Фишка генератора teana j31

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Генератор Ниссан теана J31

Генератор вырабатывает постоянное напряжение при работе двигателя, необходимое для зарядки генератора и работы электронных блоков и электрооборудования автомобиля. Схема генератора ниссан теана j31. Положительное напряжение прикладывается всегда к клеммам B и S генератора. С клеммы B снимается напряжение для зарядки аккумулятора, эта цень защищена силовым предохранителем на 120 Ампер. Клемма В нужна для контроля напряжения зарядки, встроенный регулятор напряжения замеряет напряжение на клемме В и в зависимости от этого управляет обмоткой возбуждения и напряжением заряда аккумулятора. Клемма L генератора служит для управления контрольной лампой зарядки на панели приборов. Клемма Е это корпус генератора, масса, берётся с блока двигателя.

Крепление генератора ниссан теана j31

В зависимости от установленного двигателя на теану устанавливаются два типа генераторов производства Хитачи, с максимальным током 110 ампер. Напряжение зарядки генераторов составляет 14.1 — 14.7 Вольт.

Генераторы LR1110-723E и LR1110-713B различаются креплением к двигателю.

Предохранитель на 120 Ампер расположен на плюсовой клемме аккумулятора.

Предохранитель генератора номер 36 расположен в блоке предохранителей под капотом.

Источник

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Генератор Ниссан теана J31

Крепление генератора ниссан теана j31

Генераторы LR1110-723E и LR1110-713B различаются креплением к двигателю.

Предохранитель на 120 Ампер расположен на плюсовой клемме аккумулятора.

Предохранитель генератора номер 36 расположен в блоке предохранителей под капотом.

Источник

Клуб Nissan Teana

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Горят одновременно лампа аккумулятора и тормоза!

Горят одновременно лампа аккумулятора и тормоза!

Сообщений 1 страница 10 из 38

Поделиться116.05.2009 11:47:59

Загорелись почти в центре Москвы лампы аккумулятора и тормоза одновременнно. Минут через 10 погасли на 10-15 секунд, потом опять, потом через полчаса погасли еще раз и вновь загорелись.
До дома не дотянул, довез эвакуатор.

Колодки свежие, аккумулятор почти новый -2008г. Понятно, что подозреваемые ремень генератора и сам генератор. Но почему загорелся значок тормоза?
Сегодня попробую разбираться.
Может профессор Шторм дистанционно определит?
Заранее благодарю его и всех, кто пожскажет возможные диагнозы и порядок действий.

Поделиться216.05.2009 13:25:47

Автор: STORM
Watcher
Откуда: Ставрополь
Сообщений: 10974
Уважение: +339
Пол: Мужской
Car: Nissan Teana
Trim Level: 230JMS
Последний визит:
22.06.2021 13:10:23

Я не волшебник))), могу лишь высказать предположение о проблеме подзарядки аккумулятора и предварительно перед этим вышедшего диодного моста на генераторе.

Поделиться316.05.2009 15:49:02

Автор: zveRR
бабай
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 875
Уважение: +68
Пол: Мужской
Car: 2003, VQ23DE, продана
Trim Level: JM
Последний визит:
18.06.2014 06:56:03

две системы никак не должны быть связаны друг с другом.

Тормоз — восклицательный знак? Он при выставке стояночного тормоза горел раньше?

А вообще, мне кажется, что вылезла проблема одна (либо зарядка, либо низкий уровень тормозной жидкости), а на панели приборов либо грязь, либо окалина от паек запараллелила подачу + на соседний светодиод (ну или искать параллель в другом месте)

Могу ошибаться, поскольку устройства панели не видел. AlexZanderKHV объявится и поддержит меня, либо развенчает. Он в панели ковырялся, знает, как она устроена

Поделиться417.05.2009 01:33:29

Всем спасибо.
Сгорел генератор, причем, не диодный мост, а обрыв обмотки.
После замены подзарядил аккумулятор, двигатель запустился, обе лампочки погасли.
Уровень тормозной я проверил сразу, остановившись еще в Москве, все было в норме.
Отдельное сообщение — снятие генератора. Мне помог классный спец — мой шурин Дима, точнее помогал я.
Ох, как икалось конструкторам Ниссана, цензурной лексикой описать доступ к крепежу генератора не возьмусь.
В книжке требуют снять радиотор перед снятием генератора. Сняли только вентиляторы и трубки антифриза. Нечеловеческими ухищрения удалось вынуть генератор не снимая маслопроводы с нижней части радиатора.
Вообще не верилось, что сможем собрать, но Дима — молодец!

Поделиться517.05.2009 04:17:56

Автор: AlexZanderKHV
Хабаровчанин
Сообщений: 1283
Уважение: +72
Пол: Мужской
ICQ: 199353020
Последний визит:
06.05.2013 05:46:10

Могу ошибаться, поскольку устройства панели не видел. AlexZanderKHV объявится и поддержит меня, либо развенчает. Он в панели ковырялся, знает, как она устроена

Вообще конечно странно, что загорелись сразу обе лампочки, подозрение только одно, когда аккумулятор сел, то электроника просто начала глючить, так-как управление завязано на одном блоке и он начал тупить, как, например, при разряде аккумулятора могут загореться фонари и заработать климат.

Ох, как икалось конструкторам Ниссана, цензурной лексикой описать доступ к крепежу генератора не возьмусь.
В книжке требуют снять радиотор перед снятием генератора. Сняли только вентиляторы и трубки антифриза. Нечеловеческими ухищрения удалось вынуть генератор не снимая маслопроводы с нижней части радиатора.

да там ничего особо-то сложного и нет и похуже бывает )))

Поделиться622.05.2009 13:02:20

Хабаровчанин,
завидую Вашему терпению. Похуже у меня к счатсью пока не было.
А вот замену генератора на авенсисе я видел и участвовал -милое дело!
А элетроника начал глючить видимо сразу. Ибо аккумулятор позволил мне еще дважды заводить двигатель после остановок на 30 мин и на 1,5 часа и проехать еще 35-40 км, из них по городу не менее 20-и.
А потом еще ждать эвакуатор больше 2ух часов с аварийкой.

Поделиться725.05.2009 09:25:46

Автор: MaXx©
Мастер
Откуда: Рязань
Сообщений: 133
Уважение: +8
ICQ: 356996588
Последний визит:
24.06.2010 08:26:17

Было так на предыдущей машине, спалил диодный мост на генераторе и заодно выгорело несколько дорожек на приборной панели, горело все как на новогодней ёлке. :disappointed: Про обе лампочки вот что скажу, это не электроника глючит. Нет зараядки — горит соотвествующая лампочка, соответсветтно ещё и загорелась лампа внимание (!), лампа не только за тормоза отвечает.

Поделиться826.05.2009 07:11:21

у меня тоже случилось страшное
тоже иногда подмигивают одновременно лампы АКБ и восклицательный знак тормозов

причем такое чувство как будто коротит. помигают вспышками по 1\10-1\20 секунды с интервалом 0,5-1 секунда раз 5 и на 10 минут пропадает. потом опять

что делать? для начала проверю крепление АКБ.

Поделиться929.05.2009 06:58:44

короче случилось страшное, нужны советы!
раскажу с самого начала
всё вродебы было хорошо с машиной, я решил помыть дроссельную заслонку
промыл, акуратно вродебы всё зделал, да там накосячить практически невозможно,
обороты сразу после промывки поднялись до 1000-1100, я ничего не обучал и сразу поехал кататься, проверять как прёт
покатался минут 15 агрессивно, и заметил что иногда редко подмигивают вместе контрольные лампы АКБ и воскл. знак тормоза
на сл. день начал обучать обороты методом педали газа, вся процедура вроде проходила нормально но обороты остались 1000.
на ночь отключил АКБ, я подумал что когда я отключал АКБ на время чистки возможно прикрутил не так клемму и утром тщательно прикрутил
обороты так и остались 1000, лампы так и подмигивают иногда.
вчера померил напряжение на АКБ 12 вольт ровно на рабочем двигателе! на заглушенном 12,4
разности потенциалов между + клеммой АКБ и + генератора нет. меж — АКБ и кузовом нет.
ковыряюсь я значит вчера измеряю, и тут вдруг РАЗ! и напряжение подпрыгнуло до 13,5 и обороты двиги снизились до

700
лампы не мигают, всё работает как надо. Продлилось это около минуты, потом напряжение скакнуло обратно до примерно 12,2 и обороты опять поднялись до 1000
лампочки начали подмигивать.

неисправность вроде бы понятна регулятор напряжения или доиодный мост наверно накрылся.
но как так могла совпасть поломка генератора и мои манипуляции с заслонкой непонятно
и что теперь делать? купить б\у генератор или можно отремонтировать?
что за проводок подходит к генератору кроме силового?
думаю снять ремень снять генератор и кататься.

Поделиться1029.05.2009 13:11:20

Автор: AlexZanderKHV
Хабаровчанин
Сообщений: 1283
Уважение: +72
Пол: Мужской
ICQ: 199353020
Последний визит:
06.05.2013 05:46:10

доиодный мост наверно накрылся.

купить б\у генератор или можно отремонтировать?

что за проводок подходит к генератору кроме силового?

там их 3, один масса, второй постоянный плюс и 3 идёт в панель на лампу для возбуждения генератора.

думаю снять ремень снять генератор и кататься.

Источник

Замена обгонной муфты генератора QR20DE

Итак, из под капота раздаются щелкающие звуки, частота которых усиливается если докинуть оборотов? Звуки исходят от генератора? Генератор начинает работать как ДЕгенератор? А так же вы счастливый обладатель авто с применением обгонной муфты? Сейчас раскидаю как и что.
Для начала разберем, шо це обгонная муфта? У нас на QRах на все навесное идет один ремень. Например на 3S-FE два ремешка покороче, а у нас один и длинный, что на нем даже в хрущевке не повеситься. Когда вы жмете газульку и обороты повышаются все это дело начинает крутиться быстрее, а когда сбрасываете, соответсвенно останавливается. Обгонная муфта устроена так, что в одну сторону она проворачивается вместе с ротором генератора, а когда газ сбрасывают, муфта движется синхронно с ремнем, а ротор продолжает вращаться по иннерции. Сделано это для гашения энергии от вращающегося ротора, снижения всяких дерганий, рывков, а так же снижения нагрузки на ремень. Вот вам схематичный рисунок для наглядности:

Как понять что с муфтой что-то не так?
У обгонной муфты может быть три состояния:
1. Нормальная работа, в одну сторону вращается сама по себе, в другую, вместе с ротором.
2. Муфта поймала клина. В обе стороны вращается вместе с ротором. (мой случай)
3. Муфта послала всех нахер. В обе стороны вращается без ротора, и как ей вздумается.

Как понять откуда идет стук/треск/вой/зов джунглей?
Старый дедовский метод по увеличе… диагностике шумов. Длинная отвертка: жалом тыкаем в предполагаемое место неисправности, рукоятку прислоняем к уху. НЕ НАОБОРОТ! Так можно услышать вой мертвых подшипников, заедания и прочие пакости.

Симптомы на автомобиле:
1. Когда сбрасываешь газ на скорости 60-80 км/ч машина тормозится и клюет носом, как будто понизила передачу, если тут же дать газу передача не повысится.
2. Посторонний шум из генератора может говорить еще и об умерших подшипниках.
3. Бортовая сеть может чудить. У меня на малых оборотах подсветка приборов горела немного хуже.
4. Когда глушишь, может подколбасить, и генератор не издает звук останавливающейся турбины. А вообще должен.
5. Если скинуть ремень и через отверстия заклинить крыльчатку ротора отверткой, а потом покрутить обгонную муфту, она будет в состоянии 2 или 3 как описано выше.

Ну вот вы и поняли, что беда именно в злосчастной обгонной муфте. Звоните барыге оригинальных запчастей ниссан, он называет вам цену за новую и за дубль. Женщина в истерику, у мужика скупая слеза потечет. Я взял себе муфту «PATRON» отдал 1.5 рубля. Так же два подшипника, большой и малый, где-то 300 р. Итого: 1800р + время. Пока не жалуюсь, все исправно и хорошо.

Ну вот вы и купили запчастюльки. Что делать дальше? Сейчас научу насколько смогу. Фоток, кстати, немного, особо не фоткал, когда делал, но в целом работа не сложная. На сервисе за монтаж/демонтаж, сбор/разбор/перебор отдадите немалую сумму.

Итак, наша первая цель — скинуть ремень. В мануале, да и везде говорят домкратить, снимать колесо, брызговик, на Теане, Примере, про Х-трейл не знаю, можно обойтись проще.

Красным отмечен автоматический натяжитель, который нам нужно ослабить. Снимите клемму с АКБ. Чтобы было проще подлезать снимите расширительный бачок, он крепится двумя болтами на 10, и блок предохранителей, он на защелке. Снимайте аккуратно, чтобы не повредить проводку, если скинули клемму, не бойтесь отключать фишки. Вынимать все не обязательно, достаточно просто отодвинуть, чтобы было больше места, планку на которую крепится блок предохранителей тоже желательно открутить, так же два болта, идут очень тяжко, но бояться не надо.

Берем ключ на 14, хватаем натяжитель и тянем !по часовой стрелке!, а иначе намотаетесь на новый. Далее нам нужно зафиксировать натяжитель, вставив в два сошедшихся отверстия шестигранник или пруток. Вот и все. Далее скидваем ремень, одной рукой с натяжителя, ремень не отпускать, другой аккуратно и без фанатизма тянем его вверх за виток, где обгонная муфта и скидываем с генератора, потом закидываем обратно на натяжитель, а верхнюю часть ремня в натянутом состоянии приматываем куда-нибудь за проволоку. Эта махинация нужна, чтобы он не соскочил внизу со шкивов, и чтобы потом не придаваться плотским утехам в попытках одеть все обратно. Хотя, че это я, если делать это впервые он по-любому соскочит, я накидывал его длинной тонкой палочкой с крючком (идет в комплекте с домкратом) на нижние шкивы, благо схема есть.

А теперь курим, вся проводка отсоединена, ремень сброшен, осталось два болта на 14. Верхний короткий, нормальный пацан, а нижний длинный тварь та еще, живет не по понятиям, поэтому настоятельно рекомендую накормить его ВДшкой, а потом откручивать. Об эту прикипевшую суку я сломал головку, трещотку и рожковый.

Открутили два болта, туда-сюда гену крутим и тянем на себя. Вот он уже в наших чутких руках. Тяжеленький зараза.
Далее процедура разбора. Прилагаю схему. Сложного ничего нет.

Дальше фоток не будет, потому что все было сделано месяц назад. По схеме объясню.
Гену нужно расчленить на три части. Выкручиваем 4 сквозных болта (14 на схеме), откручиваем клемму (13) болт под пластмассовой заглушкой. Так же на задней крышке есть вроде 5 гаечек, их тоже откручиваем. Короче откручивайте все, что видите, не прогадаете. Далее берем молоток и без фанатизма стучим по тем местам, где проходят сквозные болты, расчленяем генератор на три части: заднюю крышку, статор, и переднюю крышку со всей мишурой.
Теперь нам нужны тиски, либо ваши железные коленки. Сначала зажимаем за муфту (7), при помощи двух мощных шлицевых отверток подцепляем маленький подшипник (2) и выдергиваем его, берите голову, потому что он может стрельнуть и прилететь в лоб.
Затем зажимаем в тисках ротор (3), проложив дощечки, чтобы не повредить. Далее два варианта, если вам «повезло» и муфта клинанула намертво — берем здоровые геббельсы или что-либо на подобии, хватаемся за муфту и откручиваем ее. Если же ее провернуло, то вам придется искать звездчатый ключ-съемник, который хрен найдешь, либо вколачивать по центру подходящего размера болт, трубку, головку и крутить за нее. Лучше не приваривайте к ней ничего, т.к. генератор не любит лишних тепловых нагрузок, от греха подальше. С помощью магии вуду и танцев с бубном у вас таки получилось сдернуть муфту. Самое сложное позади. Молоточком сбиваем переднюю крышку, опять же без фанатизма. Шлицевой отверткой выворачиваем три болтика, которые держат обойму (4) болты слабые, резьбу легко сорвать, положите крышку на пол и упритесь всем весом. Сняв обойму достаем большой подшипник (5). Перед заменой рекомендую в подшипники загнать смазку, потому что из упаковки они внутри пустые. Дальше сборка.
Сборка не представляет большого труда, но есть пара нюансов: направляющая вентиляторов (8) -пластмассовая, не повредите, так же не нужно отдирать никакие контакты, диодный мост, регулятор напряжения и прочее, это отдельная тема для разговора, все разбирается без вмешательства паяльника. Не забудьте промазать подшипники, так же не перетяните сквозные болты, там усилие всего 3,6 Н, иначе они лопнут. Новую муфту закручивайте от руки, ремень потом сам ее затянет.

После того, как все собрали, накинули ремень и подключили запускаем мотор, пару раз газуем на верочку и наслаждаемся тихой работой. Цена за все про все у меня вышла 1800 рублёв, но опыт и времяпровождение бесценны. Спрашивайте, помогу как смогу.

Источник