2 кузнецов, внимательнее. С выносным рр можно доехать без рр. С интегральным такой фокус выполнить труднее на порядок.
Сообщение kuznetsovmv » Ср сен 18, 2013 18:28
Сообщение Frol » Ср сен 18, 2013 19:25
Сообщение kuznetsovmv » Ср сен 18, 2013 19:47
Сообщение Frol » Ср сен 18, 2013 21:32
Проблемы с генератором
Сообщение boond.88.88@mail.ru » Пт мар 17, 2017 04:46
Проблемы с генератором
Сообщение Blondi13 » Пт мар 17, 2017 06:37
Проблемы с генератором
Сообщение Иван Шмит » Вс мар 19, 2017 20:13
Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
Источник
Пропадает возбуждение генератора уаз патриот
Машина почти 70 тыс. Ситуация следующая. Заводим машину — двигатель работает от АКБ (напряжение по вольтметру медленно падает). Резко нажимаем на газ, где-то до 2500-3000 оборотов и включается генератор (т.е. сразу ощутимо все мониторчики и лампочки загораются ярче).
Из-за чего это может быть и что в первую очередь смотреть/регулировать?
1. Поменять щётки в генераторе? 2. Натянуть ремень? 3. . Что ещё может быть? Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Я уже устал АКБ заряжать, забужешь газонуть в начале движения и через некоторое кремя встаёшь с разраженным АКБ и ищешь у кого бы стрельнуть «прикурить» 🙂
маловато данных. Это происходит однократно, в смысле нужна одна перегазовка, а потом работает и на холостых? Когда он оживает, какое на клеммах батарейки напряжение под нагрузкой и без?
Ремень-то если откровенно не натянут, то подтянуть :), лишь бы не диод в подкове сдох
зачистить, пролить все клеммы, контакты. Дальше таблетка со щетками. Гена какой? Может быть повод выносной регулятор сделать.
маловато данных. Это происходит однократно, в смысле нужна одна перегазовка, а потом работает и на холостых? Когда он оживает, какое на клеммах батарейки напряжение под нагрузкой и без?
Ремень-то если откровенно не натянут, то подтянуть :), лишь бы не диод в подкове сдох
зачистить, пролить все клеммы, контакты. Дальше таблетка со щетками. Гена какой? Может быть повод выносной регулятор сделать.
Да. Нужна именно 1 перегазовка, потом работает на холостых без проблем. Т.е. когда до 2,5 тыс. обороты поднимаются машина как просыпается (все экранчики и лампочки сразу загораются ярче и потом уже не тухнут). Что касается напряжения — до перегазовки 11,9-12, после — 13,2 (если включить все фары, то падает до 12,6).
А что такое выносной регулятор? 🙂 Гена не знаю какой.
Что касается напряжения — до перегазовки 11,9-12, после — 13,2 (если включить все фары, то падает до 12,6).
А что такое выносной регулятор? 🙂
По цифрам он уже не генерит толком и после перегазовки. Это уже не напряжение, если это на клеммах батареи. Если на штатном вольтметре, то вопрос еще открыт, там любые потери по дороге возможны. Конечно, можно и нужно еще попробовать малой кровью, подергаться с контактами и всем вышесказанным, косичка нормальная тоже всегда нужна, но боюсь, что диодный мост уже тоже потащило.
По внешнему скопирую ниже свой давний отчет (все работает, как и работало на момент написания, Цены сейчас, наверное, другие. А так выставляю любое напряжение, которое хочу. Но это при работающем гене, естественно. Дохлый диодный мост не заменит):
провода + к выводу щетки, к которому управляющий провод приходит, Ш ко второй щетке, масса на выносных коробках своя как прикрутишь. Все лишнее встроенное удаляем. Замечу, что гена Бош почил в речке, моста диодного на него рядом не было, так что живет 90-а белорусский. Встроенное реле со щетками у него типовое, что упрощает задачу (не жалко разделывать)
На пассажирском крыле в относительно более прохладном месте поселились: 1) 3-режимная с 2 проводками ( Ш , +) из серии http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
нужна только коробка, тип посадки щеток не волнует, сажал к своим. Самый деловой на ней средний режим 14.2 с термокомпенсацией зимой до 14.6 первые минут десять. Верхний режим 14.7 несколько суров, тем более, что в морозы в начале до 15.1 Стоит уже порядка 250 — 350 р, не любит жар из-за германиевых диодов (?), имеет плохую заделку своих щеток, которые все-равно идут в помойку переключение маленьким тумблером
2) 2-режимная 131.3702 (НЕ Энергомаш, большая коробка старого образца) вне зависимости от температуры гонит устойчиво либо 14.4 — 14.5 (зима), либо 13.8 — 14 лето). 2 выхода на типовую маленькую колодку. Стоит порядка 100 р
3) Энергомаш простой, дает 14.1 — 14.3 Стоит порядка 60 р соединительные колодки, доп. переключатели по вкусу. Можно и просто фишку переткнуть с одного на другой.
Смысла в таком изобилии нет, достаточно 2-х, — основного и резервного. Но у меня все-равно в гараже валялись, так пусть уж лучше при деле, дружно. Да и выбор не тяготит, учитывая споры о разных предпочтительных напряжениях кальциевых, гибридных и сурьмянистых батарей.
Источник
Пропадает возбуждение генератора уаз патриот
Головастик (3303) заводится и ездит только на акуме, при извлечении моментально глохнет. В чём же проблема реле или генератор? Или на головастах реле на генераторе стоит? Если нужен новый генератор то сколько ампер брать?
если повторяюсь то подкиньте ссыль на ту темку, я не осилил всё прокопать(
Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.
Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.
Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет».
Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что для того чтоб начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора.
Генератор «голый». Например от Волги/Газели.
У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом», но бывает и «управляющее плюсом», например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.
По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа «120 км/час на пятой передаче» редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.
Добавление на базе информации Кота-66 для «продвинутых»:
Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:
Выход генератора, «плюс» его силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ. Общая «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD. Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD. Вывод для соединения с лампой «зарядки нет» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND. Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:
, W, R, STA. Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр. Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S. Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG. Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.
Источник
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 17:36
Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:06
Сталкивался с таким на АЗЛК 2141 (УМПО 1.7) генератор 55а Нива 214-я генератор 80 А Сейчас Патриот 2012 г.в. 120 а Во всех случаях ставил трехуровневый регулятор напряжения от энергомаша.
Ставится вместо штатного без проблем за полчаса. В положении «Норма 14.2 в» при ближнем свете+печка максимум фактически на АКБ 13.9
Есть нюанс. Потребители подключены не к шпильке генератора, а к клемме на акб. Т.е при большой нагрузке имеем падение напряжения на проводах генератор-стартер-акб до 0.3-0.4 в.
Провод генератор-стартер достаточно тонкий. Можно заморочиться и положить дополнительный провод, квадратов на 14 между генератором и акб.
Сообщение Philicio » Сб окт 27, 2012 18:09
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 18:43
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 19:44
на третьем авто диод поставил и забыл о недозаряде, необходимости зимой подзаряжать акум на столе дома и вообще о необходимости хотя бы раз в год проверять его-тк это стало лишним,сколько не пытался.
твой вариант был вторым у меня:
Это на патре третий вариант:
первый на жиге полагаю не интересен никому и давно это было:
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 19:54
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:05
второй был другой марки типа вдруг будет этого не хватать,то просто перекинул провод,но все три раза хватало диода кд202 и второй на фотке выкинут давно за ненадобностью.
на любом РН сзади под болт идёт шинка и кольцо контактное на массу,его нуно отогнуть и обрезать чтоб оно на массу не касалось и припаять проводок и вывести наружу и потом через диод на массу:
Выбор диодов огромен: кд 219 в и г — 0,45 вольта (на гене +0,3 вольта)
кд 219 а и б — 0,6 вольта (на гене +0,45 вольта), (15-20в, 10А)
кд 202 все — 0,9 вольта (на гене +0,8 вольта), (100-600в, 3-5А)
кд 203 все — 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а — 1,0 вольта (200в, 10А)
первого диода маловасто,я третий раз ставлю третий. мона тумблер даже сделать,только незачем.
на хантере е2 рн скручивался прямо на авто,на патре с кондеем нужно гену снять-дело 2 минут.
Так приехать ко мне или звякнуть не проще?
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:12
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:15
Сообщение Stason232 » Сб окт 27, 2012 20:20
Сообщение luchsergey » Сб окт 27, 2012 20:45
С диодом будет при запуске в мороз при -40 под 15-стрематься не нужно,несколько секунд всего,потом быстро скатится до требыемых 14,5 тк включится термокомпенсация в РН,но токо без нагрузки сильной,летом ещё меньше.всё отлично будет:летом в жару не кипит,зимой при городских поездах не высаживается,при трассовых ессно само собой тоже.
при свете,кондее,ветродуе. на хх есно будет провал до 12-12,5 но уже не до 10 как в стоке.
Сообщение Сергей Михайлович » Сб окт 27, 2012 20:58
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 12:50
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 13:48
Сообщение Stason232 » Вс окт 28, 2012 13:51
Сообщение nikser » Вс окт 28, 2012 14:01
То что под нагрузкой должны восстанавливаться — неверно. Более того по опыту даже наоборот, немного падает. Если не ошибаюсь, именно реле напряжения и обеспечивает постоянство напряжения на выходе с гены. У меня и приборка и БК на холостых показывают 13,9-14,0. При полной нагрузке практически никогда не было менее 13 (с родным реле) (если не считать полетевшего гены :)). Правда сейчас у меня стоит термооптимизированное реле, которое меняет напругу еще и от температуры аккумулятора (вернее его плюсовой клеммы) На этом реле летом было менее 13. Но пока холодный даже выше 14.
Похоже у вас все-таки есть плохое соединение, которое и ведет к падению напряжения
