После замены щеток генератора нет зарядки
Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?
Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус). 
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее. Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти
Что делать, если нет зарядки аккумулятора машины?
Проблема отсутствия зарядки аккумулятора устранима собственными силами. Основная задача, которая стоит перед автомобилистом, – точное определение причины. Если она решена, то устранить неисправность не сложно.
Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.
Если заметили белый налёт на клеммах — следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка — в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.
Автолюбителям известно: поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если ваша поездка, к примеру до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.
Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.
При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.
Нет контакта на клеммы генератора. Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла — смотрим далее.
Щетки генератора имеют способность исчерпать ресурс. Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть шёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.
Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.
Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала — нужно начать поиск с простых причин — аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками — лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.
Существуют 2 метода, применить которые под силу даже новичку-автолюбителю:
- следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
- снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.
Рекомендуем к прочтению: как проверить аккумулятор авто на исправность? Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством.
Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также. Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге, замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.
Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках — лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.
FAQ по системе зарядки или ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ! — DRIVE2
Вообщем-то пора бы уже собрать все во единое…
Прежде чем приступать к ремонту или диагностированию: 1. Проверьте подсоединения всех проводов к генератору2. Проверьте натяжение ремня генератора3. Проверьте предохранитель №10. (Для ВАЗ 2101, для других моделей в соответствие с электросхемой оборудования)4. Проверить уровень электролита в аккумуляторе.
5. Проверить плотность электролита в аккумулятора.
Q. На холостых оборотах у меня напряжение 12,6В! A. Это допустимо при холостых оборотах… Если при увеличении оборотов напряжение не поднимается до пределов 13,6-14,6В, замените регулятор напряжения.
Q. При ХХ при включенных фарах и отопителе салона /тускло/ горит лампа зарядки A. Если у вас при включении фар и дополнительных потребителей падает ХХ, то отрегулируйте ХХ под нагрузкой.А. Проверьте щетки генератора.
А. Замените регулятор напряжения.
Q. При включенном зажигании не горит лампа зарядки, а при запущенном двигателе на холостых оборотах горит либо мигает A. Проверьте предохранитель №10.А. Проверьте реле лампы зарядки. Реле типа 112.3937 или 113.3937 не подходят… Необходимо устанавливать реле РС702…А. Проверить контакт и напряжение на 30 контакте генератора.А. Проверьте приходит ли плюс на реле лампы зарядки… Обычно обрывает провод который крепиться на датчике уровня жидкости тормозной системы.
А. Пробит один или несколько вентилей в диодном мосту. Заменить диодный мост.
Q.Мигает свет на ХХ. На повышенных оборотах все отлично A. Проверьте реле регулятор.А. Проверьте щетки генератора.
А. Проверьте якорь генератора.
Q.Мигает свет на любых оборотах Q.Лампа зарядки /тускло/ горит на любых оборотах
A. Пробит один или несколько вентилей в диодном мосту. Заменить диодный мост.
Q.Идет перезарядка аккумулятора A. Плохой контакт между корпусом регулятора и массойА. Поврежден регулятор напряжения.
А. Неисправна аккумуляторная батарея
Q.Амперметр показывает недозаряд/перезаряд, но хотя с напряжением все нормально А. Проверить номинал аккумулятора с номиналом амперметра. Если не соотвествуют показания будут неточными…А. Неисправна аккумуляторная батареяA. Плохой контакт в цепи до амперметра.
Прежде чем разбирать генератор и менять диодный мост:
Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить, не разбирая генератор, измерив сопротивление между штекером «67» и массой генератора. Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4,2–4,7 Ом при температуре 20° С.
На рисунке показаны контакты где проверять… Проверка производится следующим образом… Подключаем сначала как на рисунке с одной полярностью, а затем меняем полярность…Лампа не должна гореть во всех случаях… Если же горит в одном или нескольких случаем, то не спешим бежать в магазин за новым диодным мостом… Разбираем генератор и проверяем обмотки на замыкание с массой при отключенном диодном мосту… Проверяем пробой на массу с 30 контактом генератора. Если есть пробой на массу то обмотки нужно заменить…
Причины: 1. Разбит подшипник генератора, либо подшипник прокрутился в крыше генератора.2. Ослабла гайка шкифа генератора…3. Разбит сам шкиф генератора…
4. Пробит один из вентилей(диод) генератора (вой генератора).
Данные для проверки реле РС702.
Напряжение размыкания контактов*, В — 5,3 ± 0,4Напряжение замыкания контактов*, В — 0,2 – 1,5Сопротивление обмотки реле при 20° С, Ом 29 ± 2
Поменял щетки на генераторе все равно зарядки нет ( — Лада 2106, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2
Сегодня придя с работы даже не ел переоделся и бегом под машину пока не стемнело. Решил поменять щетки генератора все грешил на них думал из за этого зарядки нет. Завёл машину выкрутил руль и чуть не съезжая с поребрика оставил машину. Удобно залезать даже домкратить ненадо поребрик своё дело делает как надо. Полез под машину посмотрел как снять щетки увидел что один болтик стал выкручивать не получилось. Решил снять генератор полностью и нормально разобрать как надо, снял генератор вытащил щетки и поехал по магазинам. В итоге нашёл где купить такие щетки говорят что у меня генератор с копейки мол детали редкие… В итоге купил болт генератора резиновую проставку между болтом и генератором и разумеется щетки. Ну и немного болтиков в салон вышло как то много 270 руб ( приехав домой с деталями купленными поставил щетки на своё место. После этого пошёл ставить генератор на своё место но уже стемнело пришлось идти с фонариком. Поставил генератор очень быстро всего 2 болта один снизу и регулировочный сверху)) завёл машину завелась нормально снимаю клемму с Акума глохнет, после этого было понятно что ничего не изменилось( в общем остались у меня запасные щетки как нибудь использую )) теперь думаю что полетело реле регулятора напряжения . Если ошибаюсь или есть ещё варианты что полететь могло подскажите .) предохранители тоже все пересмотрел.
Источник