Сечение провода генератора ваз 2112

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Обгорел правый провод ,кто знает куда он идет ?

на девятке два толстых провода от генератора шли в салон (плюс один тонкий), один толстый — к генератору.

revvers
Твоя проблема называется «наконечники отгнили». Сдвоенный провод — это салон-генератор. Одинарный — генератор-батарейка. Соединяются промеж собой они только в одном месте — генераторная шпилька. Когда эти «два» провода друг с другом не соединены, не работает не только стартер, но и ещё много всего другого.
Поэтому лучшее решение — откусить эти хвосты сантиметров по 5, скрутить вместе и к этой скрутке добавить толстый (10-16 кв. см) с наконечником (ну чтоб к шпильке привинчивался нормально). Всё это дело пропаять и хорошо заизолировать (настоятельно рекомендую сперва промазать герметиком, а затем замотать изолентой или обжать термоусадкой).

А касаемо F9 — искать «козу». Может быть во многих местах, где конкретно искать сказать сложно.

Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:

долёк ты от электрики Лёх-спб ))

был бы силён , знал бы что 12 вольт от воды не замыкает и не подгорает.

Поэтому лучшее решение — откусить эти хвосты сантиметров по 5, скрутить вместе

Я так делал на девятке, но не под общий наконечник, а ставил два наконечника, один с аккумулятора, второй в салон, для универсальности. Помню, что это сделать было жутко неудобно, паяльной кислотой не хотел пользоваться, механически зачищал зелёнку долго и упорно. Потом очень тяжело это всё паялось и лудилось, паяльник на 80 вт не сходу прогревал и в итоге порядком попллыла изоляция проводов. И главная бяка, что провода стали очень жёсткими вблизи пайки, а так как они стали короче, получилось почти внатяг. Но тем не менее машина после этого отъездила 7 лет без вмешательств в цепи генератора, потом пропала из виду. Но вообще считаю, что стоило не паять, а обжимать, не очень я был доволен пайкой.
Да, переделывал из-за того, что почти половина жил была обломлена у наконечников.

Не совсем понятно, откуда взялась искра при включении аккума. Если есть магнитола, понятно, конденсаторы заряжались, но если нет, то в ЭБУ кондёры мелкие, заметной искры не дадут.

План действий пока: зачистить клеммы гены, прикрутить хорошенько, и разбираться с проводкой, почему горят предохранители

Источник

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

Р — розовый.
Ф — фиолетовый.
О — оранжевый.
ЧБ — черно-белый.
КБ — коричнево-белый.
ЧГ — черно-голубой.
К — коричневый.
Ч — черный.
Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
Отрицательный диод.
Дополнительный диод.
Положительный диод.
Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
Комбинация приборов.
Вольтметр.
Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
Реле зажигания.
Замок зажигания.
Аккумуляторная батарея.
Конденсатор.
Обмотка ротора.
Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

Аккумулятор 12В;
генератор 94.3701;
монтажный блок;
замок зажигания;
контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

Отсоединить аккумуляторную батарею.
Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Источник

Сечение провода генератора ваз 2112

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

приди в магазин и скажи что нужен провод для того-то — и, поверь, тебе дадут то что нужно. Не стоит заморачиваться по таким пустякам

Ну, не такой пустяк однако, это не просто провод, а жгут проводов передний в сборе и его перекладка связана с некоторым геммороем, т.к. жгут лежит внутри лонжерона и внутри усилителя под бампером и переложить его дело достаточно трудоёмкое.

У знакомой перерезали провод на матрехе идущий с АКБ на генераратор. Таким образом все питание на машине отрубилось и сигналка тоже. Я соеденил разрыв другим проводом, он тоже медный, многожильный, но меньшего диаметра. Скажите насколько это вредно и какой нужен новый провод (маркировка, диаметр)?

Там же 2-а провода и оба перекусили? Короче, оба провода там 6,00 мм2. Генератор у тебя 12-й т.е. до 75-80А. если нарастил оба провода 4,00-й, то повышенное сопротивление, плюс дополнительные падения в местах сращивания. Всё это при неблагоприятных стечениях обстоятельст может привести сильному нагреву и оплавлению проводов с вытекающими последствиями. А провод там ПВАМ по ТУ 16-К17-030-97 сечением 6,00 мм2 каждый..[/quote
Провод в гофре был один (красный, довольно толстый, медный многожильный), а не два. Мы хотим не заморачиваться, ничего не снимать, а просто пустить новый провод где-нибудь по верху! Обязательно его гофрировать? Я поспрашал, в автомагазинах такой гофрированной трубки не продается! Что посоветуете? Заранее благодарен!

[quote=»Кириll] Провод в гофре был один (красный, довольно толстый, медный многожильный), а не два. Мы хотим не заморачиваться, ничего не снимать, а просто пустить новый провод где-нибудь по верху! Обязательно его гофрировать? Я поспрашал, в автомагазинах такой гофрированной трубки не продается! Что посоветуете? Заранее благодарен![/quote]

Не понял? Машина десятого семейства? Тогда давайте подробно: на генератор у вас приходит 3-и отвода: 1-н провод в трубке с колодкой подключен на контакт, на болт же приходит 2-е трубки одна содержит 2-а провода под одним наконечником для подключения систем а/м, а вторая — 1-н провод, идущий на АкБ для зарядки. Что именно у вас отрезали? Гофрированная трубка имеет 2-а функциональных предназначения: 1- механическая защита, 2-ая — температурная. Короче всё в ваших силах и на вашу ответственность. Принимая то или иное решение вы должны понимать о возможных последствиях.

Источник

проблема с электрикой ВАЗ21102 инж

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Башкиров Владимир

Алексей Борисович

Алексей Борисович, не совсем правильно, речь идет о двух коричневы толстых проводах которые заходят уже в салон из моторногог отсека и соединие их в одну точку с розовым от генератора происходит уже где-то в моторном отсеке. Напряжения на колодках проверялось сначала (падений на них нет), заниженое уже «приходит» в салон.

да еще забыл добавить -чтот жгут в моторном отсеке запрятан в крыло, так что добраться до него не очень легко. Потму и спрашиваю — чтобы лишнего не разбирать.

Andrei-18

Насколько знаю, никаких доп предохранителей в 2110 никогда не было. Не уверены, лучше не давайте советов. Штатный на ЦЗ стоит только в блоке.

Все сединения под капотом видимые, генератор, АКБ, жгут под клылом идёт без доп соединений. От АКБ и генератора, до разъёма над блоком предохранителей. Лучьше внимательно изучите схему, все доп соединения на ней указаны. Бывают просто ослабленные контакты в разъёмах, и не протянутые массы.

Shuriken_74

Добавлю
Таких машин не очень много, последняя была на прошлой неделе. Симптомы по ЦЗ один в один. Потому и пишу уверенно, что знаю.

Andrei-18

Andrei-18, на цилтндрике все нормально (на нем нет падения напряжения), массы проверены — относительно — АКБ, падение составляет всего порядка 0,1 в (учитывая что корпус авто не из меди — я думаю в допуске). Да и все массы я зачищал и протягивал недавно (машина ремонтировалась с ГБЦ). А о соединении я сейчас попробую найти схему и прикрепить кусок схемы с этим соединением.

Алек, спасибо, но эта версия была проверена в первую очередь, и увы напряжение падает до этого предохранителя ( также и на прикуривателе).

розовый провод от генератора расходится на два коричневых и один толи красный (по одной схеме), толи в пурпурный (по другой), напряжение падает уже до разъема (который попадает в «кружок»). Для сравнения, прямой провод от генератора (второй розовый) приходящий на двухконтактный разъем, имеет напряжения такое же как и на генераторе. Все замеры делались относительно кузова. На проводе возле генератора напряжение нормальное (пркалывал изоляцию рядом с клеммой, под резиновым колпачком).

и еще один вопрос (касается двигателя), после ремонта ГБЦ съездил на контроль СО, и мне выставили СО=0,8% (при этом коррекция СО=0,011), СН=170, СО2=10%. При незаведенном двигателе АЦП ДМРВ=1,06. А вот на выхлопной трубе есть довольно большие следы сажи (по сравнению класикой 06 родителей так там труба вообще как после завода). Это нормально или еще надо проверять ДМРВ. Машина ездит нормально, на холостых подергиваний никаких нет ( двигатель работает ровно).

Источник