Как разобрать генератор ниссан пульсар
Nissan Almera Японка › Logbook › Переборка генератора — замена подшипников+щеток
Уважаемые однодрайвцы,
меня жутко начал раздражать металлический шуршащий свист-хруст-треск в районе генератора, который исчезал через 10-15 минут после начала поездки. Звук проходил, если пшикнуть любой смазкой в район гайки шкива генератора, но потом возвращался. После подтяжки ремня, звук стал еще более интенсивный и было принято решение о переборке генератора. Других причин лезть туда не было — генератор выдавал под нагрузкой 14,1-14,2В, что допустимо по мануалу, но уже нижняя граница, значит в любом случае профилактика не помешает.
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Проверка состояния и ремонт генератора
Примечания по разборке генератора
Задняя крышка
В некоторых модификациях снятие задней крышки может быть затруднено из-за кольца, используемого для фиксации наружного кольца заднего подшипника. Для облегчения снятия задней крышки необходимо нагреть секцию блока подшипника паяльником мощностью 200 Вт. Не использовать для нагрева промышленный фен, поскольку это может привести к повреждению диодного моста. 
1. Установить щетки, диодный мост в сборе, регулятор напряжения в сборе и статор.
2. Вжать щетки пальцами и установить на ротор.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности трения токосъемного кольца.ну.
Задний подшипник
• Не использовать задний подшипник после снятия. Заменять новым.
• Не смазывать наружное кольцо заднего подшипника. Передняя крышка
1. Установить ротор в тиски.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ротор. Использовать медные пластины или толстую ткань в качестве подкладки между губками тисков.
2. При помощи подходящего инструмента снять крышку шкива. 
Проверка технического состояния генератора
Проверка ротора
1 Проверить сопротивление обмоток ротора и сравнить полученное значение со спецификацией (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы). Если полученное значение не соответствует норме, заменить ротор новым.
2. Произвести проверку на предмет пробоев в обмотке ротора. При обнаружении пробоев заменить ротор новым.
3. Проверить износ токосъемного кольца и сравнить его с предельно допустимым значением (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы). Если полученное значение не соответствует норме, заменить ротор новым.
Проверка щеток
1. Проверить плавность перемещения щеток. Если щетки заклиниваются, проверить и очистить щеткодержатель.
2. Проверить износ щеток. Если длина щеток меньше предельно допустимой (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы), заменить щетки новыми.
Проверка статора
1. Проверить непрерывность цепи обмотки статора. Если цепь разомкнута, заменить статор новым.
2. Проверить обмотку статора на предмет пробоя на массу. При обнаружении пробоя заменить статор новым.
Видео по теме «Nissan Juke. Проверка состояния и ремонт генератора»
Ремонт генератора своими руками
Ремонт генератора, один из наиболее встречающихся видов ремонта современных автомобилей, особенно отечественного производства. Можно уже не говорить про старые автомобили, так как ремонт генератора своими руками там обыденное дело.
Если генератор не исправен, а это видно по работе автомобиля и по очень частой разрядки АКБ. При этом можно сразу обратиться в автосервис, особенно если необходимо проводить ремонт генераторов ниссан или других иномарок, но можно и выяснить причину самому и при этом хорошо сэкономить. Для того, как провести диагностику генератора прочитайте статью, как проверить генератор автомобиля.
Можно ли самостоятельно отремонтировать генератор
Те, кто уже не одноразово проводили ремонт генератора своими руками, уже набили и руку и приобрели бесценный опыт, для них разобрать генератор и выяснить причину поломки не составляет особого труда.
Для еще «зеленных» автомобилистов ремонт генератора своими руками, это целая проблема, но главное чтобы было желание, а научиться можно.
Уход за генератором
Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут.
Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.
Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.
Порядок разборки генератора
Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.
Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.
Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.
Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.
Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.
Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.
При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504
но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.
В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.
Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.
Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.
Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.
Источник