Как повысить напряжение генератора пассат б3

Борьба за стабильное напряжение бортовой сети. Эксперименты и результаты

После того, как героически погиб, не один год отработавший, регулятор напряжения HUCO и замены его на эрзац-регулятор WASCH 611.3702-04 (14,5v 5A) я уделил внимание напряжению зарядки. Вроде бы классический генератор с неплохими характеристиками, но напряжение все-таки сильно зависит от нагрузки. Дело даже не в «фирменный/не фирменный» регулятор, а в том, что опорное напряжение РР берется не с нагрузки, а с дополнительного выпрямителя — падения напряжения в проводах не учитываются и контроль получается косвенным. Брендовые регуляторы все-же лучше, но картина не самая радужная.
Анализируя генераторы побывавшие в моих руках я вспомнил слабосильные генераторы Делко-Реми от лягушатников — хотя они слабоамперные (на Опелях 40-45-50А), но напряжение на них гораздо стабильнее.
Начинаю «Техническую часть»
Взял я этот генератор Делко на 40А и снял РР

Где
Д- масса(минус)
Д+ наряжение с доп.выпрямителя
DF напряжение на щетку возбуждения (другая щетка сидит на Д+)
В+ напряжение бортовой сети
Скажу сразу, что в штатных РР нет вывода В+ — это фишка именно этой модели.
Не буду описывать как со штатной каретки щеточного узла высверлил/выпаял старую сгоревшую схему HUCO — начну сразу выкладывать картинки с аннотациями.
В начале сравнил регуляторы (просто в пространстве)

Небольшое сверление — прикручивание — спаивание

Потратил около часа — кофе, блины, перекуры (Масленица однако!)

Ну и апофеоз затеи — проверка на автомобиле

Это напряжение, когда провод В+ был подключен к АКБ — напряжение весьма не дурственно. При подключении сразу на клемму + генератора напряжение падает на 0.2 вольта без нагрузки, а под нагрузкой вообще почти на 1 вольт — вот вам и «Обратная связь».
Но это еще не все — теперь появилась возможность управлять выходным напряжением — делать зимнее и летнее.
Операция очень проста и причину повышения напряжения сможет объяснить любой радиолюбитель.
(По секрету — любой диод, это стабистор(стабилитрон) на 0.4v, а у диода Шотке 0.2v)
Итак — в цепь провода В+ ставим диод и видим такую картину с +0,4 вольта — диод видно возле плюсовой клеммы. Мощность диода не лимитирована — ток в этой цепи не более 10ма
Фары включенны

Напряжение без включенных фар (без нагрузки)

ПыСы
Может кому будет полезно — привожу вариант впаивания диода в штатный РР (поднимает напряжение на 0.4-0.6 вольта)

Volkswagen Passat 1990, 75 h. p. — electronics

Comments 30

Присмотрись к рр втн нового образца, там регулятор на полевике, микроконтроллер, контроль напряжения и оборотов генератора, запуск генератора, только при уверенном запуске мотора, не тормозит двигатель. контроль напряжения на выходной клемме генератора, я перенёс контроль на клемму + акб, стали учитываться просадки на силовом проводе и напряжение стало более стабильное, даже под большой нагрузкой.
в рр можно починить всё, кроме мк. там программа.

Микропроцессорный РР слишком крут для модели 30ти летнего возраста. К тому-же доработанный генератор с моим РР, уже больше трех лет, оставляет самые хорошие впечатления. Вернее генератор поменян с 70А на 90А, но РР установлен именно этот. Напряжение стабильно, нагрузку держит на 5+. Единственный недостаток — уже не выдерживает нагрузки клиновой ремень привода и у меня появляются мысли перейти на широкий поликлиновой.
И да — я тоже сторонник снятия контроля напряжения или с + АКБ, или от замка зажигания, чтобы компенсировать все просадки напряжения

У меня на 120А генератор и тоже ремень под большой нагрузкой свистит.

Я перешел на этот рр, другие попросту не работали хорошо, да и он мне понравился тем, что там плата с смд деталями, а не одноразовые детали типа микросхемы. Я и доработать смог, ввести подстроечник для корректировки напряжения, так же там полевик, на холостых идёт уже напряжение.

Напряжение(мощность) на ХХ внегласно указано на самом генераторе. Вернее может указываться. К примеру старый бош на 70А не имел индекса отдачи на ХХ и по конструкции был 6ти вентильным, а вот на 90А уже стои индекс 90/40 что говорит об отдаче 40А на ХХ. И для этой повышенной отдачи в генераторе стоит 8 диодов на 3 обмотки(7-8 диоды берут напряжение от центра звезды обмоток).
Так что качество бортового напряжения зависит и от качества РР, и от конструкции генератора — чем больше диодов — тем качественней, чем меньше зазор между якорем и обмотками — тем качественней

Добрый вечер.Хочу у себя поднять напряжение.явчера заменил РН поставил Хуко 14,5.На холодный двигатель, напряжение на генераторе 14,7, как только нагревается, напряжение падает до 14,35-38, а на аккумуляторе напряжение ниже чем на генераторе с разницей 0,4-0,6 вольта при любом температурном режиме генератора.Исходя из вашего совета я понял, что диод надо впаять в разрыв клеммы В+ на РН ?Верно?И ещё вопрос, диод какого значения или точнее назначения можно впаять?Например такой Д243?

Что-то мне помнится, что диод Д243 металлический и массивный. По отечественным аналогам лучше использовать диод КД209. Практически любой среднестатический диод с более-менее крепким корпусом, чтобы не опасаться механических повреждений. Ток в той цепи очень маленький (не больше 10мА)
Остальное ты понял верно

Сергей Антонович, в описании куда ставить диод написано В+, а по фото в разрыв D+ указано место впайки диода.Может я ошибаюсь?Разжуйте пожалуйста подробнее для меня чайника в этом вопросе.

На наших регуляторах нет точки В+. Я ее ввел при тюнинге РР, когда ставил регулятор от француза Делко, у которого В+ имеется.
При доработке штатного регулятора диод ставится в разрыв Д+, зто значит отпаивается тонкий вывод от микросхемы регулятора и в этот разрыв вставляется диод

Спасибо Сергей Антонович за более подробное разъяснение.

Ты можешь устроить свой тюнинг. Я еще не тестировал, но оно должно работать на 5+.
Исходники прежние — штатный РР от генератора БОШ. Отпаиваешь вывод микросхемы и припаиваешь к нему фишку, провод, контакт. От этого контакта ведешь провод на + АКБ (как я делал в своем отчете). Теперь напряжение РР будет ориентироваться не на внутренний источник напряжения генератора(Д+), а на напряжение самого аккумулятора и тем самым ты скомпенсируешь падение напряжение в проводах от гены к АКБ(типа В+)
УДАЧИ!

Сергей Антонович спасибо.Но у меня вопрос к вашему тесту.А в эту цепь диод впаивать или не надо?я честно сказать запутался.

Добавляя диод ты добавляешь 0.5-0.7 вольта к напряжению генератора. Ставить тебе его или нет — решать самому отталкиваясь от напряжения зарядки. Некоторые РР выдают сразу напряжение 14,2 вольт после прогрева, а есть с заниженным до 13.4 — вот для регуляторов с низким напряжением этот диод и нужен

Вот как.Спасибо за пояснения.К вопросу о напряжении.После того как заменил РН(вы почему то называете РР) на 14,5, а стоял Топран на 14,0, получилось так, что я поехал на расстояние в 60 км в оба конца, так вот ехал первые 60 км в салоне запахло «канализацией» недолго, даже супруга обратила внимание, ехал обратно та же самая песня.У меня возник вопрос, запах явно из аккумулятора, аккумулятор кальциевый на 70 ампер/часов, ему скоро будет как 4 года эксплуатации.Мог он закипеть от того, что хоть и не намного напряжение в сети поднялось, показания на прогретом генераторе 14,35-38 вольт?Отсюда вытекает следующий вопрос, исходя из вышесказанного, стоит ли поднимать напряжение ещё выше?При этом раскладе кипении аккумулятора понимаю, что поднимать не стоит(как бы сам и ответил).Но вот вы писали в этой теме, что аккумулятор не может закипеть, вот и задаю вопрос от этого.

Регулятор напряжения (РН) часто называют «Реле-регулятор» (РР) и оба этих термина как-бы взаимоодинаковые.
Теперь по напряжению — 14,4 вольта вполне прекрасное напряжение для бортовой сети. При таком напряжении кипение АКБ быть не должно. Активное кипение и нагрев банок начинается с 14.8-15 вольт.
Но есть один нюанс — если аккумулятор сильно разряжен, то идет активная зарядка и вполне возможно обильное газовыделение в течении 3-6 часов, пока АКБ не дойдет до своей полной зарядки.
И еще — кипение АКБ выделяет водород, но не сероводород, который неприятно нюхать. Поэтому вполне возможно, что в той поездке вонял не АКБ, а еще какой-то, неопознанный объект

Сергей Антонович спасибо за подробные объяснения.Честно сказаться, хотелось пообщаться на эту тему.Говоря о сероводороде, ну понятно, что водород выделяется при кипении аккумулятора.Но, что интересно, буквально перед заменой РР, я пробовал зарядить аккумулятор, и он был заряжен!То есть зарядка его не заряжала.А воняло в салоне типичным аккумуляторным запахом когда он кипит, просто я не совсем корректно описал запах, извините.Но запах мог быть еще и от прогоревшей системы выхлопа, что я тоже не исключаю, надо посмотреть это дело.Я так думаю, мне надо просто проверить аккумулятор на предмет кипения во время поездки, или тогда когда опять появится запах.Ну а потом уже думать, ставить диод или нет.

РР менял из-за того, что лампа зарядки на приборе изредка горит при старте.Большие надежды были на РР 14,5. Вот сейчас запускал двигатель, на улице дождь, тепло, и лампа опять горит пока не газанешь.Вся масса продублирована, плюсовые клеммы на аккуме пропаяны.Что ещё ему надо… Одни вопросы.Эх… старость, то есть большой возраст наших пассатов болячки вылазят всякие…

Источник

For you

разбираем аппаратуру

Почему генератор VW не выдает напряжение

На втором году жизни аккумулятор стал ужасно работать при минусовой температуре. Большой вклад в это внёс генератор.

Генератор WV BOSCH не выдает напряжение или как увеличить напряжение генератора.

Для начала зачищаем клеммы на Аккумуляторе. Провода крепления от двигателя к корпусу авто. Натяжение ремня генератора. Проверяем Щётки регуляторов напряжения, если сточились можно перепаять щётки от ВАЗ 2108.

Или купить новый регулятор, но многие идут на напряжение 14В- это ,конечно, хорошо для лампочек и для защиты от выкипания электролита. Но на практике , при включении потребителей , напряжение проседает на 0,5-1 вольта и тут начинаются проблемы с зарядкой аккумулятора.

Чтобы облегчить поиски и выборы советуют наименования и некоторые каталожные номера тех регуляторов напряжения, которые нужно брать, если он подходит к вашему генератору по размеру (иначе таблетку нужно перепаять к вашему):
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004
а так же Транспо , Юнипоинт , Валео. естественно с надписью на 14,5В

Мне попался Регулятор напряжения на 14В. Решил увеличить напряжение подпайкой диода на 5(10)А

Подбором диода можно увеличить напряжение от 0,3 – 0,7(1,2) В. Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть.

Идеально подходят Диоды Д214 либо Д242 (могут быть различные буковки опосля цифр), вот таковой корпус(резьба М6) :

Этот лепесток подходит к синему проводку- его надо заизолировать или подогнуть лепесток

на регуляторе напряжения. Подпаиваем к нему проводок к катоду диода, а анод к синему проводку.

У меня под рукой был диод Шоттки с низким порогом напряжения пробоя и низким сопротивлением (не советую). Увеличение напряжения в бортовой сети увеличилось на 0,3 В. Но аккумулятор перестал разряжаться.

Стало напряжение без потребителей 13,94В и с фарами 13,45В. Для лета – нормально, зимой поставлю Д242. Теперь можно опять доработать Авто на добавку водорода.

Источник