Генератор отключается при нагрузке — перегруз: что делать?
Почему генератор глохнет при нагрузке? Новый, пр-во Китай.
Иногда, после включения (совершенно нового / полностью исправного) генератора, загорается индикатор Перегруз (если, конечно, такой индикатор имеется), и через минуту происходит автоматическое отключение агрегата. Обычно это случается при подсоединении к генератору электроприборов большой мощности.
Для предотвращения таких отказов в работе генератора необходимо придерживаться нескольких простых правил. Невыполнение правил эксплуатации приводит к отказам в работе.
Обкатка двигателя
Первые сутки работы нового агрегата относятся к периоду обкатки двигателя. В этот период недопустимо нагружать его больше 75% предельной мощности.
Преждевременное подключение приборов
Прежде, чем подключать электроприборы необходимо дать двигателю нагреться. За 5 минут после старта он стабилизирует свою работу. Более ранние нагрузки приводят к автоматическому отключению.
Чтобы не допускать перегрузки, необходимо знать минимальную мощность генератора и учитывать это при подключении нескольких приборов одновременно. Выполните арифметическое сложение номинальных мощностей всех приборов, подключаемых одномоментно. Сумма не должна превышать номинал мощности генератора. Подробно о подборе генератора по мощности читайте на главной странице сайта.
Если защита от перегрузок срабатывает повторно, необходимо уменьшить количество подсоединяемых приборов, проверить состояние проводов на оборудовании. Если это не устраняет проблему, обратиться в тех центр обслуживания.
На большинстве моделей современных бензогенераторов установлены защитные выключатели для предохранения генераторов от перегрузок.
Оптимальная мощность нагрузки генератора составляет 30 – 100% от номинальной. Не позволяйте двигателю работать продолжительное время при малой нагрузке или в холостом режиме.
Вылезла проблема на Фубаг-2000, пропала искра. Несколько раз пытался реанимировать, не получалось вернуть искру. Промерял сопротивление катушки, датчика Хола. Заказал новые и катушку, и датчик Хола, и блок зажигания. Искра не появилась. Засунул под верстак. И вот опять вдохновило, достал и … нашел эту искру. Выкинул сопротивление (126 кОм) из колпачка свечи, выбрал из всех свечей самую низкоОмную (2,3 Ом на центральном электроде). Появилась искра, нормально завелся.
Что делать если уже все потребители отключил в щите но всё равно загорается индикатор перегрузки и генератор автоматически выключается?
Срабатывает авто отключение при малой нагрузке. Что может быть?
Источник
Разборка ABW.BY. Взрыв на электростанции, или Что выводит генератор из строя и как ему не навредить?
— Говорить о слабых местах генераторов надо с обязательной привязкой к годам выпуска автомобилей. В современных генераторах используются коллекторы малого диаметра. Из-за этого уменьшилась скорость, с которой щетки скользят по контактным кольцам коллектора. Соответственно уменьшился их износ, а экономить на высоте щеток производители пока не додумались.
Поэтому и щетки в частности, и щеточно-коллекторный узел в целом стали намного долговечнее, чем в генераторах, которые ставились на старые машины. И я бы не сказал, что щетки — номер один среди поставщиков проблем современных генераторов. В них щетки замены требуют намного реже, чем было раньше.
С этого начался наш разговор с заместителем директора ООО «Модников» Игорем Никипоренком о слабых местах и причинах неисправностей генераторов, а также о том, что должен или, наоборот, не должен делать автовладелец, если он хочет, чтобы генератор прослужил как можно дольше.
— У современных генераторов, — продолжил Игорь, — другая проблема. Почти все из них обзавелись цифровым управлением. Реле-регуляторы у них с процессором, с шиной обмена данными с блоком управления двигателем. Надежность таких реле-регуляторов пока под вопросом. Может, со временем ее улучшат, но сейчас их хватает на 3-6 лет, кому как повезет.
При этом выходят из строя они каждый раз по-разному. То «умирает» цифровая часть, которая начинает выдавать ошибки, хотя зарядка есть, то «кончается» зарядная часть, а цифровая остается исправной — ошибок нет, но и зарядки тоже нет. Разбираем генератор — он в идеальном состоянии, но реле-регулятор под замену.
Второй момент — практически все современные генераторы оснащены шкивами с обгонными муфтами. Начиналось это в свое время с дизелей, затем обгонные муфты стали появляться на машинах премиум-класса, а теперь и на обычных бензиновых автомобилях генераторы идут с обгонными муфтами.
Этот узел тоже не самый надежный — прослужит обгонная муфта чуть больше 100 тысяч километров пробега, а дальше можно ждать от нее сюрпризов.
Вот вам еще один кандидат на первый номер среди слабых мест генератора.
Но если говорить о старых моделях генераторов, где нет обгонной муфты и цифрового управления, то они, конечно, в ремонт попадают чаще всего из-за щеток.
Причины — механический износ из-за трения щеток по поверхности контактных колец коллектора и выгорание в месте контакта.
Влияет на скорость, с которой идут эти процессы, нагрузка на генератор, а также электрофизический фактор, из-за которого плюсовая щетка изнашивается быстрее минусовой. Чем хуже контакт щетки с кольцом, тем сильнее в нем искрение, а выгорание ускоряет процесс выхода щеток из строя.
В какой-то момент высота щеток уменьшается настолько, что они перестают доставать до коллектора, после чего прерывается подача тока на обмотку ротора — генератор отказывает.
Контактные кольца изнашиваются и выгорают медленнее, но после одной-двух замен щеток они тоже выходят из строя из-за глубоких канавок, которые в них «выгрызли» щетки.
Еще одна жертва механического износа — подшипники ротора. Повлиять на их досрочный выход из строя может неправильное натяжение приводного ремня.
Но все же самый главный враг — коррозия. От нее страдают все генераторы: и старого поколения, и новые. Особенно достается тем, которые расположены близко к дороге, если можно так сказать — ниже ватерлинии, или, говоря проще, на уровне полуосей. Такое размещение характерно для итальянских и французских машин, соответственно и проблем из-за коррозии с ними больше.
Генератор сильно греется во время работы и нуждается в охлаждении. Есть генераторы с водяным охлаждением, но это редкость, от их производства, кстати, сейчас вообще отказались, а подавляющее большинство генераторов — с воздушным охлаждением.
В крышках предусмотрены отверстия для вентиляции, есть в зависимости от модели одна или две крыльчатки, которые вращаются вместе с ротором. Образно говоря, это «пылесос», который вместе с воздухом затягивает и прогоняет через генератор грязь, воду, реагенты от гололеда. Что-то через вентиляционные прорези вылетает обратно, что-то остается внутри — вот в чем проблема.
Сердечник обмотки статора набирается из пластин из электротехнической стали. Этот материал очень чувствителен к коррозии. Сердечник буквально раздувается от ржавчины.
Из-за этого выбирается зазор между ротором и статором. Ротор начинает цеплять за статор, а если генератор осенью успел схватить соли, затем на машине всю зиму не ездили, то весной может оказаться, что ротор заклинил в статоре.
Нередко разбухший статор и вовсе разрывает корпус генератора — мы с такими случаями сталкиваемся регулярно.
Также коррозия может «убить» обмотки. Если щетки, обгонную муфту, реле-регулятор, подшипники можно заменить, то коррозия превращает генератор в мусор, который восстановлению не подлежит.
Кроме того, из-за воздействия соли и влаги может сгореть диодный мост. От этого часто страдают генераторы Denso на Toyota, некоторых других «японцах», Volvo, Ford. У них корпус диодного моста алюминиевый, а оболочки диодов, которые в корпус запрессованы, стальные.
Алюминий и сталь — гальваническая пара. Рассол проникает между корпусом и диодами, где затем образуется пленка окислов, которая работает как теплоизолятор.
Диоды при работе сильно нагреваются, но передача тепла в корпус нарушена. В результате диоды перегреваются и перегорают.
У генераторов Valeo на 120 и 150 ампер другая конструктивная особенность — у них приклеенные обмотки ротора. От перегрева клеевое соединение разрушается, появляется люфт, а затем и обрыв обмотки. На новых моделях на 180 ампер такого уже нет — исправили.
Впрочем, это уже частности, а если говорить в общем, то все слабые места, из-за которых генераторы попадают в ремонт, я назвал. К причинам, вызывающим неисправности, надо добавить, что вредны и технические жидкости, которые тоже, как влага и соль, могут попасть внутрь генератора.
Ситуация как со щетками стартера. Во-первых, топливо, моторное масло, жидкость из гидроусилителя руля разъедают щетки. Во-вторых, на слой жидкости налипает графитовая пыль, которая появляется в результате износа щеток. Получившаяся «каша» проводит ток, из-за чего сильнее выгорают щетки и коллектор. Кроме того, из-за грязи щетки хуже перемещаются в держателях, даже могут зависнуть в каком-то положении.
Сильно влияет на срок службы нагрузка, с которой конкретному генератору приходится работать. Чем выше нагрузка, тем сильнее генератор нагревается, а там и до перегрева недалеко.
Наихудший вариант — когда генератору приходится заряжать сильно разряженный аккумулятор и при этом вырабатывать энергию для потребителей, которые в это время также включены. Для зимы обычное дело, когда после запуска включаются все обогревы, какие в машине есть, на полную мощность работает обдув стекла и печка, включены фары, магнитола, что-то еще. Надо понимать, что в этот момент генератор работает фактически на расчетном пределе, а значит, быстрее расходует свой ресурс. Если это повторяется раз за разом, не стоит ожидать от генератора максимально возможного срока службы.
Если же автомобилю в хозяева достанется любитель тюнинга, который к штатному электрооборудованию добавит мощный сабвуфер, что-нибудь еще, тогда и вовсе беда, потому что дополнительное оборудование нарушает энергетический баланс, предусмотренный производителем машины. Современные генераторы заметно мощнее старых, но по размерам они в лучшем случае остались такими же, а часто даже стали меньше. Соответственно уменьшились детали, те же подшипники, например. Поэтому современные генераторы не имеют лишнего запаса надежности по отношению к механическим и электрическим нагрузкам, тем более к перегрузкам.
Наибольшая перегрузка для генератора — «прикуривание» с работающим двигателем на донорском автомобиле. Это даже не перегрузка — генератор на работу в режиме, который сопоставим с режимом короткого замыкания, не рассчитан вообще. Аккумулятор рассчитан, генератор — нет. Пока люди будут «прикуривать», не заглушив мотор «донора», мы без работы не останемся.
Бывает также, что при подключении проводов для «прикуривания» путают клеммы, а в результате сгорает диодный мост.
Быстрая проверка исправности генератора сбрасыванием клеммы с аккумулятора при заведенном двигателе или чирканьем провода от выводной клеммы генератора по «массе», которой пользовались наши отцы и деды, для современных генераторов очень опасна. Кое-кто по старинке или по совету старших товарищей так делает, а потом мы меняем перегоревший регулятор напряжения и диодный мост.
Отдельная тема — самостоятельный ремонт. Тут уж кто во что горазд. Кое-что после «самодельщиков» можно исправить, но, например, если обмотка статора вклеена и ее зачем-то отодрали, самому назад с теми микронными зазорами, которые должны быть, назад обмотку ни за что не вклеить. А дальше при первом же включении генератора магнитное поле притягивает обмотку статора к ротору — и пошла «мясорубка», после которой генератор целиком идет в мусорку.
В чем еще проявляет себя человеческий фактор? Если ремень привода генератора должен натягиваться вручную и при этом его перетянуть, увеличивается нагрузка на подшипники, что, естественно, сокращает их срок службы. А слабо натянутый ремень скользит по шкиву, сам изнашивается и изнашивает рабочую поверхность шкива.
Большое значение имеет состояние аккумулятора. Общепринято ездить, пока батарея не отдаст концы полностью, но о том, как отражается на генераторе необходимость заряжать аккумулятор, в котором жизнь уже едва теплится, никто не задумывается. Фактически же получается, что деньги, придержанные на покупку новой батареи, пока старая не сдалась окончательно, впоследствии придется вкладывать в преждевременный ремонт генератора. И хорошую батарею, которая по каким-то причинам глубоко разрядилась, лучше заряжать до нормы на стационарном зарядном устройстве, а не с помощью генератора.
Качество аккумуляторов тоже отдельная тема. Оно снизилось. Сужу как по нашему опыту, так и по тому, насколько уменьшили гарантию продавцы аккумуляторов. Мы же сталкивались с тем, что аккумулятору год или чуть больше, а в нем уже замкнувшие банки. Такая батарея все тянет на себя — генератор горит.
Чтобы не допустить попадания внутрь генератора технических жидкостей, нельзя мешкать с устранением течей из узлов и трубок, расположенных выше генератора. Если задумали помыть двигатель — генератор, как и стартер, оберните целлофаном.
В эксплуатации единственное, что хоть как-то мешает воде и соли попасть в генератор, — защита под двигателем. Пластиковую защиту на наших дорогах часто ломают, обрывают, теряют, но это форс-мажор, а некоторые владельцы ее вообще убирают, чтобы облегчить себе работы по обслуживанию машины, — это уже никуда не годится. Наверное, таким владельцам будет полезно хотя бы на фотографиях увидеть то, с чем мы в своей практике сталкиваемся ежедневно.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
Благодарим за консультацию и помощь в организации фотосъемки ООО «Модников»
Источник