Ходовая часть автомобиля фольксваген джетта

Устройство подвески Фольксваген Джетта

Современная модель автомобиля Jetta была специально адаптирована для российского сурового климата и не самых лучших дорожных условий. Усиленная и значительно модернизированная подвеска, а также надежные и стойкие к повреждениям несущие элементы кузова – это главные аспекты, на которые обращают внимания потенциальные покупатели автомобиля Volkswagen в нашей стране. Обратим внимание на достаточно значимую проблему, которая кроется в том, чтобы выяснить какая подвеска у автомобиля Фольксваген Джетта и какие у нее эксплуатационные способности.

Стоит сразу отметить, что у российской версии данной модели в сравнении с ее европейским аналогом, значительно усилены передние и задние амортизаторы, а также установлены более мощные стабилизаторы, которые позволяют более эффективно обеспечивать транспортному средству поперечную устойчивость на неровной дороге. Несомненно, важным является и усиление других частей подвески и кузова Фольксваген Джетта, которые призваны обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию транспортного средства в непростых дорожных и климатических условиях на территории России.

Устройство передней подвески Фольксваген Джетты

Фольксваген Джетта может похвастаться отличной независимой передней подвеской, на которой установлены современные и эффективные стойки Макферсона. Также на всех моделях линейки Джетта установлены витые пружины цилиндрической формы и телескопические амортизаторы.

Стойки устанавливаются на рычаги подвески, которые обладают резиновым втулками внутри и шаровыми опорами снаружи. В свою очередь кулаки поворотов передних колес корпуса ступенчатых подшипников VW соединяются со стойкой стяжными болтами, а через шаровые опоры она прикрепляется к нижним рычагам.

Все модели подвески оснащены стабилизатором поперечной устойчивости, который крепится при помощи резиновой втулки. В его центральной части установлен кронштейн для расположения различных навесных агрегатов. По обеим сторонам от него располагаются рычаги независимой подвески, которые шарнирно соединены с ним и позволяют контролировать направление движения колес.

Рулевой механизм располагается в передней части подвески автомобиля на специальном подрамнике. Усилен он жестким соединением за счет рулевых тяг с кулаками поворота. Электромеханический усилитель рулевого управления устанавливается на все модели подвески, также к нему прилагается встроенный блок питания.

Задняя подвеска Фольксваген Джетты

Многорычажная задняя подвеска VW Jetta имеет отдельно стоящие газонаполненные телескопические амортизаторы. Также имеются цилиндрические витые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. На задней подвеске имеется мост, который не имеет классической неподвижности, а действует, как стабилизатор, за счет возможности двигаться.

Задняя подвеска обладает большим количеством рычагов, которые передними концами крепятся к кузову. Они несут опоры подшипников ступенчатого вида. Все модели подвесок оборудованы стабилизаторами устойчивости. Необходимо сделать оговорку о том, что у большинства моделей к корпусу моста задней части подвески приварен еще один дополнительный стабилизатор. В зависимости от модификации устанавливаемого силового агрегата он может иметь диаметр 14, 18 или 21 мм.

Схема задней подвески автомобиля Фольксваген Джетта наглядно демонстрирует, что установленные резинометаллические опоры гарантируют жесткое соединение между кузовом и мостом подвески. Благодаря своеобразной форме они препятствуют появлению в процессе движения боковой силы, стремящейся сдвинуть задний мост из его основного положения.

Опции для подвески Фольксваген Джетта

Стоит сказать о том, что сегодня каждая модель автомобиля Фольксваген Джетта обладает уже привычными для автомобилистов антиблокировочными системами ABS. Так же на некоторых модификациях авто возможно наличие специальной системы электронной стабилизации движения и управления тяговым усилением, ну и приятным дополнением может быть система электронной блокировки дифференциала.

Так как ABS имеет функцию, которая позволят распределить тормозные усилия между двумя осями автомобиля, иногда ее называют EBD. Об этих и других полезных опциях, которые позволяют сделать управление автомобиля еще более удобным и безопасным сейчас немного подробнее:

Таким образом, выбирая авто Фольксваген Джетта, автовладелец получает максимально укомплектованный различными системами безопасности автомобиль, а также интуитивно понятное в управлении транспортное средство.

Источник

Ремонт передней подвески Фольксваген Джетта 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр.
Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись «до кучи». Как оказалось позже, не зря.

Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.

Части:
5C0413031BD — Strut — 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B — Stop Back — 2pc.
6N0413175A — Boot — 2pc.
N90954802 — Bolt for shocks — 2pc.
N10106402 — Self locking nut for shock bolts — 2pc.

6N0412249C — Bearing — 2pc.
1K0412331B — Mount — 2pc.
N10127707 — Bolt for mount — 6pc.

N10332002 — Self Locking nut for ball joints — 6pc.
WHT005437 — Drive Axle Shoulder Bolt — Priced Each — 2pc.

Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate — 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder — 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder — 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) — 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder — 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) — 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.

Регламентный специнструмент
T10096 — Alignment Tool.
MN2122 — Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 — Strut Spreader Bit.
XZN14 — M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.

Моменты затяжки:
Strut
— Suspension strut mount to damper Use new nut — 60 Nm
— Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°)
— Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°)
— Connecting link to suspension strut Use new nut
— Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm

Control Arm
— Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm — 70 Nm + quarter turn (90°)
— Mounting bracket-to-console — M10 x 76mm — 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
— To Console M12 x 1.5 x 110mm — 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
— Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
— Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt — M14 x 1.5 x 70mm — 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).

— Coupling rod-to-stabilizer bar nut — 65Nm
— Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.

Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.

Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы — убираем все это хозяйство пылесосом.

Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 — Strut Spreader Bit.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта — это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein — 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков — 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4″ и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2″ с длинной ручкой.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Моменты затяжки болта крепления страта к стакану — 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках и выковыривать при установке подрамника — еще та история.
Hex с «шариком» на конце вытаскивал их не очень. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент вытягивал пины замазанные силикона тоже без особого энтузиазма. Будьте готовы повозиться.

Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.

Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить.
Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его.
Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. «Мелкие» болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm.

Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом — 20Nm.

Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).

Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.

Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке

Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.

Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник