Как намотать стартер генератора шнур

Замена шнура стартера

Иногда приходится столкнутся с проблемой разрыва шнура ручного стартера. Разрыв шнура как правило происходит вследствии его механического износа связанного со временем или при неправильной эксплуатации техники.

Начнем с неправильной эксплуатации:

Основная причина в неправильной заводке, перед заводкой механизма следует выбрать холостой ход на стартере, слегка подтянуть до упора и только потом приложить усилие для заводки.

Также шнур стартера часто рвется из-за неправильного угла заводки, обратите внимание, при вытягивании шнур не должен выходить из стартера под большим углом.

Еще одной частой причиной разрыва, может быть частичная поломка стартера, изнашивается либо ломается направляющая втулка(кольцо, вставка), которая сглаживает угол выхода шнура. Поэтому за состоянием этого элемента следует следить.

Ну и наконец причиной может послужить обычный износ.

Определившись с причиной разрыва шнура и устранив ее, приступаем к замене.

Для замены, нам прежде всего понадобиться демонтировать стартер. Для примера рассмотрим замену шнура стартера на газонокосилке с двигателем Honda модели GCV160. Стартер крепится к двигателю тремя гайками. Откручивать их следует аккуратно, так как могут начать откручиваться шпильки удерживающие кожух двигателя. Открутив гайки просто снимаем стартер и осматриваем на наличие повреждений, если все нормально, то после очистки и удаления остатков старого шнура, приступим к замене.

Шкив стартера следует прокрутить затягивая возвратную пружину практически до упора. Затем чуть ослабить, совместив два отверстия, первое — выходное на корпусе стартера и второе на шкиве.

После этого, удерживая шкив стартера на месте, протягиваем шнур начиная снаружи выходного отверстия до отверстия в шкиве, рекомендуем предварительно оплавить кончик шнура. После того как шнур протянут, завязываем узел на кончике, подтягиваем узел к отверстию в шкиве, уложив узел таким образом, чтобы он не выступал за края шкива.

Затем, придерживая снаружи за шнур, отпускам шкив, давая возможность шнуру накрутится на шкив. На второй конец шнура одеваем ручку стартера и также фиксируем ее узлом.

Стоит заметить, что длина шнура ограничена шкивом и возвратной пружиной. Поэтому длину шнура следует подобрать таким образом, чтобы возвратный механизм, мог без помех вернуть шнур в корпус стартера, не забываем также, что в основных моделях газонокосилок ручка стартера вынесена на рукоятку управления!

После установки нового шнура проверяем работу механизма запуска и возврата, если все в порядке устанавливаем стартер на место! И не забывайте, иногда лучше обратиться к профессионалам!

Источник

Совет при покупке шнура стартера для мотоблока и другого мотоинструмента

Недавно пришлось заменить шнур ручного стартера на своем мотоблоке, до этого пару лет назад менял знакомому шнурок стартера на бензотриммере и столкнулся с такой проблемой, что шнурки так называемой шморгалки, которые продаются уже отрезанными, обычно бывают короче оригинальных.

Тут банальная экономия продавца, с каждого шнура по 5-10 см, наберется еще несколько шнурков. Но конечному потребителю это реально создает проблему.

Поменяв на своем аппарате сей шнур, сразу обнаружил, что он короче родного на целый оборот стартерного шкива, а это, по самым скромным подсчетам, около 15-18 см.

В принципе двигатель у меня заводится, что называется «с полпинка», и длинны хватает, но что будет если вдруг придется подергать побольше?

Плюс ко всему мышечная память! За годы руки привыкли дернуть рукоятку длиннее, силу сразу не рассчитать, это приводит к ударной нагрузке на механизм стартера и его зацепление с маховиком. Все это может привести к дорогостоящему ремонту.

Поэтому для себя сделал вывод, что шнурок надо брать с запасом и не покупать уже отрезанные по длине шнуры, а выбирать метраж самому. Это я рекомендую и Вам.

При подборе длинны нужно обязательно учитывать не только длину вылета рукоятки, но и прибавлять к этому запас шнура для связывания двух узлов на концах, а также учитывать то, что возможно край шнура придется отрезать, чтобы его разлохмаченный конец смог пролезть в отверстия.

Данная запчасть, которая в народе называется «шморгалка» в каталогах запасных частей именуется «Канат запускной» или «Шнур стартера» и выбирается по двум основным параметрам длинна шнура и его диаметр.

Если же пришлось ставить укороченный вариант шнура стартера, то при первой же возможности лучше заменить его на длинный, чтобы избежать поломки механизмов пуска.

Источник

Ремонт ручного стартера бензогенератора

Практически на всех Бензогенераторах, даже с электростартером, установлен ручной стартер, на случай отказа аккумулятора. Стартер – главное звено в запуске генератора и он же часто становится причиной проблем с запуском двигателя.

Отправляясь работать далеко от цивилизации, добавьте в ремкомплект запасной ручной стартер в сборе. Чтобы суметь заменить вышедшую из строя деталь и правильно собрать ручной стартер нужно знать, как устроен этот механизм.

Из чего состоит ручной стартер

Порядок сборки ручного стартера:

1. Пропустите шнур ручного стартера через отверстие в катушке и завяжите узел.
2. Зацепите боковой крючок пружины ручного стартера в пазе корпуса ручного стартера, установите пружину ручного стартера в корпус, вращая ее против часовой стрелки.
3. Установите пружину ручного стартера наружным крючком в пазе катушки стартера.
4. Установите храповик привода стартера на катушку ручного стартера.
5. Пружину возврата установите на катушке ручного стартера, цепляя ее крючок за храповик привода.
6. Установите пружину, корпус храповиков и зафиксируйте стопорным винтом.
7. Размотайте шнур ручного стартера, пропустите его через заднюю крышку и ручку ручного стартера и завяжите узел. Слегка протяните шнур ручного стартера, чтобы проверить, как функционирует храповик.

• 
• 
• 
• 
• 

Расширенная

Хотите оставить заявку на ремонт? Пожалуйста заполните информацию ниже и наш менеджер с Вами свяжется. При заявке Он-лайн скидка -%.

Источник

Оборвался тросик стартера на мотоблоке. Ремонт «шморгалки»

На восьмом году эксплуатации это всё-таки произошло. В принципе, тросик ручного стартера как таковой является расходным материалом, так как эксплуатируется нещадно, часто намокает, трется о всевозможные поверхности, испытывает ударные нагрузки… можно перечислять бесконечно. По сути, он тряпочный и самый главный фактор износа – наличие влаги.

Опытные владельцы мотоблоков покупают в запас шнур на второй-третий год эксплуатации, чтобы при поломке не колхозить нечто невообразимое и избежать простоев. Я прикупил в запас шнурок несколько лет назад, но так как я регулярно снимал стартер с двигателя и просушивал его, очищал от грязи в конце каждого сезона, родной трос дослужился до восьмого года эксплуатации.

Хорошо был в запасе и практически не повлиял на сельхоз работы.

Итак, старт – обрыв, рукоятка в лапке оператора, остаток троса убрался в стартерную крышку – разочарование, ремонт. Сразу скажу, что с ремонтом возникнут некоторые сложности (если профукать пружинки), но вполне преодолимые.

1. Снятие стартера с двигателя

Для этого ключом на 8 или 10 (зависит от модели двигателя) откручиваем три болта крепления кожуха стартера к двигателю. Снимаем стартер и проставку (если есть).

2. Разборка стартера

Снятый кожух фиксируем, чтоб не крутился и ключом (у меня на 10) откручиваем болт крепления механизма к кожуху. Делать это нужно аккуратно, не растеряв пружины и детали. Вынимаем болт, снимаем крышку, извлекаем пружину крышки.

Аккуратно поднимаем шкив стартера до полного выхода, если идет трудно немного вращаем его по оси вращения в обе стороны. Так из зацепления на отливке корпуса должна выйти возвратная пружина стартера, при этом сама пружина остается в корпусе шкива.

Старайтесь не допустить того, чтобы пружина выскочила из своего гнезда. Назад ее поставить нелегко. Если же это всё-таки произошло, и пружина выскочила и размоталась, устанавливаем ее обратно в корпус. Для этого берем наружный край пружины с малым крючком и устанавливаем его в паз на шкиве, который удерживает крюк пружины в собранном состоянии.

Далее от крюка в сторону складывания пружины заправляем ее виток за витком в углубление в шкиве, пока полностью не сложим пружину внутрь.

Второй конец сложенной правильно пружины должен крюком находиться близко от центрального отверстия под болт в шкиве.

Эту операцию мне проделать пришлось, но фото не получилось, так как руки после взаимодействия с пружиной были в смазке.

3. Снятие старого шнура стартера и установка нового

Со шкива скручиваем остатки оторванного шнура стартера, вытаскиваем узел из углубления в шкиве и вытягиваем шнур. Запоминаем, в какую сторону был намотан шнур!

На новом шнуре завязываем узел на одном конце, другим концом просовываем в отверстие и вытягиваем. Узел шморгалки должен лечь внутрь шкива и не выпирать из него .

Далее наматываем новый шнур на шкив и считаем количество полных оборотов. Обычно от трех до пяти. Разматываем обратно и устанавливаем механизм в кожух

4. Сборка

Аккуратно устанавливаем шкив стартера обратно в кожух, вращая его в стороны. Нужно сделать так, чтобы крюк возвратной пружины лег в паз кожуха. Это будет легко понять по тому, как начнет работать возвратная пружина и кожух сядет на место.

Если шнур наматывается по часовой стрелке, то пружина будет работать при вращении против часовой и наоборот.

Устанавливаем пружину, крышку и болт обратно.

Далее взводим пружину: для этого вращаем шкив против направления наматывания шнура на посчитанное ранее число оборотов (сколько кругов наматывался тросик) +1 . То есть если трос наматывался на 4 полных оборота, вращаем шкив на пять оборотов.

Далее фиксируем шкив в этом положении в кожухе. Для этого я использовал отвертку или сварочный электрод, уперев его в прорезь в шкиве и прорезь охлаждения в кожухе.

Оставшийся конец шнура просовываем в отверстие в кожухе. При этом узел в шкиве, где выходит шнур, должен быть примерно напротив отверстия шнура в кожухе.

Далее разбираем рукоятку шморгалки и извлекаем старый шнур. Обычно рукоятка крепится одним – двумя шурупами и разбирается пополам.

Вставляем конец нового шнура в рукоятку, делаем узел, вытягиваем из рукоятки шнур, чтобы узел провалился в углубление, и собираем рукоятку обратно.

Убираем фиксирующую отвертку (ну или что-то еще) и, придерживая шкив рукой, даем пружине плавно расправится и намотать шнур на шкив.

При правильной сборке рукоятка сядет на место на кожухе и не будет болтаться, если трос уходит не весь и рукоятка сильно болтается, нужно отсоединить рукоятку и повторить операцию по выкручиванию шкива против затяжки пружины (взведение пружины) прибавив еще один или два оборота.

5. Установка стартера на двигатель

Правильно собранный стартер устанавливаем обратно на кожух маховика, не забывая установить проставку.

Перед пуском двигателя пробуем плавно полностью размотать и также плавно смотать обратно шнур шморгалки. Если все прошло хорошо, аппарат готов к работе.

Источник

Ремонт ручного стартера бензогенератора своими руками

В связи с отключением света, о котором я писал ранее, у меня сгорел китайский бензонегератор. Везти по гарантии за 80 км неудобно, т.к. сервис по выходным не работает, а по будням работаю я, поэтому принял решение ремонтировать своими руками.
Информации по ремонту генераторов такого типа в интернете почти нет, собирал по крупицам, но всё равно не обошлось без косяков, о которых напишу тут, может кто-то на моем опыте научится.
Выглядит генератор следующим образом:

Чтобы достать ротор, я раскидал весь аппарат, но реально нужно снять бак, открутить всю пластмассу, глушитель, карбюратор *(его лучше сразу снять с тяги, дабы не болтался), крышку вместе со стартером. За крышкой находится пластиковая крыльчатка. Многие пишут, что она очень плотно сидит и даже делают спец. съемники *(ниже будет ссылка), но я просто покачал из стороны в сторону и потихоньку она снялась.

Разворачиваем к себе другой стороной и снимаем заднюю крышку генератора. Видим вторую крыльчатку и подшипник. Вторую крыльчатку снимать тоже НЕ НАДО. За подшипником в отверстие оси вкручен болт диаметром 8 мм с головкой на 10. Не пытайтесь откручивать его накидными, рожковыми ключами или головкой не 6-гранником. Затянуто очень сильно. Я откручивал 6-гранной головкой + вороток 60мм, думал сверну, но обошлось.

Откручиваем болт на 5-10мм, наставляем на него ту же самую головку, которой откручивали, и хреначим молотком резко и сильно 1-2 раза. Иначе не снять.

После успешного снятия ротора в его передней части видим в углублении либо 2 диода, резистор и варистор, либо без варистора, либо, как в моем случае, диод на 6 ампер и резистор 15 кОм, спаянные вместе, к которым припаяны концы обмоток статора. Вот в этих диодах и кроется проблема.
Чтобы прозвонить диод, его надо выпаять.
Если обмотки две и две диодные связки, номинальное сопротивление обмоток — 6,3…6,5 Ом. В моем случае обмотки просто соединены между собой, поэтому сопротивление было около 13 Ом. Звоним на корпус на предмет КЗ. Меняем диод, я на всякий случай поменял и резистор, т.к. разбирать еще раз очень не хотелось.

Еще самая главная подстава кроется в том, что наши китайские друзья для экономии стали делать обмотки ротора не из медного провода, а из алюминиевого, который не паяется обычным флюсом. Необычного флюса у меня не оказалось под рукой, поэтому я просто нашел металлическую трубку, надел сверху на спаянные ножки диода и резистора, на которые намотал концы обмоток, и прижал плоскогубцами. Иначе контакта не будет, даже если с виду пайка идеальная.

После этого я собрал генератор в обратной последовательности, завёл. Стрелка вольтметра радостно заплясала в зелёной зоне 220…230В.

Вместо сломанного кольца подобрал на рынке такое же по диаметру, но нашлось только немного уже, на 0,2мм. Делать нечего, поставил его снизу как есть. Компрессия есть, субъективно кажется, что мотор немного потерял в мощности. Буду искать кольцо, идентичное родному, но работает в общем-то и так.

Отдельное громадное спасибо Yuvelir69, именно его запись в блоге и советы кардинально помогли мне в решении моей проблемы.

А теперь немного фоток разобранного генератора для тех, кому интересно, что же там внутри 🙂

В повседневной жизни мы не замечаем, как важно наличие электричества. Лишь оказавшись в местах, где нет возможности подключиться к электросетям, мы осознаем всю глубину возникающих проблем. Благодаря прогрессу эта проблема решается с помощью портативных бензиновых генераторов.

К сожалению, бензогенераторы имеют «привычку» выходить из строя, как и, впрочем, любой сложный инструмент. Многие неисправности можно устранить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Ремонт электрогенераторов не составит большого труда, если вы уже занимались починкой автомобиля или бензопил.

Устройство и принцип работы генератора

Большинство бензиновых генераторов состоят из трубчатого каркаса, в котором расположены двигатель внутреннего сгорания и электрический преобразователь. Между собой они соединены специальной муфтой. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический ток. Данный элемент бывает однофазным или трехфазным. Его работа контролируется электронным блоком управления, который предохраняет от перегрузок и коротких замыканий.

В зависимости от модели двигатели имеют один или несколько цилиндров. Он может быть двухтактным или четырехтактным. Наиболее часто используются четырехтактные двигатели ввиду их экономичности. Для запуска применяется ручной или электрический стартер. Более дорогие модели комплектуются системой автозапуска.

Основные виды неисправностей

Большинство встречаемых проблем заключается в неправильной эксплуатации: чрезмерная нагрузка и использование некачественного топлива. Иногда неисправности возникают при банальном истечении лимита работы того или иного узла. Условно проблемы делятся на две категории:

• Проблемы в электрической части.
• Проблемы с двигателем внутреннего сгорания.

Следует отметить, что электрическая часть бензогенераторов довольно надежная. В период заложенного ресурса производителем очень редко возникают трудности в её работе. Обычно неисправности проявляются в виде падения напряжения тока. Либо вообще отсутствует напряжение на выходе. Причины в этом разные: износ графитовых щеток, короткое замыкание в электроцепи и т. д. Если нет опыта в ремонте генераторов, лучше всего доверить это специалистам из сервисного центра.

Ремонт бензинового генератора, в частности его двигателя, схож с ремонтом любого другого бензинового двигателя. Наиболее часто встречаемые неисправности:

• Неисправность свечи, высоковольтной проводки, системы зажигания.
• Засорение топливного фильтра, карбюратора и т. п.
• Нарушение регулировок карбюратора.
• Износ цилиндра, коленвала, поршней и других подвижных деталей.

Устранение поломок двигателя

Настал час или день, когда генератор просто не заводится. Причиной обычно является неисправность свечи или неправильно отрегулированный карбюратор. Для этого необходимо снять наконечник со свечи и выкрутить её. Произвести внешний осмотр, очистить свечу от нагара и проверить её работоспособность: не вкручивая свечу в цилиндр, надеть наконечник с проводом и прислонить к металлической поверхности бензогенератора. Далее делаем рывки стартером и смотрим на наличие искры. Если искра есть, вкручиваем свечу в цилиндр. Если же искры нет, то проверяем целостность наконечника и провода либо меняем саму свечу. Возможно, потребуется замена катушки зажигания.

Все двигатели бензогенератор очень чувствительны к качеству топлива. Нередко происходит засорение топливного фильтра и каналов поступления бензина в цилиндр. Эта проблема возникает довольно часто. Для устранения этой неприятности необходимо слить остатки топлива из бака, промыть сам бак. Очистить и промыть все имеющиеся фильтры: не только топливные, но и воздушные. Скорее всего, придется снять и разобрать карбюратор.

При этом лучше всего иметь под рукой необходимую инструкцию, так как имеются в наличии множество мелких деталей, которые потом трудно будет собрать. После прочистки и сборки карбюратора необходимо его заново отрегулировать согласно инструкции от производителя конкретной модели.

Износ трущихся механизмов естественен. После выработки своего ресурса их необходимо заменить. С данным вопросом лучше обратиться к специалистам, имеющим необходимые навыки. Если у вас есть опыт работы по ремонту двигателей, то вам хватит собственного умения и прилагающийся документации к агрегату. Поэтому нет необходимости подробного рассмотрения капитального ремонта.

При правильной эксплуатации, использовании качественного топлива и масла бензогенераторы могут проработать весь срок эксплуатации без серьезных поломок. Большинство проблем можно устранить своими руками на месте. Для этого не требуются специальные знания и навыки. Главное — разумно оценить свои возможности прежде, чем приступите к ремонту.

Почти на всех пусковых устройствах современного типа приветствуется установка пружины для пуска генератора, на случай отказа аккумуляторной батареи. Со временем устройство может выходить из строя, и тогда нужно знать, как починить пружину стартера на генераторе своими силами.

Зачем нужен ручной стартер

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В качестве основного пускателя предусмотрен электростартер. Однако не стоит забывать о том, что при неисправности аккумуляторной батареи завести технику с помощью электрического стартера никак не получится. На этот случай и был предусмотрен ручной вариант, как запасной вариант.

Яркий пример использования ручного стартера – переносные электростанции. На них легче использовать ручной стартер, ведь он даёт возможность удобно запускать двигатель и эксплуатировать генератор.

Неисправность ручного стартера, связанная с пружиной

Плотная пружина стартера с крючком является основным элементом конструкции ручного пускателя. Помимо пружины, стартер включает ещё и следующие компоненты:

• Храповик;
• Шнур с катушкой;
• Винт для фиксации;
• Возвратная пружинка;
• Пластмассовый фюзеляж храповика.

Ремонт пружины – основной составляющей ручного пускателя, сводится к замене элемента.

Вот как проводится замена:

• Отвёрткой выкручивается винт шкива;
• Затем вынимается сама пружина.

На бензопилах, например, она представляет собой элемент в виде круга, внутри которого намотана гибкая пружина.

Пружины именно в таком виде продаются в магазине техники. Остаётся только купить деталь и заменить.

Ремонт ручного стартера может подразумевать также замену шнура. Если он неправильно намотан на шкив пружин, то запуск генератора не произойдёт.

Вот несколько правил по намотке шнура:

• Наматывать шнур с торца шкива (делается во избежание прокручивания);
• Второй конец шнура проводится в отверстие крышки;
• Намотка шнура должна продолжаться до упора, т.е, насколько хватит длины верёвки;
• После намотки шнур вытягивается на 15-20 см, для проверки проворачивания шкива пружины;
• После намотки также следует проверить, как работает пружина после вытягивания и отпускания (если всё чётко работает, то рекомендуется подмотнуть шнур ещё на один оборот).

На переносных электростанциях ремонт пружины и шнура осуществляется так:

• С боковой части генератора находится круг шкива, зафиксированный тремя винтами, которые надо открутить;
• Снять шкив с пружиной и шнур;
• Проверить состояние шнура, который целиком можно снять со стороны держателя (верхний колпачок держателя съёмный).

Примечание. Нередко узелок шнура, обеспечивающего фиксацию его сверху, ослабевает. Чтобы исправить ситуацию, нужно конец капроновой верёвки нагреть зажигалкой, а затем намотать новый узелок.

Что касается шкива с пружиной, то меняется он так же, как и было описано выше.

Правила эксплуатации

Как утверждают эксперты, большая вероятность испортить пружину появляется при неправильной эксплуатации. Уметь грамотно работать с ручным стартером многого стоит.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник