Замена щеток генератора kia ceed jd

Ремонт генератора. Часть 1

При покупке авто, RedLine96rus обратил мое внимание на посторонний шум на хх. Я предположил что причиной этого шума являются подшипники генератора. В дальнейшем при замене ремня навесного оборудования мое предположение подтвердилось.

Было куплено:
1. Подшипник передний оригинал 37334-2B100
2. Подшипник задний оригинал 37342-37400
3. Щетка генератора 37368-21330 2 шт. (по коду идет одна штука)

Из специфичного понадобилось:
Накидной ключ на 24
Ключ Torx Т20 и T50 (лучше в виде бит)
Набор маленьких головок 1/4
Набор головок 1/2
Молоток
Наждачка Р500
Напильник
Паяльник
Съемник подшипников
Dremel с отрезным диском и сверлами
Герметик термостойкий

Процесс снятия генератора с машины не фоткал, но там все легко, книги по ремонту в помощь:
Ослабляется нижний болт крепления к двигателю, болт натяжной планки и натяжной болт.
Снимается ремень, выкручивается натяжная планка.
Затем откручивается болт силовой клеммы + (не забываем снять массу с аккумулятора) и снимается колодка жгута проводов.
Откручивать болт крепления к двигателю до конца не нужно, ухо имеет разрез, поэтому просто раскачивая вытягиваем генератор вверх.

Теперь начинается самое интересное. Удерживаем Torx T50 вал от проворачивания, а накидным на 24 откручиваем гайку крепления шкива. У меня гайка поддалась только после удара молотком по ключу.

Откручиваем две гайки крышки щеткодержателя, поддеваем отверткой снизу в районе шпильки без гайки и снимаем крышку.

Выкручиваем три болта крепления щеткодержателя.

Снимаем щеткодержатель, смотрим состояние контактных колец и щеток. В моем случае износ у щеток и колец неравномерный, верхняя щетка изношена более чем на половину. Можно было бы щетки не трогать и еще год-два ездить, но это не наш метод…

Откручиваем 4 стяжных болта крышек генератора.

Теперь, если судить по умной книге, нужно снять переднюю крышку, но все попытки это сделать привели к тому, что вышел задний подшипник из своего посадочного места.

Теперь нужно было выбить ротор из крышки с подшипником. Для этого пришлось опереть крышку на две табуретки и придерживая снизу ротор ударить сверху по валу с накрученной гайкой. Боялся что ребра крышки не выдержат таких нагрузок, поэтому в каталоге местной разборки был примечен б/у генератор за 2к рублей, на случай если сломаю крышку ))) Однако ребра выдержали и ротор вышел. Тут стало ясно почему он никак не поддавался, причиной была коррозия на валу.

Сразу зачистил наждачкой Р500 вал от ржавчины.

Далее меняем передний подшипник, для этого берем мощный ключ Torx T20, в идеале это трещетку с нужной битой и откручиваем 4 болта прижимной пластины. У меня такой не оказалось, поэтому откручивал обычным Г-образным T20, благо у меня их было два, один сорвал на втором болте (китай, есть китай), вторым аккуратно открутил остальные.

Выбиваем подходящей по диаметру головкой старый подшипник.

Наждачкой Р500 зачистил посадочное место подшипника, смазал тонким слоем типа литола и запрессовал новый подшипник подходящей по диаметру головкой прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Источник

Генератор KIA Ceed (1st generation) FL 37300-2B101 Valeo 2655447, ремонт 1ч.

Приветствую.
Запись сделана скорее для тех, кто собрался перебирать
генератор своими руками, обратят внимание на ниже изложенные нюансы.
Запланировал переборку генератора ещё летом,
появились симптомы просадки напряжения при нагрузке цепи,
сканер ELM327 подтвердил мои подозрения. 13 V.
В блокноте Экзиста давно накидано зпч для ремонта,
выбрал оптимальный набор и заказал.

И как чувствовал, день в день, получил заказ —
загорелась лампочка неполадки акб.
Долго описывать процедуру не буду, единственное скажу,
что ремонт должен быть полноценный, с заменой контактных колец,
перебрали много генераторов, опыт есть неплохой,
ремонтировать надо только таким образом, не иначе.
Для тех у кого мнение другое, прежде чем писать комментарии —
ПОДУМАЙТЕ и обоснуйте свое мнение.
У меня обоснование есть, но не для этого поста.
Так же с заменил оба подшипника, нижний шумел очень сильно.
Перед посадкой подшипников, места их расположения на валу,
при необходимости, нужно обработать алмазным надфилем и наждачной бумагой.
Для толкового ремонта генератора, не лишним будет заменить
проставку подшипника, деталь хрупкая, при разборке или сборке
можно повредить, если будет даже небольшая трещина,
то это грозит полной поломкой проставки.
Что приведёт к биению ротора по оси в подшипниках,
и выход ротора из строя… ремонт будет дорогой.
На картинке приведены размеры обоймы (проставки) подшипника
и артикулы разных производителей
для генератора 37300-2B101, обычно это:
ika 136190 —
yandex.ru/images/search?t…pe=image&lr=67&source=wiz
332583 —
yandex.ru/images/search?text=332583%20&from=tabbar
по сути, тоже самое.

Для переборки помимо стандартных ключей потребуется набор ключей звёздочек,
для снятия шкива, лучше конечно иметь пневмомолоток
или так как описано по ссылкам ниже.
Процесс разборки и сборки самого генератора хорошо описан в отчётах парней —
www.drive2.ru/l/458264078025045211/
www.drive2.ru/l/458334446769181640/
www.drive2.ru/l/496912186619199804/

выработка на кольцах относительно небольшая, кольцо обмотки возбуждения чёрное,
а это значит, что «подгорело», износ щёток критичный, щётки уже зависали.

Перед тем как снять кольца, нужно «прозвонить» Сшкой контакты и сделать метки,
куда и с какой стороны нужно припаять провода, это достаточно ) важно…
На фото помечено буквой Н — нижнее кольцо,
на новых кольцах тоже сделать прозвон и пометить.

Снимаем кольца, для этого необходимо шилом сколоть клей и отпаять контакты,
всё очистить, внимательно следя за тем, чтобы вся эта перхоть не залегла в потрохах генератора.

Лапки колец выковыриваем из канавок и отламываем.
Далее в станок, стачиваем, разламываем.
Либо протачиваем DREMELью.

Источник

Замена обгонной муфты генератора и замена щеток генератора.

Как то несколько недель назад обратил внимание, что при работе двигателя стал дергаться автоматический натяжитель ремня генератора.

Раньше уже где-то встречал про эту неисправность, что она возникает когда заклинивает обгонная муфта генератора, на наших же машинах, как писали на сидклубе при этом отрывает уши от блока движка и тогда будет конкретный попандос. Начал подготовку к замене купил обгонную муфту по фирме SNR внутри лежит оригинальный ролик INA

Чтобы снять его нужен спецключ, что тоже было приобретено, но тут немного пролетел, купил ключ для европейских машин, а не для Азии. Пришлось отпилить торкс и скомбинировать с 6гранным торксом Т50.
Открутилось скажем так с первого раза, но со значительным усилием.

Когда снял ремень заметил, что подшипник генератора уже хорошенько шуршит, поэтому чтобы решить разом и эту проблему решил его разобрать и заменить подшипник.
Разборка особых проблем не вызвала, но помучится пришлось с выбиванием якоря, он подржавел в переднем подшипнике и не хотел выходить, но хорошие удары и вд40 помогли, но при этом по шлицам сдвинулся якорь немного, потом посадил его на место. Подшипник передний был заменен его номер 6303 ставил производитель FAG.
Тут еще обнаружилось что щеткам генератора тоже почти конец пришел,

попросил ребят, подтянули щетки генератора, которые были примерно похожи, напильник помог привести их к нужному размеру,

если кому надо нужный размер щеток родных Ширина 5 mm Высота 6 mm Длина 14 mm, при их демонтаже сильно помог ролик

Источник

Ремонт генератора. Часть 2

Для снятия заднего подшипника понадобится съемник для небольших подшипников, я купил трехлапый, но я не представлял сколько там места когда его покупал, купил самый маленький.

Однако его массивные лапы просто не помещались между крыльчаткой и подшипником. Ехать куда либо в поисках подходящего съемника не хотелось, поэтому на помощь пришел Dremel с отрезным диском. Отпилил «лишнее».

Теперь получилось зацепить съемник за подшипник.
Важно! Запомните положение подшипника на валу для того чтобы новый подшипник посадить на тоже место для совпадения щеток с контактными кольцами!

Несколько поворотов трещеткой и подшипник со скрипом вышел. Зачистил также без фанатизма наждачкой Р500 вал и контактные кольца.

Смазал посадочное место и запрессовал новый подшипник головкой подходящего диаметра прикладывая усилие к внутреннему кольцу. Фото не сделал.
На этом самое сложное закончилось. Оставалось только поменять щетки.
Берем регулятор напряжения и убираем изолирующий герметик с одного из контактов.

Выпаивать щетки не стал, на помощь снова пришел Dremel с отрезным диском, откусил контакты, а остатки сточил вровень с контактной площадкой.

Места проводов щеток видно по неоднородности. Берем сверло 3 мм и высверливаем их, придерживая щетки с обратной стороны, чтобы не улетели в неизвестность 🙂

Новые щетки немного шире оригинальных.

Поэтому кладем крупный напильник на стол и стачиваем щетку вровень с границой фаски, этого будет как раз для свободного хода в щеткодержателе, и обрезаем (и снова на помощь приходит Dremel) по длине у края отверстий.

Длиннее щетка не поместится в щеткодержатель.

Для удобства вставки щеток на место взял две проволочки примерно по 50 мм из витой пары, подпаял к гибким выводам щеток.

Одеваем пружину на щетку и продеваем в отверстие щеткодержателя.

Оставляем щетку снаружи по границе маркировки — квадрата с цифрой 702 (смотрите фото дальше, думаю будет понятно, о чем я) и запаиваем.

Откусываем лишние провода и изолируем контакты термостойким герметиком, у меня оставался герметик для поддона картера АКПП после замены жидкости, им и залил, даже по цвету подошел 🙂

Собираем генератор в обратной последовательности и наслаждаем тишиной при вращении ротора.

Теперь в работе мотора на ХХ нет никаких посторонних звуков, а напряжение в бортовой сети 14.2-14.4 В

Источник

Ремонт генератора Киа Сид

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Киа Сид, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Сид довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Сида:

Снимаем генератор с автомобиля.

Снимите генератор с автомобиля

Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Удерживая ключом TORXTSO вал генера­тора, отверните гайку крепления шкива.

Снимаем крышку заднего подшипника.

Снимите с вала генератора шкив…

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинива­ет, щеточный узел также необходимо заменить.

Снимите крышку со стороны привода.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Запрессуйте оправкой подходящего ди­аметра новый подшипнике крышку, приклады­вая усилие к наружному кольцу.

Демонтируем отражательную шайбу.

Проверьте легкость вращения подшип­ника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого…

Выкручиваем контактный болт.

спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. Запрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника че­рез оправку подходящего диаметра.

Отпаяйте три вывода обмотки статора от выпрямительного блока и снимите выпря­мительный блок.

Демонтируем регулятор напряжения.

Проверьте отсутствие замыкания об­мотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпу­су ротора. Показания тестера должны пока­зывать бесконечность.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контакт­ным кольцам. Если показания на тестере бу­дут показывать бесконечность, значит, в об­мотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивле­ние между всеми выводами обмотки. Если из­меренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно подсоединяйте к каж­дому выводу обмотки. Измеренное сопротив­ление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Проверьте «плюсовые» диоды, подсое­динив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положитель­ный» (красный) щуп поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов. Если ди­оды исправны, тестер покажет 700-800 Ом.

Проводим замеры всех элементов.

Проверьте «минусовые» диоды, подсое­динив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочеред­но подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер пока­жет бесконечно большое сопротивление.

Проводим диагностику диодной цепи.

Подсоедините «положительный» (крас­ный) щуп тестера к выводу «минус» выпрями­тельного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяя к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды ис­правны, тестер покажет 700-800 Ом.

Повреждённые элементы заменяются.

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Киа Сид может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

• разрыв провода между зажиганием и генератором;
• износ щеток;
• сгорание обмотки;
• неплотное прилегание контактных колец;
• сломался диодный мост;
• неисправный регулятор напряжения;
• плохо натянут ремень привода;
• сломан выпрямитель;
• окисление клемм АКБ;
• падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Сида довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Источник