Задымился генератор форд мондео

правила

Задающим вопрос: Здесь вы можете рассчитывать на помощь подводящую вас к самостоятельному решению проблемы, но за готовыми решениями к специалистам по месту жительства.
В заголовке темы указываете название модели автомобиля и год выпуска, в подзаголовке — суть проблемы. Прежде чем открывать тему прочитайте «Правила форума».
Коллегам: Не стоит выдавать готовые решения, даже если они вам известны, тем более если это попытка угадать.

Здравствуйте, господа автоэлектрики! Очень надеюсь на вашу помощь в самомстоятельном поиске проблемы.

За 2 месяца дохнет второй генератор подряд (Mondeo III 2.5, генераторы на 100А). Дохнут с одним и тем же симптомом: начисто выгорает обмотка. Генераторщик сказал, что это происходит из-за явной перегрузки сети (что логично). Прикупил сегодня клещи меряющие постоянный ток.

Результаты замеров на заглушенной машине ниже (мерил на минусовой клемме, т.к. вокруг плюсовой клещи обхватить невозможно — клемма с проводом натянута впритык к аккуму, а у минусовой есть специальное «ухо»).

зажигание выключено:_______ 0А.
зажигание включено:_________10А
+ габариты__________________14.5А
+ ближний свет (ксенон)_______21А
+ дальний свет_______________29.5А
+ печка_____________________40А
+ магнитола_________________41.5А
+ обогрев заднего стекла______61А
+ подогревы передних сидений_70А
+ подогрев заднего дивана_____75.5А
+ плафоны освещения салона__78.5

Повторюсь, это результаты замеров на незаведенной машине.

Далее. Выключаем всё обратно и заводимся. Напомню, клещи все там же — на минусовой клемме. Показания на холостых без потребителей — 36А. А вот стоит заново начать подтыкать в сеть потребители — показания тока начинают падать, и чем больше потребителей — тем больше они падают, а не растут, как в первом случае. Отсюда вопросы.

1) 36А на холостых — это в любом случае ненормально, правильно?
2) Если первое верно, то каков дальнейший алгоритм поиска паразита-пожирателя? (Аккум почти новый, пара месяцев ему!)
3) По поводу последнего абзаца — почему ток падает, а не растет? Видимо, что-то я не так (или не там) измеряю.

Победитель голосования «Самый полезный участник 2016г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3753
Пользователь №: 11919
На форуме с: 11.10.2008

Источник

Ремонт генератора Visteon Ford Mondeo MK3. Часть 1

Сначала появились какие-то странные звуки, похожие на гудение ролика, запахло чем-то жареным, позже загорелась лампочка отсутствия заряда. Доехал до дома пару километров, измеряю напряжение — 12,5. Зарядки нет. Хоть уже время и позднее, решено снимать генератор. Как-раз пригодился спец. ключ для снятия/установки приводного ремня. Скинул «+» клемму с аккума, выкрутил болт и 2 шпильки крепления генератора, убрал в сторону топливный фильтр (он у меня закреплен проволокой, из-за одетого на него бандажного подогревателя в штатный корпус не влезает). откручиваю 2 гайки и 2 болта крепления кожуха турбины и вынимаю кожух через верх, а за ним и генератор. Откручиваю «+» клемму, снимаю фишку. Генератор в руках, крутится тяжело и с посторонними звуками. На снятие ушло где-то 1,5 часа, в темноте и в -5 мороза. Ну думаю, отвезу его завтра в ремонт, за день починят — вечером поставлю. Как-раз рядом с нашей мастерской гаражный кооператив с ремонтом стартеров, генераторов рулевых реек и пр. Без задней мысли несу гену сразу туда.

Покрутили на стенде — «и правда не работает.», стоимость покрутить 10р, работа обойдется в 25р + запчасти.
— На какую стоимость ориентироваться, с учетом того, что как минимум за 8 лет в нем кроме замены щеток ничего не делалось?
— Мастер не рентген, нужно смотреть.
После снятия задней крышки и выковыривания моста приговорили подшипники, коллекторные кольца, реле-регулятор. Ремонт обойдется в 165р.
— СКОЛЬКО.

Собираю остатки в кучу, оплачиваю 10р за «диагностику» и ухожу. На просьбу открутить гайку шкива отказали, так как «это работа, ремонтировать я его все равно не буду».Ну да, не буду, за такой-то ценник. За эти деньги можно 2 б/у купить в норм. состоянии. 130р за запчасти, что ж там за запчасти такие золотые интересно 🙂
Звоню в другую мастерскую — там 20р работа, итоговая стоимость 120р. Уже приятнее, но все равно не адекватно.

Еду на разборку, покупаю гену за 80р, ставлю на место, завожу.

3. Копнём чуть глубже
А что же с моим? Сковыриваю крышечку со вздутого и посиневшего заднего подшипника NTN 6202ZC3 TAIWAN — сепаратор размолот, остатки его подклинивают шарики. Грею паяльник, отпаиваю провод от коллекторного кольца, подковыриваю его ножом и оно снимается. а на нижнем кольце провод не припаян! задний подшипник разогрелся до такой температуры, что припой на кольце расплавился и его стряхнуло как в центрифуге!

Похоже, в этот момент и пропала зарядка, а реле-регулятор должен быть исправен. Гайка шкива открутилась гайковёртом за 3 секунды, только лучше бы она не откручивалась вообще — как выяснилось позже, передний подшипник SKF в идеале, даже заводская смазка еще есть. Только вот сняться он должен был с вала ротора, а никак не из завальцованного корпуса. Прикипел к валу 😭 Итог — 2 трещины в передней части корпуса, или +30р к капитальному ремонту. Если учесть, что основная нагрузка от натяжения ремня приходится на задний подшипник, а он еще и по размерам вдвое меньше, выходит, чаще всего проблема только в нем, и без особой на то причины не стОит откручивать переднюю гайку и пытаться извлечь подшипник.

4. Перечень компонентов
Итак, для ремонта нам скорее всего понадобятся:
Задний подшипник NTN 6202ZC3 10р ($5)
Втулка подшипника Cargo 230071 1,1р ($0,5)
Крышка подшипника Cargo 230072 1,45р ($0,7)
проставочное кольцо заднего подшипника с креплением щеточного узла Cargo 234024 2,1р ($1)
Коллекторное кольцо Cargo 237323 1,7р ($0,8) 2 шт.
Щетки Cargo 142042 4,4р ($2,1)

Итого, необходимые запчасти обошлись бы в смешные 31BYN ($15 или 950RUR).
Прибавим сюда 25р за работу и пусть даже 10р за диагностику — и вот она,
реальная стоимость ремонта — 66BYN, $32 или 2053RUR.
Пусть это останется на совести гаражников.

Передняя часть корпуса AS-PL ABR9006 30р ($15)
Передний подшипник SKF 6303 8р ($4) — если удастся его снять, нет — оставлю старый

С учетом покупки новой передней части корпуса и подшипника, выходит запчастей на 70р. Не намного дешевле еще одного Б/У генератора, зато в нем можно быть уверенным) После ремонта и установки родного гены, уже днем и в теплую погоду, можно будет перебрать и купленный, а пока, надеюсь, на полгода его хватит.

Как-раз нашел много интересной инфы по проверке фордовских генераторов с помощью осциллографа и генератора меандра с регулироемой скважностью (ШИМ). Интересно будет испытать самому, если найду чем покрутить гену.

Источник

Ремонт генератора Visteon на Ford Mondeo III своими руками — пошаговый фотоотчет

Неисправности генератора неприятны как собственно и любые другие неисправности автомобиля. Однако в отличие от банальной замены колеса или какого-нибудь сайлентблока, проблемы с «геной» чреваты большими растратами и неожиданным отказом двигателя. В случае проблем с генератором у вас автоматически появится еще одна проблема, связанная с АКБ, он просто перестанет получать заряд или будет получать его не в полной мере.

В итоге, после того как аккумулятор окончательно разрядится ваш автомобиль станет неподвижным, и что самое обидное, произойти это может в самый неподходящий момент, например, ночью где-то за городом.

Основные неисправности генераторов:

Износ щеток;
Износ шкива или его повреждение;
Замыкание в статорной обмотке;
Повреждение регулятора напряжения;
Люфт или разрушение подшипника;
Разрыв в проводке зарядной цепи;
Повреждение выпрямителя (диодного моста).

Сегодня на Форд Мастер я расскажу о том, как выполнить ремонт генератора Форд Мондео 3 в домашних условиях, это позволит вам сэкономить на покупке нового генератора.

Для работы понадобится набор инструментов, состоящий из:

Съемника;
Отвертки;
Ножовочного полотна;
Набора ключей;
Паяльник;
Запчасти: шкив, диодный мост, новые щетки, подшипник.

Разборка генератора Ford Mondeo III своими руками — пошаговая инструкция

Первым делом необходимо снять генератор.

Далее следует очистить генератор от грязи и пыли. После нужно открутить шкив, если у вас нет необходимого инструмента для того, чтобы открутить шкив, можно выйти из положения обратившись на ближайшее СТО.

Далее приступаем к откручиванию шпилек, используем для этого ключ на «8».

Следующий шаг — демонтаж диодного моста, здесь возникла сложность, т. к. при производстве генератора использовалась точечная сварка, и ее надо было спиливать. Пилить можно «Дремелем», напильником или болгаркой, в данном случае использовалось ножовочное полотно. Также для того, чтобы снять диодный мост нужно с задней крышки высверлить две заклепки.

Демонтаж коллектора выполняем при помощи стамески, подводим под точечную сварку, затем аккуратно несильно отделяем провод от токосъемного кольца.

Аккуратно выравниваем проводки и снимаем их, используя шлицевую отвертку.

Снимаем токосъемные кольца по очереди.

Затем снимаем задний подшипник, в моем случае он шел довольно туго.

Используя съемник, выпрессовываем передний подшипник.

Подготавливаем подшипники. Закладываем необходимое количество смазки и приступаем к сборке. Устанавливаем передний подшипник на вал якоря. Кстати, устанавливается довольно просто, практически от руки, после того как все будет собрано он будет зажат муфтой.