Мотоцикл урал от чего подходит генератор
Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.
А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.
— Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.
После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.
Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.
Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.
На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.
Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.
Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.
Но прежде следует напомнить как оно всё работает.
Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:
1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.
2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.
3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.
В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.
Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.
Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.
Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.
Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.
Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.
Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.
Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.
На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора
Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим «прозвонки» и щупами подключиться к контактным кольцам.
Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
2. Проверка обмоток статора.
Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz
3. Проверка диодного моста.
Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.
4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.
Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров.
Но как показывает практика, не смотря на всё это — генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:
С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.
Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.
Источник
Отзыв: Генератор ИМЗ Г-424 для мотоциклов — небольшой обзор и способ проверки
Немного расскажу об истории данной запчасти: данные генераторы модели г-424 начали устанавливать на советские мотоциклы с 1980 года, в связи с тем что всю советскую технику начали переводить с 6 на 12 вольтовое электрооборудование, до этого на всех оппозитных мотоциклах устанавливалось шести вольтовое оборудование и шести вольтовые генераторы марки г-414, которые в свою очередь были немного проще в устройстве от г-424 и общего в отличии от предыдущей модели у них почти не осталось.
Главным и довольно существенным отличием данного генератора от генератора г-414 является то что Г-424 был генератором переменного тока, и переменный ток преоброзовывался в постоянный с помощью диодов.
В отличие от других моделей автомобильных и мотоциклетных генераторов данный генератор приводится в движение с помощью шестерни, которая приходит движение от шестерни газораспределительного механизма.
Данный генератор практически одинаков по устройству с генератором ВАЗ 2101, разница только в размерах и мощности, кстати мощность данного генератора 150Вт, а сила тока вроде бы 14 Ампер, максимальное напряжение, которое выдает данный генератор 14 вольт, после чего реле РР330(реле регулятор) держит напряжение в этих пределах, сделано это для того, чтобы аккумулятор не закипел и не вышел из строя от перезаряда.
Разбирается генератор довольно просто и отремонтировать его сможет даже более менее грамотный школьник-для этого в первую очередь нужно снять заднюю крышку, которая держится на двух небольших шурупах и скобочках, после их снятия крышка убирается без проблем.
Под крышкой располагается диодный мост крыльчатка для охлаждения, а также щетки.
Проверка генератора тоже не требует особых навыков и её можно осуществить в любом гараже и все элементы генератора проверяются по отдельности.
для проверки якоря генератора нам понадобится два провода, и аккумулятор или зарядник, делается это таким образом от аккумулятора мы прицепляем на массу генератора или снятого якоря а плюс прицепляют на плюсовую щетку, и если якорь начинает работать как электромагнит(притягивает к себе металлические предметы), значит он исправен.
Немного сложнее с диодным мостом мы его проверяли с помощью мультиметра, но в целом работу генератора проверить если он снят с мотоцикла тоже не сложно, все манипуляции похожи на проверку якоря, только на клему «+» на генераторе прицепляем мультиметр с или светодиод (я использую светодиод от старой гирлянды) а минус мультиметра или светодиода на массу, после чего вращаем шестерню генератора и смотрим на мультиметр или светодиод, если мультиметр во время вращения якоря показывает а светодиод моргает, значит генератор исправен.
Теперь поговорим о минусах данного генератора и первым, на мой взгляд, минусом я назову его слишком завышенную цену, новый генератор в магазине под заказ стоит 5000 рублей, в то же время генератор на ВАЗ 2110 стоит 4000 рублей, а сам мотоцикл в приличном состоянии можно у нас купить за 10 000 рублей, после чего сто раз обдумаешь что лучше купить генератор за пять тысяч или убитый мотоцикл с рабочим генератором тоже за пять тысяч рублей, но на просторах интернета я не один раз видел как многие переделывают и ставят вместо генератора Г-424 более распространеные генераторы от ВАЗа и другой техники путем различных переделок мотоцикла.
Еще один существенный минус данного генератора в том, что он начинает свою работу от 1300 оборотов в минуту, а полную работу осуществляет в 2500 оборотов в минуту, что уже довольно немало для советского тяжелого мотоцикла, но некоторые ставят на генератор более маленькую шестерню, чтобы изменить передаточное число, за счет чего генератор начинает чаще вращаться и зарядка появляется на более низких оборотах двигателя.
В общем несмотря на все минусы данного генератора, у многих они ходят уже по 30 лет и кроме щеток на них ничего не менялось, так что генератор своей добросовестной работой заслужил твердую пятерку, и задаст фору по качеству еще многим современным запчастям, так как в то время люди делали технику не на количество, а на совесть, не то что сейчас.
Источник
Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный.
Генератор от трактора.
На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на максимальную силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они слишком не надёжны и часто горят, так как качество изготовления мягко говоря без понятия, что означает слово качество. Про шестивольтовые модели генераторов я вообще молчу, многие называют их фонариками, так как диаметр корпуса и сила света такая же как у древних батареечных Советских фонариков.
И только недавно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. И то, пока их не начали заменять японскими генераторами фирмы Денсо, эти генераторы или горели, или у них трескался корпус в месте крепления. Генераторы японской фирмы Денсо, специально изготовленные этой фирмой для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей правильной взрослой музыки.
Многие владельцы более старых мотоциклов Урал или Днепр устанавливают генераторы тоже японских фирм, но от автомобилей. Их ещё нужно найти в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а если что то сгорит (они не любят короткого замыкания), то необходимо будет искать японскую деталь (реле, выпрямитель или обмотку), а как известно японские запчасти не дёшевы, даже такие распространённые расходники как электрощётки.
Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, который вообще не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, появившийся в продаже недавно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.
Основное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (например реле заряда стоит примерно 3 доллара), хотя за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его можно купить буквально за копейки в ближайшей тракторной бригаде или в спецавтохозяйстве, там же можно приобрести на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, катушку возбуждения и статорную обмотку.
Генератор этот устанавливался практически на все советские трактора, и на разных тракторах отличие было только в диаметре приводного шкива. Основная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю с помощью специально выточенного переходника, и подключение электропроводки.
Кстати корпуса крышек необходимо доработать фрезой, добавив овальные отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется вместе со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается естественно разобрав генератор полностью. Разборка так же необходима для доработки вала.
Вначале я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, а значит будет больше скорость вращения чем с Ураловской или Днепровской шестернёй, а это важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с большим количеством зубьев, зарядка начинается только после средних оборотов.
Но дело не в этом. Шестерёнка от шестивольтового касика имеет очень тонкую стенку в районе шпонки. Посадив и зажав шестерёнку, я собрал и установил генератор на мотор. При поездке я включил для проверки все потребители : музыку на 600 ват, три головные фары (300 ватт), аварийку , габариты и подсветку. Генератор с такой нагрузкой легко справился и ещё давал зарядку 61 амперной батарее, а вот шестерня нет — её просто порвало и раскрыло в районе шпонки, как книжку, из за тонких стенок.
Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню знакомому фрезеровщику и заказал шестерню с таким же профилем и количеством зубьев как на касиковской, но в районе шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, так как старый вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).
Можно конечно было купить новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё в районе шпонки металлическое кольцо, но так как у меня была возможность найти сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.
К тому же с касиковской шестерней больно уж тонкий получается вал ротора после проточки.
Это вариант А более сложный и по моему самый надёжный , но в самом низу статьи есть чертёж вала и шестерни варианта В, как более простой. В итоге, не смотря на большое количество потребителей на моём мотоцикле, я катаюсь с этим генератором уже семь лет и проблем больше не возникало.
Изготовление переходника.
Для переходника желательно использовать болванку из нержавейки (я использовал титан) диаметром 115 мм и толщиной примерно 40 мм, чтобы не возиться с хромированием, если он будет точиться из «чёрной» стали. К тому же, любая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.
В интернете ка кто был чертёж переходника, и в общем он был неплохой (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не понравилось, что там сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже показанном ниже, сальник трётся по гладкому валу ротора и меньше изнашивается, так как вал практически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.
Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Далее будущий переходник зажимается за этот выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Только после этого можно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже. Это смещение необходимо для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.
После токарных работ, отдаём деталь фрезеровщику, необходимо фрезой на 11 мм выбрать овальные отверстия для шпилек крепления генератора, а затем выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я купил, но вы можете купить сальник и на 30 и на 28, не важно и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике. Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.
Когда переходник будет готов, нужно будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике нужно просверлить отверстия с потаем под болты М6 крепления корпуса генератора и переходника. Но здесь следует учесть важный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (ведь раньше там была крыльчатка охлаждения). Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку крышки и переходника и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, которые не совпадают с вентиляционными отверстиями.
На рисунке в самом низу эти отверстия примерно показаны (4 отверстия под потай). Второй нюанс — необходимо учесть при сверлении этих отверстий, где будут находиться стягивающие корпус генератора шпильки(М5), когда соберётся переходник и генератор. Они не должны мешать поворачивать генератор вокруг оси, при регулировке зазора. В идеале верхняя шпилька должна находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.
После сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Теперь прежде чем собирать переходник и генератор, необходимо убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.
Переднюю крышку нужно проточить на токарном станке, чтобы убрать выступающую кромку(но я это сделал с помощью болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник теперь будет переходник. Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю стальную отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.
Теперь можно стыковать и собирать генератор с переходником, а затем стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке бывает, что винты, крепящие катушку возбуждения, могут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их можно чуть чуть подточить. Перед стыковкой и сборкой переходника и генератора, не забудьте в переходник запрессовать сальник. После сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и естественно он не встанет, без доработки картера мотора по месту.
На Днепре следует сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.
На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но здесь придется выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером придётся поработать болгаркой подольше, но установить этот генератор на эти двигателя вполне возможно.
Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно если у вас много потребителей. К тому же теперь у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, теперь сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д на генераторе подсоедините провод сечением поменьше и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора. Второй вывод этой лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет гаснуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При повышении оборотов лампа опять будет гаснуть, показывая, что генератор работает и даёт зарядку.
вариант вала под Днепровскую шестерню.
В заключении хочу сказать что кроме этого способа привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё способ привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как всегда есть свой преимущества и недостатки.
Но думаю способ крепления и привода описанный выше в этой статье имеет самое компактное и защищённое от пыли и дождя преимущество крепления, а как известно компактность и практичность на чопперах всегда приветствовалось. К тому же при осмотре хоть техническом, хоть просто посторонними людьми, никому и в голову не приходит, что на моём моторе что то сделано кустарно и ,что это генератор от трактора, а не от иномарки.
Источник