней в первоначальное положение происходит за счет пружин при отпускании педали.

Часто в гидравлических приводах сцепления используется та же жидкость, что и в тормозной системе — обе системы питаются жидкостью из одного бачка.

Гидравлический привод имеет более сложную конструкцию и более высокую стоимость, однако он надежен, не подвержен износу и позволяет управлять сцеплением минимальными усилиями. В грузовых автомобилях гидравлический привод часто дополняется пневматическими или гидравлическими усилителями.

Устройство и принцип работы электронного привода сцепления

В последнее время многие компании предлагают совершенно новые конструкции приводов сцепления, которые находят применение в перспективных автомобилях, в том числе гибридных и электрических. Отдельного внимания заслуживает привод «Electronic Clutch System» от компании Bosch.

Electronic Clutch System (дословно — «Электронная система сцепления») — система, которая позволяет на автомобилях с механической коробкой передач реализовать некоторые функции автоматических коробок. В частности, при движении на первой передаче по городским пробкам управление автомобилем производится только педалями газа и тормоза (сцепление выключается при отпускании акселератора), педаль сцепления становится нужной только при переключении на вторую и более высокие передачи.

Электронный привод сцепления объединяет электронный блок педали сцепления, ряд датчиков (датчик положения рычага переключения скоростей, положения педали газа и другие), электронный блок управления и электрогидравлический привод вилки выключения сцепления. Также электронное сцепление связано с электронной системой управления двигателем, благодаря чему при переключении скоростей происходит автоматическое изменение оборотов двигателя.

Электронное сцепление дает возможность реализовать несколько полезных функций, которые снижают утомляемость водителя и уменьшают расход топлива. Как заявляет производитель, экономия топлива может достичь 10% и более, что при современных ценах на бензин даст ощутимый эффект.

На сегодняшний день система Electronic Clutch System находится на стадии тестирования, поэтому применяется ограниченно, но в будущем она может получить самое широкое распространение.

Регулировка механического привода сцепления

Сцепление в автомобиле обеспечивает разъединение двигателя и МКПП в момент переключения скоростей. В действие механизм приводится крайней левой педалью в салоне через механический или гидравлический привод. Независимо от типа привода работу узла приходится периодически корректировать.

Регулировка механического привода сцепления

Простейшая конструкция встречается в отечественной классике ВАЗ: педаль, рычаг, трос в оболочке, вилка выключения и выжимной подшипник. На гибкий трос, как главный элемент в схеме привода, возлагается ответственность за настройку положения педали при допустимом износе фрикционов диска. Для регулировки привода сцепления достаточно открыть капот, чтобы найти место крепления троса с вилкой. Но при ослаблении регулировочной гайки в процессе установка троса сцепления приходиться многократно измерять высоту свободного хода по инструкции.

Регулировка гидравлического привода сцепления

Более совершенным и сложным является устройство привода с гидравлической жесткой магистралью, пришедшей на замену тросу сцепления механического типа. Кроме этой замены, производителем в схеме задействованы бачок для жидкости, а также рабочий и главный цилиндры.

Устройство обеих деталей примерно одинаковое:

воздушный клапан в рабочем цилиндре

Педальный узел соединен с главным цилиндром регулируемым штоком. Если нужно отрегулировать привод сцепления данного типа, искать приходится доступ именно к этому соединению. На резьбе штока у вилки переключения отворачивается контргайка и фиксируется позже регулировочной гайкой. Настраивается свободный ход педали за счет подтяжки или отпускания привода.

Негативные нюансы работы сцепления вызваны могут быть элементарным завоздушиванием гидропривода. Целесообразно провести прокачку рабочей жидкостью. Если же автомобиль по-прежнему выдает сюрпризы с оборотами в ответ на регулировку педали сцепления , значит, нужно ремонтировать весь механизм.

Без смотровой ямы, помощника и наглядного пособия провести манипуляции достаточно сложно. К новым моделям авто вышеописанные действия практически не применяются. Для нормальной работы трансмиссии практикуется своевременная замена корзины сцепления (диска) и контроль уровня жидкости в системе.

В случае если вам необходима регулировка привода сцепления обращайтесь в автосервис V-STUDIO. Квалифицированные специалисты нашего автосервиса имеют большой опыт работы, и могут гарантировать вам ответственное отношение к вашему автомобилю и профессиональный подход к поставленной задаче. Так же необходимо отметить, что для работы используется современное оборудование, качественные расходные материалы и запчасти. Обратившись в автосервис V-STUDIO, наши специалисты произведут ремонт вашего автомобиля любой степени сложности, качественно в максимально сжатые сроки.

Регулировка сцепления автомобиля

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

• диска с корзиной;
• маховика;
• подшипника;
• торсионного демпфера;
• коленвала со своим подшипником;
• тангенциальной пластинчатой пружины;
• вилки выжимного подшипника;
• направляющей трубы;
• рабочего цилиндра;
• первичного вала;
• болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

• Для устранения достаточно корректировки.
• Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

• Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
• Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
• Шум, возникающий при работе муфты.
• Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

• для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
• потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
• полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Советы по регулировке педали сцепления

Для чего регулировать сцепление

Если посмотреть на проблему с практической точки зрения, то абсолютно все неисправности сцепления можно разделить на две основные группы: те, которые может устранить регулировка привода, а также те, в случае которых уже не обойтись этим методом и необходимо применить ремонт, а иногда и замену детали. Соответственно, если вовремя не озаботиться регулированием сцепления, неисправность довольно скоро перейдет из одной категории в другую, и тогда потребуется намного больше времени и денег для устранения поломки.

Кроме траты ресурсов, неотрегулированное сцепление, конечно же, доставляет известные неудобства в процессе эксплуатации автомобиля – педаль западает и проваливается, автомобиль трогается с места непривычно резко, а иногда рывками. Также возможны проблемы работы коробки передач – переключение скорости, которое сопровождается нехарактерными этому процессу громкими звуками.

Таким образом, если заняться необходимой прокачкой гидропровода и отрегулированием свободного хода, система сцепления в самый неподходящий момент может полностью отказать, что приведет к неприятностям. Чтобы вовремя обнаружить и отладить поломку, нужно правильно диагностировать проблему и только потом искать пути её решения.

Диагностика правильной работы сцепления

В ходу у автомобилистов есть свои способы проверить работу сцепления, не обращаясь в автомастерскую. Для этого понадобится обыкновенная линейка, с помощью которой измеряется ход детали, если ваше транспортное средство вдруг перестало «слушаться» и проявляет себя вышеописанным образом: машина трогается с места рывками, коробка передач издает шум, а рычаг западает. Линейка же понадобится, чтобы измерять расстояние от пола салона до резиновой накладки педали.

Нормальная величина ровняется 16 сантиметрам – если эта цифра больше, значит, необходима регулировка сцепления.

Кроме того, существует еще один простой тест на исправность этой системы: для этого нужно сначала завести двигатель, а потом не спеша отпустить рычаг. Моментальное начало движения говорит о том, что свободный ход отсутствует. В том случае, когда автомобиль остался на месте при полностью опущенной педали, очевидно, что её ход больше нормы и требуется провести работы по регулировке.

Если вам приходится прилагать усилия для переключения передач – это также свидетельствует о наличии проблем. Помимо максимального увеличения свободного хода может случиться наоборот – он уменьшается до минимума, признаками чего является очень вялый и медленный разгон автомобиля. Также любой посторонний шум при нажатии педали или переключении коробки передач должен вас насторожить и заставить задуматься о регулировке педали сцепления.

Установка хода педали сцепления

Профессионалы рекомендуют контролировать амплитуду свободного хода при каждом техническом осмотре. В том случае, когда свободный ход вилки выше 3 миллиметров, вам потребуется изменить длину троса для акселератора сцепления. Здесь понадобится задействовать специальную гайку, которая располагается на резьбовом участке троса. В целом же регулировка сцепления проходит в два основных этапа. Работы по первому выполняются непосредственно в салоне авто, для второго нужно будет попасть под днище машины, для чего пригодится смотровая яма.

Нам понадобятся определённые инструменты: ключ на 8 (или на 10 – всё зависит от модели рабочего цилиндра), а также рожковый ключ на 13 и на 17.

Во время первого этапа выполняется установка хода педали сцепления. Для этого нужно добраться до рулевой колонки, где находится регулировочный винт, который зафиксирован контргайкой. Для того чтобы добиться оптимального эффекта, нужно попробовать позакручивать и пораскручивать его, пока ход не придет в нормальное положение 140 миллиметров. После осуществления этой процедуры можно переходить ко второй части работы, которая заключается в установке свободного хода, для чего вам необходимо переместиться в смотровую яму.

Установка свободного хода педали

Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

Весь процесс выглядит примерно таким образом:

• Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
• Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
• Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
• После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
• Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг. Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали. Если же вы почувствовали что это значение все еще повышено или понижено, следовательно нужно еще раз всё проверить, тем более что теперь вы в курсе, как отрегулировать сцепление и во второй раз проблем возникнуть не должно.

Видео «Регулировка привода сцепления»

Как отрегулировать привод сцепления автомобилей, советы в процессе.

Регулировка привода (педали) сцепления

Привод выключения сцепления — корректировка
Привод сцепления саморегулируется в процессе изнашивания ведомого и основного дисков сцепления, поэтому в процессе использовании автомобиля не понадобится регулярная корректировка привода. Корректировка производится после ремонта, связанного с разборкой сцепления или привода его выключения и после замещения тумблера системы круиз- контроля.

Корректировка привода сцепления автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001: 1 — педаль сцепления; 2 — упор педали сцепления; 3 — контргайка штока; 4 — главный цилиндр сцепления; 5 — шток; 6 — вилка штока; 7 и 10 — контргайки; 8 — тумблер блокировки стартера; 9 — тумблер системы круиз-контроль; И — пластмассовый упор, размещенный на кронштейне педали; а — полный ход педали сцепления; б — свободный ход педали сцепления; в — промежуток от пола до внешней плоскости педали в нажатом позиционировании; г — промежуток от пола до внешней плоскости педали в свободном позиционировании

Замечание. На автомобилях Honda CR-V 1995- 2001, не укомплектованных системой круиз- контроль, взамен тумблера в кронштейн педального узла завёрнут упрямый болт, с участием которого регулируют расположение педали сцепления.
Для осуществления работы понадобится линейка или рулетка.
Очередность осуществления
1. Убрав с пола коврик из-под педалей, измеряем промежуток от пола до внешней плоскости педали и контролируем величину её полного хода (см. с. 214, «сцепление — диагностика технического состояния»).
2. На автомобилях с системой круиз-контроль отделяем колодку кабелей от тумблера 9 (см. рис.).
3. Отделяем колодку кабелей от тумблера блокировки сцепления 8 (см. рис.).
4. Рожковым ключом на 14 мм ослабляем зажим контргаек 7 и 10 (см. рис.).
5. На автомобилях с системой круиз-контроль выворачиваем выключатель9 (см. рис.. из кронштейна педального узла, пока пластмассовый упор на педали сцепления не перестанет граничить с корпусом тумблера. На
без системы круиз-контроль из кронштейна выворачиваем упрямый болт, проворачивая его за головку (показано стрелкой) ключом на 17 мм.
6. Рожковым ключом на 12 мм ослабляем контргайку штока 3 (см. рис.).
7. Пассатижами, проворачивая шток 5 (заворачивая его в вилку 6 или наоборот, выворачивая из неё), регулируем промежуток от пола до педали, которое обязано быть 183 мм, и полный ход педали, который обязан быть 125—135 мм.
8. Пассатижами фиксируя шток от вращения, ключом на 12 мм зажимаем контргайку 3 штока.
9. Закручиваем тумблер системы круиз-контроль 9 (или упрямый болт) до соприкосновения с пластмассовым упором педали 11,азатемдоворачиваемназ/4 оборота (или едва больше).
10. Фиксируя выключатель/болт от вращения, рожковым ключом на 12 мм зажимаем контргайку 10.
11. Нажимаем педаль сцепления автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001 до упора, а далее ослабляем нажим, чтобы педаль поднялась на 15—20 мм из крайнего нижнего положения пола и фиксируем педаль в таком позиционировании. Проворачивая выключатель, добиваемся, чтобы его контакты замыкались при таком позиционировании педали сцепления.
12. Доворачиваем датчик на 3/4 оборота (ил и едва больше).
13. Фиксируя тумблер от вращения, зажимаем контргайку 7.

Замыкание контактов можно вычислить
с участием омметра. Удостовериться в правильности корректировки тумблера блокировки стартера можно при запуске мотора.
Блокировка запуска мотора обязана быть отключена, когда педаль нажата.

Регулировка привода (педали) сцепления

Регулировка педали сцепления

1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм

Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.

Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;
4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.

Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Смотрите также:

Проверка люфта рулевого колеса на автомобилях с усилителем рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пустите двигатель с рулевым колесом, установленным в положение прямолинейного движения. С передними колесами, установленными для прямолинейного движения, измерьте усилие, ко .

Проверка тока, вырабатываемого генератором
Эта проверка позволяет определить, вырабатывает ли генератор ток, который является эквивалентным номинальной мощности. Подготовка к проверке ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед испытанием проверьте следу .

Рулевой механизм — установка
1. Установите рулевой механизм в сборе через арку правого колеса. 2. Установите опорную пластину защитного чехла вала рулевого управления. 3. Подсоедините защитный чехол вала рулевого управления к .

Источник