Замена пыльника вилки сцепления лифан солано
Lifan Solano / 620. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА И ВИЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой Б выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум е момент нажатия на педаль сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков диафрагменной (нажимной) пружины нажимного (ведущего) диска. При сильном износе концов лепестков 8 местах контакта с подшипником замените нажимной диск (см. «Снятие и установка сцеплений», с. 101).
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 15», «на 17», «на 18», «на 22», отвертка с плоским лезвием, пассатижи, монтажная лопатка.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 106).
8. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки.
12. . а также поверхности муфты подшипника, контактирующие с вилкой.
13. Используя скольжение вилки выключения по пазам подшипника, наденьте подшипник на вал, одновременно вставляя вилку в отверстие в картере сцепления.
14. Совместите опорную поверхность вилки с упором и нажмите на вилку так, чтобы она плотно села на упор.
15. Установите защитный чехол вилки выключения сцепления. Проверьте плотность прилегания защитного чехла к вилке и картеру сцепления.
16. Перемещая вилку вперед и назад вдоль продольной оси движения штока рабочего цилиндра выключения сцепления, убедитесь, что она плотно прилегает к подшипнику выключения, а сам подшипник перемещается плавно.
Не так давно заметила рваный пыльник вилки сцепления, думаю это не дело)
Надо срочно заказать.
Вот номер: LF481Q1-1701331A.
Как только получила, сразу же в гараж и за дело!
Менять не сложно, надо вооружиться ключом на 12.
Откручиваем два болта с РЦС
Проблемы со сцеплением могут возникнуть как после 15-30 тысяч преодолённых километров, так и при небольшом километраже. Иногда неисправности случаются даже у «необъезженных» авто. Неосторожное обращение или естественный износ – причины не так важны. Главное, что заменить сцепление можно самостоятельно, без обращения в автосервис.
Как понять, что сцепление нуждается в замене?
Распространённый признак – пробуксовка. Например, при переключении со 2 на 3 передачу может произойти провал в мощности с одновременным увеличением оборотов и расхода топлива. Если такое случилось – скорее всего, что-то не так с ведомым диском.
В числе других признаков – шум или глухое потрескивание при переключении передач. Эти звуки связаны с повреждением накладки диска или с загрязнением гидропривода. Неполное выключение сцепления, когда оно «ведёт», тоже может сигнализировать о его неисправности. Во всех этих случаях лучше не затягивать дело и при первой удобной возможности провести замену, иначе придётся покупать ещё и новый маховик. А это уже совсем другие расходы.
Подготовка к замене
Для начала вам понадобится:
- Купить новую корзину и диск сцепления. Приобрести их можно в интернет-магазине KITZAP. Это обойдётся гораздо дешевле (зачастую – в 2-3 раза), чем ремонт у официального дилера.
- Подготовить инструменты для работы: набор головок с удлинителями и карданами, молоток, домкрат, пассатижи, центровку для диска сцепления.
- Выделить в своём графике от 3 до 8 свободных часов. Замена сцепления – дело долгое.
- Желательно попросить о помощи друга. Одному будет справиться тяжело.
Процесс замены сцепления можно разделить на 4 условных этапа. Давайте детально разберём каждый из них.
Первый этап – работа под капотом
Сперва нужно снять снизу защиту картера и открутить пробку на КПП (проще всего сделать это рожковым ключом на 22). Пусть масло сливается в чистый тазик или объёмную пластиковую бутылку – потом его можно будет залить снова.
Затем потребуется последовательно снять ещё несколько агрегатов:
- Аккумулятор: отсоединить клеммы (сначала «минус», затем «плюс»), открутить обе гайки и убрать АКБ вместе с поддоном.
- Воздушный фильтр: ослабить хомут воздуховода, убрать верхнюю крышку до дроссельного узла, а затем – нижнюю часть корпуса.
- Абсорбер (предварительно отсоедините от него оба шланга).
Отсоедините вначале тросы и рабочий цилиндр от КПП (держится всё это на 5 болтах), а потом – разъёмы датчиков заднего хода, скорости и положения коленчатого вала. С датчиком коленвала надо быть осторожнее: он установлен совсем рядом с термостатом, его легко не заметить и разбить.
А теперь пора заняться «нижним уровнем».
Готовимся снять КПП
Приподнимите переднюю часть машины на домкрате (одном или двух). Оставлять автомобиль на домкрате нежелательно, лучше подставить деревянные бруски. Когда машина окажется в нужном положении, снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Теперь выдерните правый провод из КПП, одновременно оттянув правую ступицу (это сложный номер – в одиночку лучше не выполнять). Левый провод придётся выбить через гнездо правого привода, и тоже с одновременным оттягиванием левой ступицы.
Высвободится стартер, который можно убрать либо отодвинуть немного в сторону, чтобы он не мешал при последующей работе. Остаётся только снять коробку передач.
Демонтируем коробку передач
Снятие производится в 3 приёма:
- Обязательно надо вывесить двигатель при помощи тали, хоть это и трудоёмкая операция.
- Лишить КПП и двигатель точек соприкосновения, открутив все опоры (они держатся в общей сложности на 6 болтах).
- Очень аккуратно и плавно снять коробку.
При отсоединении двигателя КПП лучше подстраховать домкратом, чтобы она не упала и не повредилась.
Замена сцепления
После долгих подготовительных работ наконец-то появляется прямой допуск к сцеплению. Остаётся сделать то, ради чего всё это затевалось:
- отсоединить корзину сцепления от маховика (сам маховик нужно тщательно очистить тряпочкой от грязи);
- поставить новую корзину сцепления с диском, отцентровать диск и плотно закрутить все прежде снятые болты (именно в таком порядке);
- заменить выжимной подшипник на валу КПП, предварительно смазав вал;
- поставить коробку передач обратно и вновь всё собрать по той же схеме, но строго в обратной последовательности.
Готово! Дело сделано, и на исправленном «Солано» можно вновь отправляться в путь. На всякий случай не забудьте перед этим отрегулировать сцепление, чтобы не возникло никаких досадных помех.
Источник