Метки генератора мопеда альфа

Как выставить зажигание на мопеде Альфа: пошаговая инструкция с фото и видео

Стабильность и надёжность запуска двигателя мопеда «Альфа» зависит от нескольких факторов, среди которых правильно настроенное зажигание. Отсутствие проблем из-за неверно отстроенного узла гарантирует лёгкость управления транспортным средством в любое время года – оно заведётся при каждом кикстарте без лишних усилий. Настройка зажигания понадобится, если только мопед был приобретён совсем дёшево, и его требуется восстановить до рабочего состояния.

Система электрического оборудования (и, соответственно, подачи искры) состоит из таких элементов:

• источника питания;
• дополнительных приборов;
• других узлов, потребляющих энергию.

Согласно заявлениям производителей, на мопедах «Альфа» не нужно настраивать зажигание после покупки нового транспортного средства, но на деле всё обстоит несколько иначе – условия перевозки, хранения накладывают свои проблемы. Скорее всего, придётся устранять последствия неправильной настройки зажигания – в транспорте типа «Альфа» подстроено по принципу слишком большого опережения. К тому же разборка мотора неизбежно влечёт за собой необходимость в настройке зажигания в обязательном порядке.

Надо лишь следовать инструкциям по разборке и сборке мопеда, чтобы достичь оптимального результата, который продержится до следующего демонтажа двигателя для профилактических работ или замены. Неуверенная работа двигателя во время движения причиняет не только дискомфорт, но и неприятности в виде повышенного аварийного риска на оживлённой трассе, где резкая остановка крайне опасна.

Признаки и причины неисправности мотора мопеда

Среди основных проявлений поломки системы зажигания являются такие факторы:

• мопед заводится не с первого раза или не заводится вообще;
• нужны большие усилия для запуска мотора;
• наличие гари на свече;
• лишние шумы при работе двигателя во время движения и простоя;
• невозможность набрать достаточную скорость без усилия.
• Правильная настройка зажигания позволяет исключить следующие проблемы в работе мопеда:
• детонация топлива;
• увеличен расход бензина;
• понижение мощности на низких оборотах;
• заметный стук не только при движении, но и при запущенном моторе без движения;
• сильный нагрев мотора;
• наличие хлопков.

Настройка своевременной подачи искры позволит также продлить работу поршневой системы и всего мотора вообще благодаря отсутствию скоплению бензина внутри мотора – не увеличивается нагар, приводящий к закоксованию и непригодности мотора вообще.

Неправильно выставленное зажигание связано с другими проблемами, среди которых находится и монтаж поршневой системы. Причинами выхода из строя зажигания мопеда являются:

• неверно установленная катушка зажигания;
• износ поршневой системы, который влечёт выпуск газов изнутри и попадание гари на другие компоненты;
• физические повреждения транспортного средства вследствие падения или ДТП.

Следить за состоянием и правильностью подключения катушки зажигания необходимо постоянно, так как именно эта деталь повышает напряжение, давая искру в результате. Отсутствие достаточного напряжения препятствует образованию искры и запуску двигателя мопеда. Есть способ диагностики катушки зажигания, чтобы понять, что требует замены, а не только правильной настройки. Нужно взять тестер (мультиметр) для замера уровней. Стоит учитывать, что цифровой тестер предпочтительней, так как стрелка может не уловить малейших колебаний.

Щупы тестера требуется подключить к выводам катушки зажигания, а сам мультиметр перевести в режим измерения сопротивления. После этого понадобится подать напряжение. Показатель до 5 Ом считается нормой (но не ниже 0,5 Ом) – оптимальный уровень. Далее понадобится проделать всё с вторичной обмоткой:

1. один щуп подключается к выводу катушки (питающему);
2. второй надо присоединить к свечному колпачку;
3. на экране необходимо посмотреть значение.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Нормой для вторичной обмотки является величина в два-три килоома. При несоответствии показателей названым выше понадобится замена катушки зажигания, а не только настройка соответствующей системы.

Видео о том, как проверить катушку зажигания на мопеде:

Подготовка к выставлению зажигания, необходимые инструменты

Начинать работу с мопедом необходимо с достаточно прогретым двигателем – если оставить транспортное средство остывать около двух часов после поездки или же дать ему отстояться до утра, если транспорт был загнан в гараж вечером, то надо поставить его на несколько минут с рабочим мотором на подставку. Среди остального стоит выполнить:

1. поставить мопед на ровной и устойчивой поверхности (асфальт или бетон);
2. зафиксировать транспорт на подставке, чтобы он никуда не сдвигался;
3. приготовить небольшую коробку для извлечённых деталей (если придётся делать что-то дополнительно). Лучший вариант – ячейки из ящика для инструментов, по которым всё можно рассортировать, исключив путаницу.

Для работы над мопедом понадобится несколько элементов:

• набор инструментов, шедший в комплекте с мопедом;
• инструкция, которая поставлялась вместе с транспортом – в ней расписаны основные моменты процедуры;
• стробоскоп.

Если подобный вид ремонта мопеда выполняется впервые, рекомендуется привлечь помощь хотя бы одного человека, чтобы он мог подержать отдельные части транспорта или зафиксировать на фото/видео процесс. Материалы понадобятся в случае, если при сборке всего механизма обратно возникнут проблемы.

Весь процесс лучше всего проводить на улице в сухую погоду, но без ветра, чтобы песок не попал внутрь, из-за чего понадобилась бы дополнительная чистка. Внутри гаража или бокса процесс не будет безопасным из того, что понадобится запускать мотор. Инструкция по настройке зажигания будет полезной всем владельцем мопедов «Альфа», а также Honda, с которого была скопирована модель для производства в Китае и продажи по более низкой цене в других странах.

Начало настройки зажигания на мопеде

При помощи стробоскопа понадобится проверить наличие мерных рисок на синхронизации зажигания. Благодаря этому можно найти неполадки мопеда заранее, чтобы не разбирать его слишком сильно. От стробоскопа будут выходить два провода: первый подключается к источнику электропитания транспортного средства, другой надо подключить к свече (это провод индукции).

Для выполнения задачи надо прогреть мотор, а дальше:

1. запустить двигатель, чтобы получить искру (стробоскоп загорится);
2. свет, полученный от прибора, нужно направить туда, где находятся мерные риски;
3. если риски стоят ровно, то настраивать их не нужно. В противном случае потребуется выполнять другие операции, требующие большего количества времени.

Итог данной операции – снижение затрат в плане запчастей, которые могут не понадобиться. Если нет стробоскопа, одолжите его ненадолго у тех владельцев транспорта, у которых он есть, чтобы не тратиться на инструмент ради одного использования. Чтобы найти мерные риски, потребуется осмотреть маховик генератора вместе с кожухом маховика — они легко найдутся. Основная сложность заключается в нестандартном расположении меток на мопедах марки «Альфа». В остальном процесс не будет слишком сложным.

Видео о том, как правильно выставить метки и зажигание в целом:

Настройка угла опережения зажигания

Данную операцию понадобится осуществить, если риски не сопрягаются одна с другой. Рекомендуется использовать стробоскоп, у которого есть датчик для подсчёта оборотов коленвала. В случае отсутствия указанного элемента понадобится проверять пуск на холостом ходу мотора.

О том, как произвести быструю настройку карбюратора на мопеде, смотрите в видео:

Полная настройки зажигания осуществляется так:

1. разбирается картер, а на контактной группе устанавливается наибольший допустимый зазор для полного круга вращения вала;
2. поршень ставится в такое положение, которое совпадает с тем, что указано в инструкции к мопеду;
3. ослабляются крепления статора, происходит его настройка до того положения, когда проходит замыкание контакта.

Всё собирается в обратном порядке. Зажигание должно проходить либо синхронизировано, либо с небольшим опережением (но буквально на доли секунды). Преимущество последнего метода кроется в том, что искра получается немного раньше, чем поршень внутри цилиндра доходит до своей верхней мёртвой точки. Эта манипуляция даёт в результате невысокий прирост в мощности и более простой запуск мотора, что особенно актуально в регионах с перепадами температур и просто на холоде.

Полезные видео с пошаговыми инструкциями:

Рекомендации владельцам мопедов «Альфа»

Чтобы поездки на указанном транспортном средстве были безопасными и увлекательными, нужно соблюдать такие правила:

• не трогаться сразу же с места, чтобы не спровоцировать перегрузку мотора. Особенно не рекомендуется резкий старт на полных оборотах в течение продолжительного времени в холодное время года. Перепады температуры влекут за собой образование конденсата и его влияние на внутренности двигателя;
• при появлении указанных выше признаков неисправности сразу же провести осмотр системы зажигания. Чёрный густой дым будет указывать на то, что разборка мотора обязательна;
• заправляться лишь качественным топливом, чтобы исключить быстрый износ двигателя из-за худшей очистки бензина и детонации топлива с более низким октановым числом;
• после регулировки следует сразу же проверить результат – проехаться на мопеде с умеренной скоростью на ровной дороге, прислушиваясь к звукам внутри двигателя.

Соблюдая все инструкции, можно добиться умеренного расхода бензина и снижения затрат на обслуживание мопеда. Каждая поездка будет проходить гладко при осторожном вождении и своевременном обращении внимания на любые отклонения от нормальной работы мопеда. Правильный старт двигателя – залог его долговечности.

Источник

Метки генератора мопеда альфа

21) ПЕРЕХОД С 50сс НА 72сс С ОСТАВЛЕНИЕМ ГОЛОВКИ ОТ 50сс
_________________________________________________

Если поршень от мопеда, то и головка должна быть от мопеда, то есть поршень 72 и голова 72 куба. Если поршень от скутера на 72 куба, то головка от мопеда на 50 кубов допустима, самый дешевый тюнинг и едет почти как полноценный 72 кубовый мотор. Если поршень на 72 от мопеда, а голова на 50, то поршень с клапанами займутся любовью.
ВНИМАНИЕ.
надо вместо FMB шного поршня поставить QMB шный от скутера. У него плоское днище поршня.

Голова на 50 + скутерный поршень и цилиндр на 47мм вполне неплохо и мало чем отличается от полного на 72. только прокладку под головку надо на 72 ставить.

устанавливать 2 прокладки под головку — не вариант. будут просекать газы через неплотность между прокладками!. к тому же цепь ГРМ излишне натягивается и сбиваются метки.

22) ПРОВЕРКА РАБОТЫ МАСЛОНАСОСА
_______________________________

Пара слов об отсутствии масла в головке. откручиваем нижнюю крышку закрывающую выпускной клапан и заводим двигатель. Масло должно вылетать из отверстия каплями. Если этого не происходит,это значит либо у вас не работает маслонасос, либо забился фильтр масляного насоса, либо забился масляный канал. Далее проверяем масляный канал. Откручиваем нижнюю правую
гайку на головке цилиндра, под которой стоит медное кольцо. Если смотреть на головку спереди №2. Заводим двигатель. Масло выходит из отверстия под шпильку. Значит забиты каналы в головке цилиндров. Они должен быть чисты. Не выходит масло. Снимаем правую крышку двигателя, смотрим на состояние масляного заборника (небольшая сеточка) если забит, очищаем, затем проверяем, работает ли насос подсовываем под него палец и крутим киком или электростартером (если еще не успели разобрать головку и цилиндр) палец к нему притягивает? Если да, то насос работает. Если все условия выполнены, то масло в головку должно попадать.
ВНИМАНИЕ! ниже есть видео о замене звезды маслонасоса.

23) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
____________________

Коробка передач смазывается из общей масляной ванны. Масло заливается в картер в количестве 0,8 л через заливное отверстие (процедура замены масла описана в статье № 6.
Вытеканию масла из картера препятствуют сальники (на вторичном валу и валу кик-стартера) резиновые кольца на валах управления и прокладки между частями катера.
Уровень масла в картере может понизиться из-за вытекания его через сальники, неплотности соединения частей картера и крышки картера. Эксплуатация мопеда с пониженным уровнем масла может стать причиной выхода из строя деталей двигателя и коробки передач.
Эксплуатация мопеда с пониженным уровнем масла не допускается!
последовательность элементов кпп понятна из рисунков.

25) ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
___________________

Запуск двигателя производится рычагом кик-стартера.
При нажатии на рычаг кик-стартера, поворачивается вал кик-стартера и храповая муфта
(установленная на шлицах вала) выходит из зацепления. Под действием пружины муфта
перемещается по шлицам вала и входит в зацепление с храповой шестерней. Храповая
шестерня начинает поворачиваться совместно с храповой муфтой и валом кик-стартера, передавая крутящий момент моторной передачи на коленчатый вал двигателя. Происходит пуск двигателя. После запуска двигателя возвратная пружина поднимает кик-стартер в исходное положение. Когда двигатель работает, храповая шестерня свободно вращается на валу кик-стартера.
Система впуска-выпуска обеспечивает подачу топливовоздушной смеси в цилиндр двигателя и выпуск отработавших газов в соответствии с фазами работы двигателя. Система состоит из цепной передачи, распределительного вала, впускных и выпускных клапанов в сборе с толкателями, выпускной трубы (глушителя).
Цепная передача привода газораспределительного механизма (ГРМ)
Передача состоит из ведущей (на коленчатом валу) и ведомой (на распредвале) звездочек, объединенных цепью (для 49сс и 72сс — 82 звена. для 110сс — 84 звена) и обеспечивает кинематическую связь между коленчатым и распределительным валами, синхронизируя их работу. Двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот вала распределительного.
Вал распределительный, клапаны
Распределительный вал системы впуска-выпуска (распредвал) представляет собой цилиндрическую деталь с двумя кулачками (в соответствии с количеством клапанов) и устанавливается в посадочные гнезда головки цилиндров.
Распределительный вал приводится во вращение цепью от коленчатого вала.
При вращении распредвала кулачки в определенной последовательности воздействуют на клапанный механизм, в результате чего клапаны перемещаются, открывая отверстия в головке цилиндра. Через одно отверстия подается топливная смесь (впускное), через другое (выпускное) удаляются продукты сгорания — отработавшие газы. Детали клапанного механизма показаны на рис. 2.15, 2.16 и 2.17.
Клапаны — стальные, выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены наклонно к плоскости, проходящей через ось цилиндра. Зазор в приводе клапана регулируется при помощи регулировочного винта на коромысле клапанов. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндра. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сделаны винтовые канавки, напоминающие резьбу: у втулок впускных клапанов — на
всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты сальники клапанов изготовленные из маслостойкой резины.

27) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА
_________________________________________________
можно говорить про замену головки на цилиндр другого размера? вот посмотрите сами! 1 — так ставится одинакового размера головка и цилиндр (прокладка правильного размера). 2 — прокладка меньше чем размеры головки и цилиндра. 3 — головка меньше чем цилиндр (неправильно, прокладка не того размера, прокладку надо ставить по размеру цилиндра) поршень будет бить о край камеры сгорания. 4 — головка больше цилиндра (неправильно, прокладка не того размера). 5 — головка больше цилиндра (правильный размер прокладки).

при установке прокладки, она не должна входить в цилиндр. главное требование правильная протяжка гаек головки. крест-накрест.

многих интересует, можно ли поставить головку цилиндра от 72сс на 110сс . камеры сгорания у обоих одинаковой конструкции, разница лишь в увеличившейся фаске камеры сгорания. для 72сс — она уже, а у 110сс — она гораздо шире. если ставить на поршневую 110сс — головку от 72сс — степень сжатия увеличивается не на много)) но все равно для уменьшения влияния детонации, желательно пользоваться 95 бензином. смотрите фото ниже)

28) ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ
_________________

Замена цепи грм:
— Открутить карбюратор от головки цилиндра
— Открутить глушитель и отвести его вниз
— Открутить справа на головке длинный болт с головой на 10, который держит крышку звезды распредвала

— Открутить левую декор. крышку картера
— Зафиксировать коленвал от проворачивания, можно фиксировать звезду распредвала, хотя это довольно сильно грузит цепь ГРМ
— Открутить гайку ротора генератора
— Съемником снять ротор генератора
— Снять стопорное кольцо звездочки стартера (осторожно, не потерять!)
— Открутить удерживатель звездочки на валу генератора (коленвале)
— Снять цепь стартера вместе со звездочками (осторожно, на валу генератора, он же коленвал, в звездочке лежат три «бочонка» — не потерять)
— Открутить два винта на крест (затянуты туго, рекомендуется ударная отвертка)
— Вытянуть крышку

— Снизу двигателя открутить болт, идущий вверх-назад под углом. Это натяжитель цепи ГРМ. Осторожно, там пружина, довольно сильная! В грязь падать натяжитель не должен.
— Открутить слева на головке звездочку (три болта с головой на 9)
— Снять звезду распредвала, она «укатится» немного в цилиндр на цепи, вынуть её из цепи, скорее всего, не получится.
— Открутить болт слева между головкой и цилиндром (на нем на головке еще под крестовую отвертку выпилено)
— Открутить гайки шпилек (спереди на головке)
— Снять переднюю крышку головки цилиндров
— Снять головку цилиндра

— Открутить болт с левой стороны цилиндра, он удерживает успокоитель цепи ГРМ
— Вынуть звезду распредвала, успокоитель цепи ГРМ
— Снять цепь ГРМ
— Одеть новую цепь ГРМ (для 49сс и 72сс — 82 звена. для 110сс — 84 звена)
— Повторить всё в обратном порядке, для вставки успокоителя надо болтом «нащупать» дырку в успокоителе.
На видео можно посмотреть как меняется цепь без лишнего снятия поршневой.

29) СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ
_____________________

1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук «цик-цик» или «цок-цок» хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях «как трактор» — очень хорошо слышен на малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку — люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с «коромыслом» (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз — значит шариковый клапан работает — если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх — значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два — распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на «коромысле) — они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так — все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 — с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см — она слегка садится за время своей «жизни»
3. Продолжаем — еще одно место которое может выдавать посторонние шумы — коленвал, есть основные точки износа:
— шатун — верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) — при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так — вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
«Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими. Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого.» (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучек со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она — стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучек не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы

Источник