Меню

Вылет шкива генератора что это

Обгонная муфта генератора

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Читайте также:  Надежные генераторы бензин до 3квт

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

  • свист на высоких оборотах;
  • вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
  • треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Читайте также:  Оборвался ремень генератора сколько можно проехать

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

  1. Удары молотком способны погнуть вал генератора.
  2. Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
  3. Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

Источник

Увеличение размера шкива на генераторе.

#1 errror7

Опять я , опять с глупым вопросом. Я перенося генератор на более высокий от земли уровень выточил шкив в 2 раза больше прежнего. Так получилось. Хотелось, что бы он и на холостом ходу заряжал аккумулятор. Холостой ход 800 об\мин, зарядка начинается с 2000 об\мин. Чем это грозит системе? Нда, вот еще что, на заднице генератора висит ваккумный привод тормозов.

#2 КРЫМСКИЙ

выточил шкив в 2 раза больше Чем это грозит системе?

япошки конечно лохи и в генераторах мало понимают, но не до такой же степени )))

сразу приходит мысль о сокращении ресурса гены и перезаряд акума, впрочем я не электрик.

#3 Фронтавод

если шкив больше то он меньше оборотов выдовать будет , а если меньше родного то оборотов шкива будет больше . как принцип лесипеда

#4 Роман 666

#5 Никон

Увеличенный шкив = недозаряд и недовакуум.

Уменьшенный шкив = повышенный износ генератора и ремня.

#6 Фронтавод

Увеличенный шкив = недозаряд и недовакуум.

Уменьшенный шкив = повышенный износ генератора и ремня.

ты когда уже трупа на ход поставиш.

#7 Flanger

Опять я , опять с глупым вопросом. Я перенося генератор на более высокий от земли уровень выточил шкив в 2 раза больше прежнего. Так получилось. Хотелось, что бы он и на холостом ходу заряжал аккумулятор. Холостой ход 800 об\мин, зарядка начинается с 2000 об\мин. Чем это грозит системе? Нда, вот еще что, на заднице генератора висит ваккумный привод тормозов.

Если больше стал шкив на генераторе, тем медленнее он будет вращаться. На ХХ тогда тока будет очень мало, кроме того чтобы выйти на номинальный ток, понадобятся большие обороты.

Читайте также:  Бензиновый сварочный генератор бсг 200

В твоем случае в 2 раза, вместо примерно 1500об на коленвалу, тебе придется иметь 3000об, чтобы генератор отдавал номинальный ток.

Обычно делают чуть наоборот, чуть уменьшают шкив на генераторе, чтобы поднять ток на ХХ. Но тут вытекает проблема, максимальные обороты генератора тоже не надо превышать — можно получить разрушение генератора.

#8 Marik

Надо мутить вариаторную передачу крутящего момента на генератор

#9 errror7

Все, выточил новый шкив, на 10% меньше прежднего. Должно нормально получиться )))

#10 Flanger

#11 errror7

Аааа, забыл сказать. Генератор пересажен на место кондиционера, вверх, подальше от воды. Кондиционэр раньше крутился от коленвала. а генератор от распредвала. Так вот. Ведущий шкив на коленвалу в 1.5 раза больше чем на распред валу. В результате скорость вращения генератора будет больше на 60%. Вот как то так. И теперь опасаюсь другой мульки. На распредвалу стоит какая то обгонная муфта. Если генератор клинил, то шкив распредвала вместе с пропеллером останавливается, а теперь привод от коленвала. там страховок не предусмотрено, если генератор заклинит, то коленвал начнет рвать ремни. хотя на шкиву генератора нет шпонки. для этих случаев наверное.

#12 Фронтавод

фото в студию своего двигателя.

#13 errror7

фото в студию своего двигателя.

Теперь уж завтра, у нас уже 2.32, пора баиньки.

#14 Фронтавод

Теперь уж завтра, у нас уже 2.32, пора баиньки.

да в курсе скока у вас время. хорошая у шашлычная на выезде на мариинск

#15 errror7

Сегодня установили тело генератора на место. Много времени ушло на удлинение железной трубки к вакуумному насосу. Пока все изогнешь. половину остальных шлангов я так и не понял. Ну, один с ваккумника идет на тормозной цилиндр, второй подводит смазку, а маленький резиновый и второй большой резиновый берущий начало в поддоне, что делают? выкинул бы нахрен. ладно пусть живут. Впереди еще монтаж второго генератора (альтернатора на нижнее место)

стальной крепеж генератора на новом месте. Вырезан лазером из стали 6 мм.

неправильный шкив, в сравнении с родным

гена на месте, вместо кондиционэра.

#16 Justice

Тахометр у тебя с гены идёт какого? Тоже будет врать при изменении диаметра шкива.

#17 errror7

Тахометр у тебя с гены идёт какого? Тоже будет врать при изменении диаметра шкива.

Тахометр у меня до этого то лежал на боку, по пол часа, ни чего не показывая, то одумавшись начинал показывать обороты. обычно на максимальной скорости. «Начнет врать при изменении скорости». для меня это новость. И что делать. новую градуировку на стекле прибора нарисовать. так то к числу оборотов я по слуху привык ориентироваться.

#18 Justice

Ну на дизелях сигнал на тахометр берётся с генератора, «W», естественно на него влияет количество оборотов генератора. Про сам сигнал- проводку надо ковырять, у меня тоже отвалился. после мытья подкапотного- появляется. )

#19 errror7

Мужики, кто не спит. подскажите, генератор перенес вверх, на место кондиционера, а что можно временно поставить вместо него для натяжки ремня между коленвалом и пропеллером? Ведь раньше он служил натяжителем. Пока я найду нужный мне второй сварочный генератор на это место, пройдет вечность. а ездить надо сегодня. лучшим вариантом конечно же был бы такой же , даже умерший генератор , но таких в округе не найти. или найти, у генераторов есть какая то взаимозаменяемость от других моделей. От старого генератора у меня остался только шкив.

#20 Никон

ты когда уже трупа на ход поставиш.

Когда новый старый мотор в него засуну.

Аааа, забыл сказать. Генератор пересажен на место кондиционера, вверх, подальше от воды. Кондиционэр раньше крутился от коленвала. а генератор от распредвала. Так вот. Ведущий шкив на коленвалу в 1.5 раза больше чем на распред валу. В результате скорость вращения генератора будет больше на 60%. Вот как то так. И теперь опасаюсь другой мульки. На распредвалу стоит какая то обгонная муфта. Если генератор клинил, то шкив распредвала вместе с пропеллером останавливается, а теперь привод от коленвала. там страховок не предусмотрено, если генератор заклинит, то коленвал начнет рвать ремни. хотя на шкиву генератора нет шпонки. для этих случаев наверное.

ето чё за чудеса за такие?

Вентилятор прикручен к тройному шкиву на коленвале, с того шкива одинарный ремень крутит помпу и генератор с вакуумником (натягивается генератором), а двойной ремень крутит компрессор кондея и ГУР, либо одинарный ремень крутит паразитный ролик и ГУР (натягивается ГУРом). Какой к чертям собачим распредвал?! Какой разный диаметр?

И таки да, умнее всего не тупо переносить гену наверх, а поставить вместо ролика второй генератор (хоть от нивы к примеру) — и переделок меньше, и свобода манёвра есть. При таком раскладе можно родной генератор отключить совсем, даже полуразобрать и закрыть вентиляцию, чтобы грязь не набивалась. Он отключенный не греется, а вакуумный насос работать будет.

Источник

Adblock
detector